Кардывач-Инпси-Имеретинка
"Неприметной тропой…"
Кардывач - Инпси - Имеретинские озёра
Маршрут: Кордон Пслух - долина реки Мзымта - озеро Кардывач - озеро Синеокое - перевал Кардывач - ледник Кардывач - гора Лопата - озеро Инпси (Дамхорц) - долина реки Цахвоа - Браконьерская Балка - перевал Рыбакова 2890м - озёра в истоках Браконьерской Балки - пик Надозёрный 3212 - перевал Имеретинский - озёра Имеретинские (озеро Безмолвия) - озеро Буша - озеро Поднебесное - Имеретинские водопады - долина реки Имеретинки - Имеретинский домик - кордон Закан - Курджиново.
Вступление:
…каждый год 31 декабря мы с друзьями идём в баню…
Эти крылатые слова приходят в голову сразу же, едва после зимне-весенней спячки я снимаю коньки, достаю из тёмного угла рюкзак, стряхиваю с него пыль, набиваю провизией и, обзвонив друзей, тащу всю честную компанию в горы Западного Кавказа.
Годы идут, и иногда необходимо что-то менять. Так, в этот раз мы поначалу хотели провести самый красивый маршрут начала лета по традиционной нитке: Сочи — заброска автомобилем на кордон Закан — Имеретинский горный узел — долина реки Цахвоа — перевал Цындышхо — долина Мзымты — Красная Поляна — Сочи. Но пронюхавшие о наших намерениях зубры дружно ушли на бюллетень, и перепуганное руководство Кавказского заповедника вынуждено было закрыть целый ряд туристических маршрутов на карантин. В то же время наша группа была набрана давно (шутки шутками, а комплектование началось в феврале!), и большая часть туристов приехала в Сочи специально ради этого похода.
Поэтому мы решили оставить маршрут прежним, просто развернув его в обратную сторону! Ведь на мзымтинском участке никаких зубров нет, так что как минимум до озера Инпси мы вполне можем дойти без приключений, а там уже действовать по ситуации. Впрочем, нет зубров и дальше.
День 1. 27 июня 2013 г. Роза - Хутор - Энгельманова Поляна - озеро Кардывач
Зато начинали мы со «своей» стороны. Благодаря этому могли максимально удобно приготовить всё хотя бы для первого дня. Приехав к горнолыжному курорту «Роза Хутор», мы были встречены специалистом Заповедника, который не только довёз нас до балагана на Энгельмановых полянах, но и любезно подвёз наши нелёгкие рюкзаки ещё на 3 километра дальше, до конца автодороги, на специальной маленькой рюкзаковозке «Дося». Это позволило нам первые километры пройти налегке, то есть мы сэкономили около получаса и немало сил!
Народ уже был доволен, хотя бы даже вот этим, так сказать, «бонусом за регистрацию». А ведь отряд подобрался очень большой — 15 человек! — так что настроение в коллективе поддерживать на высоком уровне просто необходимо, иначе вскоре начнутся «разброд и шатания».
И ещё одна необходимая вещь — связь. Мы взяли 4 рации, поскольку изначально предусматривали, что многие тропы несложны и какой-то части отряда будет очень хотеться уйти вперёд, а кому-то, напротив, понравится идти не спеша и фотографировать бабочек.
На роль одного из «замыкающих» согласился мой давний друг Андрей. Поскольку Андрей — медик, то его помощь при возникновении нештатной ситуации неоценима. И, конечно, лучше ему двигаться в конце группы, чем удрать с авангардом, а потом, если что, возвращаться к пострадавшему и тратить свои силы на эти крюки туда-сюда.
Впрочем, врачебная помощь бывает нужна не то, что не в каждом походе — даже не каждый год.
Быстро определился и авангард отряда — ребята, которые уже ходили в походы с нами, и скоростно-силовые характеристики которых давно отлично известны не только мне, но и всем местным диким животным, едва успевающим разбегаться перед ними. Логично, что эти ребята (и девчата!) на сей раз прихватили в путешествие своих друзей, и друзья эти — такие же «бойцовые». Далеко отпускать нельзя, места опасные: каких-то триста километров по горам — и ты уже в Дагестане. Да и опыт предыдущих походов, когда такие активные туристы занимались самодеятельностью и неоднократно предпринимали самостоятельные и несогласованные со мной попытки выхода на штурм опасных склонов и вершин с мотивировкой «Да я так, пробегусь недалеко» или «Мам, я только посмотреть», подсказывает держать самых шустрых под строгим контролем. Медлительный-то турист ни в какую переделку не вляпается: он, как увидит непонятную развилку или опасный участок, так там и останется покорно стоять, пока к нему не подойдут и не укажут правильное направление и способ перемещения. А шустряк ломанётся напролом да наобум, и потом ищи его, куда загулял…
Ну, вот они и помчались первыми, протаптывая нам и без того отлично набитую тропу, ведущую от Энгельмановых полян правым бортом Мзымты на восток, к озеру Кардывач.
К счастью, радиус действия рации в лесу ограничен. Поэтому я сразу сказал передовой группе, что буду «дёргать» их по рации каждые 10-15 минут и контролировать, где они идут, — чтобы не удрали слишком далеко от основной группы. Нас ещё погранзастава ждёт, а ваши пропуски у меня.
