Маршрут: Сочи - Красная поляна - кардон Пслух - балаганы на хребте Аишха - вершина Аишха I 2857 м - кругозор на хребте Грушёвом.

Рассказ Анны из Питера участницы путешествия.

В Питере воздух другой. Вообще всё другое, но воздух особенно. Море есть и в Сочи, и в Питере, но какие же они разные! Они отличаются, как это сказать, — климатом, что ли. Балтийское море гораздо холоднее Чёрного, поэтому, выходя на черноморское побережье, я чувствую тёплый мягкий и насквозь морской воздух.

И вот этот «морской» привкус — он, в частности, и в запахе медуз, большем или меньшем в зависимости от времени года. Здесь камни, выброшенные на берег позавчерашним штормом, имеют солёный запах, если бывает запах у соли. Наверное, бывает, если камни ею пахнут. Здесь на пустынном пляже (поищите такой!) можно повстречать крабов. А Балтика — она гораздо меньше пахнет ТАКИМ морем. Да, морской запах ещё более явственный. Идя по Невскому и приближаясь к Фонтанке, я уже чувствую море. А ведь до него — ещё двести метров до Фонтанки, потом до Невы, да и она-то несколькими километрами западнее впадает в Финский залив, который уже в свою очередь выводит к морю. Вот как далеко, а запах моря — он в каждом питерском камне! И нет никаких признаков крабов, медуз или соли — просто влага, которой пропитан весь воздух, и ни на секунду не забываешь, что влага эта — не следствие прошедшего недавно дождя, а именно близость моря. Конечно, эта «несолёность» прибалтийского морского воздуха имеет простое объяснение: Балтийское море — растаявший несколько тысяч лет назад древний ледник, и, разумеется, оно гораздо преснее многих иных морей.

А ещё меня давно притягивали горы. Сочи, субтропики, море, тёплый климат, — да, всё это есть, всё это я люблю. Но можно ли месяц за месяцем, год за годом, бродя по приморским набережным или рассекая воздух в автомобиле на эстакадах, видеть где-то там, вдали, за прибрежными холмами острые белоснежные вершины — и удержаться, так никогда и не увидев суровые хребты вблизи, не потрогав эти каменные кручи?

Конечно нет, хоть раз в жизни, а я туда должна забраться! Посмотреть, чем пахнет воздух гор. Что видно сверху. Подумать, зачем это мне было нужно. И понять, не стоит ли вернуться.

Мы с Альбертом озаботились темой поиска опытных спутников для того, чтобы на длинные ноябрьские праздники (с 5 по 7 ноября) прокатиться в Красную Поляну, ну и там уж куда получится попасть. Не имея походного опыта, мы не были настроены ещё и выбирать маршруты. Это уже как-то инструктор-проводник пусть решает.

Не сразу удалось понять, повезло нам с проводником или нет. При первой встрече, конечно же, подкупали максимально серьёзные интонации и вопросы, понятно было, что человек придаёт большое значение таким тонкостям, о которых мы и не задумывались — это касалось амуниции, еды, которую мы собирались брать с собой, наших физических кондиций. С другой стороны, больно резво плясавший в глазах Юрия весёлый огонёк заставлял усомниться, не авантюра ли всё это.

К счастью, нет, но обо всём по порядку.

Итак, день первый. Красная Поляна - река Пслух - балаганы на хребте Аишха

5 ноября утром мы приехали в Красную Поляну и в условленном месте встретились с остальными участниками туристической группы. Этот прохвост Юрий, обещавший человек 6-8, набрал дюжину! Ну да ладно, это шутки, ведь чем больше народу, тем веселее (хотя инструктору наверняка труднее держать всех под контролем).

Нас пересадили в «уазики» без верха и повезли куда-то далеко и лесом. Поездка была специфической. Во-первых, периодически нас сильно трясло на ухабах, и я не всегда была уверена, что мы вообще куда-нибудь доедем. Возникало желание остановить водителя и сказать: «Всё, хватит, давайте пойдём прямо отсюда!». Во-вторых, машина постоянно делала крутые повороты, и ориентироваться на местности было невозможно. Едем, едем, слева вверху в просвете между буками мелькает какая-то характерная вершина, вдруг дорога делает резкий поворот, полминуты тряски — и вот уже та же вершина видна столь же далеко, но почему-то ниже и справа! В-третьих, Юрий старательно отрабатывал уже в машине, много рассказывая об окружающих нас хребтах и ущельях. От непонятных названий вкупе с тряской и резким набором высоты немного кружилась голова…

И вот мы приехали.

Юрий действительно очень много сыпал местными топонимами, запомнить которые было сходу нелегко, а забывать не хотелось, поэтому что получилось — записали. Итак, это были летние балаганы на южном склоне хребта Аишха.

Высота над уровнем моря — около двух километров (и шестьдесят километров дороги!). Нам повезло с погодой. В Сочи в этом году октябрь с ноябрём поменялись: октябрь был дождливым, а ноябрь выдался солнечным. В результате чего, как сказал проводник, с первых чисел октября вершины хребтов были уже заснеженными (когда на побережье идёт дождь и температура около +5 — +10, в горах это 0 — -5 и, соответственно, снег), а в ноябре снег, наоборот, начал сходить. Таким образом, над головой — голубое безоблачное небо, солнце, тепло, под ногами нет сугробов, воздух чистый и прозрачный, обзоры — до самого горизонта! Действительно, о лучших условиях для нашего первого горного путешествия и мечтать не приходилось.

Мы постепенно начали знакомиться. Ирина, она местная, взяла в поход десятилетнего ребёнка. Я так и не запомнила, как его звали, поэтому будем говорить так: Ирина с ребёнком Ребёнком.
Игорь, тоже местный. Очень крепкий мужчинка, ничего не скажешь. Только в горах начинаешь понимать, насколько много людей, которые интересуются не только пивом и диваном!
Александр, он добрался из Москвы, и сейчас идёт с нами в поход.

Ольга, она уже местная, хотя вообще родом из Армавира. Ну, в общем, это всё равно близко, всё считай Кубань.
Андрей — из Питера. Собираем питерскую команду!
Один из самых интересных спутников — это Сергей. Он местный учёный, изучает птиц. Такие люди зовутся орнитологами и отличаются от нормальных людей тем, что могут различить породу птицы по форме развёрнутого крыла (с расстояния в сто метров), по клёкоту определяют эмоции птицы, ну и так далее. Все три дня Сергей носился со здоровенным фотоаппаратом и снимал всех пташек подряд — на камнях, на тропе, в траве, в полёте. Наверное, книгу пишет.
Мы с Альбертом…
Ну и Юрий с Ксенией. Ксения уже не раз была в горах, было заметно, что она поехала не посмотреть, а больше подышать. И вот вся наша команда

Юрий таскал на себе техники ещё больше, чем Сергей: оказалось, что он не только инструктор, но и фото- и кинооператор, и он снимает обо всех походах, в которых принимает участие, фильмы, ну или ролики, если поход был короткий.

Проводник выбрал один из свободных балаганов — чтобы покрепче и с печкой. Теперь даже если ночью и подморозит (а он, похоже, готов это гарантировать, что не может не настораживать), нам внутри домика всё равно будет достаточно комфортно. Теперь, когда у нас есть крыша над головой, стоило задуматься обогревом нашего временного пристанища, а именно заготовкой дров для печки. Мы, женская половина, над этим задумались, а мужики потащились воплощать наши задумки в жизнь. Мы же тем временем взялись за приготовление пищи.

Так получилось, что мы приехали на балаганы достаточно рано, поэтому у нас впереди был весь день свободный, и мы могли провести его так же, как обычный пикник выходного дня, только не просто на природе, а в заповеднике.

Проводник пообещал, что если мы приготовим вкусный обед, то после застолья он проведёт для нас интересную ознакомительную экскурсию. Пришлось ещё и стараться. Впрочем, довольны были все, а уж экскурсия и вовсе подарила нам праздничные ощущения.

До обзорной площадки у балаганов идти совсем ничего — минут десять (наевшись — пятнадцать…).

Мы стоим, считай, в лесу, а вокруг нас — сплошные горные вершины, и большинство из них покрыто снежными шапками! Если повернуться в сторону наших балаганов (то есть встать лицом к северу), то перед нами Главный Кавказский хребет. Основные вершины на нём, как говорит Юра, — Чугуш и Аишха. Чугуш вообще выше трёх тысяч метров, даже страшновато.

Сбоку ещё одна гора, на фоне мощного Чугуша она не кажется столь грозной, но зато на её северном ребре остро торчит притягивающая взгляд скала. Это Коготь, говорят ребята (некоторые идут в поход не впервые и неплохо ориентируются). Коготь Бзерпи, дополняет Юрий. Всё-то он знает…

Если повернуться в другую сторону, то много дальше главного хребта, за долиной реки Мзымты (той самой Мзымты, которая впадает в Чёрное море в Адлере) высятся вершины другого хребта. Они обращены к нам северными склонами, поэтому снега мы видим гораздо больше, и хребет кажется выше.

Но это не так, подчёркивает проводник, и говорит, что мы сможем в этом убедиться завтра, когда пойдём на главный хребет. Что ж, посмотрим. А пока мы любуемся страшноватыми правильными пирамидами Агепсты и Турьих гор (наверное, там очень много козлов, хотя я знаю много их и на побережье…), совсем рядом — Чёрный пик, а справа вдали — вершины Аибги, изборождённые канатными дорогами, построенными наиболее думающими о своём народе олигархами на деньги от продажи принадлежащей народу нефти.

В лагерь вернулись мы уже к вечеру, нагулявшиеся и набравшиеся эмоций.

Закат на хребте Аишха

Последний луч исчезает с вершины Агепста и скоро задует суровый холодный ветер...

Юрий обещает, что завтра, поднявшись на Главный Кавказский хребет, мы увидим ещё больше, но прежде, чем рассказать нам более подробно, опять выдвигает серьёзное условие: мы должны приготовить вкусный ужин!
Его Ксюша вообще-то кормит или как?
За ужином, который сопровождается недурственным количеством алкоголя, проводник делится с общественностью планами на завтра. В первую очередь, говорит он, надо сегодня иметь совесть в возлияниях, чтобы проснуться в приемлемое время и в приемлемых кондициях, поскольку после обеда или с бодунища вверх идти бессмысленно. Во-вторых, у нас есть два варианта для восхождения: сначала тропа в любом случае ведёт нас прямо вверх, на хребет, а потом можно пройти или влево и, набрав ещё немного высоты, выйти на безымянную вершину, которую местные инструкторы между собой называют Фудзиямой за визуальное сходство со знаменитым японским вулканом, или потопать вправо и попробовать подняться на вершину Аишха I.

Это дальше Фудзиямы по горизонтали и на сто пятьдесят метров выше, поэтому всё зависит от суммы факторов — наше состояние и погодные условия. Проводник напоминает, что, поскольку ответственность за нас несёт он, то и последнее слово в ключевых ситуациях за ним. И даже если нам после подъёма на хребет покажется, что всё легко и просто, только он решит, стоит ли рисковать и идти на Аишху, или же следует предпочесть более лёгкий вариант. Это справедливо и позволит нам избежать разногласий.

Поняв, что дорога вверх не так уж и легка, Ребёнок уведомил нас о нежелании идти завтра вверх. Слава богу, что сейчас, а не завтра на полпути… Ирина принялась ломать голову, что же делать: и наверх хочется, и Ребёнка одного едва ли не в лесу не оставишь… И тут на помощь пришла Ксения.

Она сказала, что не ставила себе цель совершить восхождение, а хотела просто отдохнуть от городской суеты среди заповедной природы, поэтому вовсе не рвётся назавтра вверх и вполне может присмотреть за Ребёнком. Таким образом, проблема решилась сама собой.

Ну, нормально так посидели. До поздней ночи. Думай, проводник…

Утро, день второй. Ранний подъём. Восхождение на вершину Аишха I 2857м

Спросонья вновь замечаю огонёк в проводницких глазах. Наверное, это азарт. Азарт человека, который постоянно ходит в горы, и которому всегда мало.

Помимо полного отсутствия бодрости ощущается лёгкий мандраж. Не то чтобы коленки трясутся, но некоторые опасения, конечно, есть. Даже если мы пойдём на «Фудзи», это будет набор семисот метров, даже больше! Ну да ладно, пойдём — а там и посмотрим. Тем более что инструктор уверяет всех, что через пятнадцать минут пути прогреемся и с первым же потом из нас выйдет вся алкогольная дурь, сознание прояснится и идти станет намного легче.
Не могу сказать, что там так уж много дури было, наверное поэтому и полегчало совсем ненамного. Идти было действительно непросто. Хотя проводник основательно обрадовал нас, сказав, что рюкзаки вверх брать совершенно ненужно: нам только подняться, потоптаться там, и вниз. Ну, в одном месте устроим лёгкий перекус для подкрепления сил. Так что идём почти налегке, только у двоих ребят неполные рюкзаки с провиантом, ну и Сергей с Юрием упорно волокут на себе фото- и видеотехнику.

Как описать окружавший нас ландшафт, кроме слова «красота», даже не знаю, поэтому дословно процитирую проводника: сначала тропа идёт по живописнейшему пихтовому лесу, затем плавно выходит на луга и начинается затяжной подъём на хребет Аишха. Ну да, так и есть, вот эти луга и подъём затянулись надолго.

Альберт бессовестно норовил удрать вверх, и вовсе не сразу спохватывался, вспоминая, что мужчины физически гораздо крепче и поэтому идти им легче, а значит, надо ждать и помогать.

Игорь пёр вверх, как вездеход, в том же темпе топала и Ирина, но всё же жажда одолевает...
Ольга постепенно также вошла в ритм работы. Сергей щёлкал своим сумасшедшим объективом всё, что летает и не летает...
И как он успевает замечать этих пташек?

Вот уже опять кого-то увидел...

Ага, вот кого...

Юрий шёл первым, задавая темп и снимая движение всей группы сверху, потом терпеливо ждал и, оставшись последним, фотографировал панорамы и, опять же, перемещение всей группы снизу.

Шли долго, часто останавливаясь отдышаться. Андрей сказал, что полагал возможным зайти на хребет часа за два, но был излишне оптимистичен.

Но в целом, думаю, мы прошли нормально. По крайней мере, когда наконец-то вышли на хребет, проводник, походив туда-сюда, потоптавшись на месте, поприцеливавшись в сторону вершин объективом с максимальным фокусным расстоянием, проанализировав ситуацию со снежным покровом, температурой и спрогнозировав вектор движения облаков, громко объявил:

— Идём на Аишху!

Мы ощутили радостное возбуждение. Мало того, что взобрались на Главный Кавказский хребет, так ещё и пойдём на штурм вершины! А высота её, ни много ни мало, под три тысячи метров (точнее, 2857 м)! К тому же, пока Юрий определялся с направлением дальнейшего движения группы, мы успели отдышаться, а ближайший путь был — относительно пологий хребет вплоть до подножия Аишхи.

Поэтому мы достаточно бодро потопали вперёд. Бодрости добавлял и резкий порывистый холодный ветер, который волнами накатывал на нас с северной стороны хребта.

Спустя час пути группа подошла к подножию Аишхи. Здесь проводник наконец-то позволил нам сделать большой привал и перекусить.

Надо сказать, что подчинение всей группы одному человеку действительно доказало свою необходимость: если бы мы могли делать всё, что хотим, то делали бы остановки так часто, что вполне могли бы до вершины не добраться даже к ночи. А тут всё по-армейски: смирно, вперёд шагом марш, вольно! Пыхтим, пыхтим, а глянешь — дошли.
Серёга опять кого-то увидел на привале...

Итак, финальный бросок. Теперь уже и ребята скинули рюкзаки: Юрий предполагает, что на вершине нас ждёт такой сильный ветер, что посидеть и покушать там желания у нас точно не возникнет. Так что теперь все налегке.

Кажется, что до пика рукой подать, добежим минут за двадцать-тридцать. Однако эти метры дались нам вовсе нелегко. Склон гладкий, уклон большой, уже и снег под ногами. Хорошо хоть, что снежный покров неглубокий, так что можно идти почти как по обычной дороге, только очень внимательно, чтобы, зазевавшись, не провалиться в невидимую занесённую снежком небольшую ямку.

Последние метры перед выходом на вершину дались тяжелее всего.
Но вот и они позади, и я выхожу на пик Аишха I!

Только что забрались и остальные ребята, мы оглядываемся и ищем глазами знакомые ориентиры.

Ветер, кстати, действительно совершенно сумасшедший. Правильно сказал Юрий: если не вскружит голову и не захватит дух от кругозоров, то эту работу выполнит ветер!  Да, это, конечно же, не балаганы. Тут гораздо выше, и радиус обзора в хорошую погоду — свыше двухсот километров!

Хребты Псеашхо, Игольчатый (их и с хребта было видно)

Массив горы Скалистой с высшей отметкой высоты 3166 м

Хребет Герцена и высшая точка Краснодаского края Цахвоа 3346 м

Слева Лоюбы, справа Кардывач

Вдали в дымке — Архыз…

Юрий диктует нам эти названия, некоторые из них знакомы, некоторые слышим впервые. А ведь с вершин Псеашхо, Герцена, Кардывача виден Эльбрус! За вершиной Кардывач — уже Карачаево-Черкессия. Если же мысленно заглянуть за Агепсту, то прямо за ней окажется озеро Рица (Абхазия).
Да, красиво тут…

Даже облака какие-то необычные — редкие-редкие, лёгкие, пушистые, и принимают какие-то неземные причудливые формы, даже сравнить не с чем, только что если с НЛО!

Фотографируемся рядом с триангуляционной вышкой, продолжаем рассматривать окрестности.

Но ветер упорно сдувает нас с вершины, и мы, вовсе не желая тут замерзать, начинаем спуск.

Это тоже было не так уж и легко, проводник наказал всем не расслабляться и сохранять максимальную концентрацию: по статистике, наибольшее количество неприятностей в горах происходят именно при спуске с покорённых вершин, когда путник, воодушевлённый удачным восхождением (а то и выпив на вершине на радостях), бодро сбегая вниз, теряет концентрацию и в какой-то момент может неосторожно наступить на камень, оступиться, поскользнуться…

Благодаря нашей внимательности, мы вернулись в лагерь без приключений, да ещё и полюбовались великолепным закатом...

Вид в сторону Красной поляны

На балаганах нас уже ждали Ксения и Ребёнок. Они бросились к нам с расспросами — ну, как там, наверху?

Но последовательный проводник был непреклонен: расскажем всё, но только если вы приготовили нам сытный ужин!!!

Ксения, очевидно, повадки Юрия знает неплохо, и была к этому готова: оказывается, пока нас не было, они с Ребёнком сходили в лес и насобирали грибов! Поэтому, конечно же, к нашему приходу еда была уже готова, еда обильная и вкусная. А мы, оттоптав за день все ноги, нагрузив мышцы, собрали остатки сил в кулак и бросились за стол, откуда, обсудив перипетии пройденного за день пути, выкатились сытые, счастливые, наши ноги тут же отнялись полностью, и бойкий отряд свалился дрыхнуть.

Утро третьего дня. Хребет Аишха - отрог Аишха - хребет Грушёвый - Красная Поляна.

Утром, отоспавшись как следует, позевав и сытно позавтракав, мы решили выйти на лёгкую прогулку. Но куда ещё можно сходить в окрестностях, не очень сильно удаляясь от лагеря, мы сами не знали. Тогда инструктор предложил сводить нас на обзорную площадку на Грушёвом хребте, на что мы охотно согласились.

Путь к этому кругозору лежит через перемычку, соединяющую второстепенный Грушёвый хребет с Аишхой (записано со слов Юрия, должно быть правильно). Дальше путник выходит на обширную луговую поляну на вершине Грушёвого, и там кругозор ещё лучше, чем у балаганов!

Вскоре мы там и оказались. Там же, и уже давно, оказалось оборудование бойцов пограничной службы.

В первые минуты мы с азартом бросились к этим установкам, вышкам, начали кривляться в камеры наружного наблюдения, корчить рожицы.

Потом, забыв об этом импровизированном «прямом эфире», мы разбрелись пастись по окружающим съедобным кустам, в первую очередь напирая на крайне полезную рябину. Каково же было наше удивление, когда мы вскоре услышали рёв двигателя, и вот уже на поляну стремительно ворвался квадроцикл пограничников!

Тех самых, которым кто-то из нас совсем недавно язык показывал, представьте, как они рады с нами пообщаться! Впрочем, для похода мы все оформляли погранпропуск через проводника, так что, по крайней мере, наше здесь пребывание было вполне легальным.

Юрий немедленно приблизился к сотруднику пограничной службы, наказав всем нам оставаться на месте и не дёргаться (работа у «погранцов» опасная, нервная, мало ли что…).

Оказалось, что эти пограничники Юрия знают. Внимательно проверив наши документы, они заулыбались, о чём-то с нашим инструктором пообщались, после чего пожелали нам удачи и удалились.

Выходит, повезло нам с проводником! Пропуск-то, конечно, есть, но кто же знает, как повели бы себя пограничники, отдыхай мы тут дикарями, к тому же языки наверняка бы припомнили! Так сказать, «взяли языка» :-))

После этого небольшого приключения мы не спеша доели рябину, напоследок полюбовавшись панорамами, пошли к балаганам.

А Ольга решила побегать по полянам в эйфории от этих чудесных мест!

Чугуш с ледниками и Ассара...

Агепста с Грушёвой поляны, высшая точка Сочи 3257 м

На подходе к балаганам...

В ожидании своих водителей спокойно собрались, в наступающих сумерках развели костёр и тщательно переработали в его пламени все следы своего пребывания — пакеты, упаковку от продуктов — поскольку заповедная природа не должна страдать от туристов, незадачливо свинячащих на каждом шагу.

Вскоре подъехали наши кареты, и мы поехали обратно, в Сочи, и с каждым километром огонёк в глазах нашего инструктора угасал.

Сейчас в Москве дожди и пахнет мигрантами. В Питере пронизывающий ветер и выпавший снег. В Сочи тепло и некоторые даже до сих пор купаются. А там, где были мы, есть всё — и снег, и солнце, и ветер, и свежесть настоящей заповедной природы, шелест краснокнижных растений под ногами, следы редких животных на свежем снегу и внимательно за всем этим наблюдающие с высоты своего полёта, парящие над высокими хребтами и глубокими ущельями орлы, за которыми следят из своей засады учёные-орнитологи…

15-16.01.2011