А основное ядро отряда шло в своей скорости, разглядывая окрестности: хоть новичков практически нет, однако на Кардываче бывал далеко не каждый, поэтому сам Бог велел, постепенно перебирая ногами, поглядывать по сторонам.
Вот тропа пёстрой лентой вьётся в дремучем пихтарнике, то устремляясь круто вниз, то вновь взмывая вверх. Топот множества ботинок временами перекрывается шумом воды где-то невдалеке. Что это? Да Мзымта же, она самая! Основная часть пути проходит в нескольких десятках метров над руслом реки, поэтому слышимость не всегда высока, а увидеть перекаты воды и вовсе удаётся нечасто. Зато какой воздух!!! Чистейший, тщательно отфильтрованный хвойным лесом, и прохладный — ведь и деревья не пропускают к почве самые испепеляющие солнечные лучи, и река, опять же, недалеко!
Вот уже мы вышли из лесного массива на луговины. Сразу же стало жарче. Но в то же время уже дело постепенно к закату, шестой час, так что солнце пряталось за хребтами… Да, и вот второй плюс: стали видны хребты!
Впрочем, там, куда мы собираемся отправиться завтра, сейчас бушует смерч.
Да мы собственно и не спешим никуда, до завтра спокойно подождём!
Не довелось нам встретить пограничников. Раньше погранзастава на луговинах в пойме верхнего течения Мзымты была постоянно действующей. Но сейчас, видимо, служба наблюдает статистику и приходит к выводу, что периодические мобильные патрули (на лошадях или вертолёте) эффективнее. Не надо держать кучу бойцов в полевых условиях. А поскольку через озеро Кардывач на день никто не ходит, значит достаточно прискакать раз в 2-3 дня и совершить облёт раз в неделю, и всё под контролем.
Жаль, а то у нас многие ребята из отряда никогда не видели настоящих пограничников, и мечтали познакомиться! Как раз подготовили погранпропуски и, разумеется, в нашей группе не нашлось красавцев, которые, допустим, забыли бы дома паспорт. Такого легкомыслия даже и представить себе невозможно!
И вот наконец, уже практически в сумерках, мы выходим к озеру Кардывач. Здесь нас уже ждёт передовая группа. Оказалось, что они пришли настолько давно, что уже не по разу искупались, высохли и попили чай!
Завтрашний день обещает быть очень нелёгким: нам нужно будет подняться на перевал Цындышхо, и спуститься оттуда к озеру Инпси. Общий перепад высоты — под два километра!
Ребята перебивают — а почему Цындышхо? Тут же, вон рядом, — перевал Кардывач, зачем крюк делать? Объясняю, что Цындышхо хотя и дальше, но гораздо легче в прохождении, да и на спуске там никаких сюрпризов: сыпуха да трава. Но большинство хочет обязательно посетить озеро Синеокое, а оно как раз находится по пути на перевал Кардывач, поэтому я соглашаюсь провести группу этой тропой. Тем более что у всех припасены кошки и ледорубы. А у кого-то и собачка.
День 2. Озеро Кардывач - озеро Синеокое - перевал Кардывач - озеро Инпси (Дамхорс)
Ну, хотите Синеокое, так вот оно вам! Подъём в пять утра многих насторожил. А чего валяться, коли выбрали более тяжёлый маршрут — временем разбрасываться нельзя! Тем более что (подозреваю) Синеокое им нужно не только чтобы пройти мимо, но и устроить там обед и купание, а стало быть, времени потратим изрядно… А ведь после обеда часто накатывает облачность, да ещё и рядом с вершинами Кардывачского узла — а нам-то надо спуститься без членовредительства! Так что спать некогда, подъём, завтрак, купание — и в путь.
Спустя примерно час-полтора спокойного подъёма вдоль русла впадающего в Кардывач Синеозёрного ручья мы выходим на субальпийские луговины, где господствуют травка, камни и рододендрон.
Оглядываемся назад, всматриваемся в перспективу — хорошо виден окаймляющий левый борт Мзымты Южный Передовой хребет от Турьих гор до Аибги и Чёрной Пирамиды. А с другой стороны всё менее грандиозным смотрится Лоюб — если сначала он словно вырастал из ниоткуда громадиной оскаленных (от слова «скала») пропастей, то теперь весьма полого поднимается от перевала Лоюб, а за ним, ещё далее — кажущийся отсюда совсем уж гладким хребет Аишха в районе 4-го урочища…
Поднимаемся дальше… Из-за Кутехеку начинает выглядывать Агепста…
Траверсом огибаем складку рельефа, выпадая из поля зрения Лоюба, и попадаем в ласковые снежно-каменные объятия Узлового Кардывача. Значит, до Синеокого озера должно быть не так уж и далеко!
В общем, да: вот уже мы вышли на уровень перемычки с Кутехеку, и за ним открылась вся гряда узла Агепста-Ацетука. А озеро Кардывач внизу почти как на ладони.
Отдыхаем, прохлаждаясь на небольшом снежнике — погода-то солнечная, жарковато, а тут снег — очень кстати!
Интересно, если тут, под прямыми лучами солнца лежит снег, то что нас ждёт дальше, на северных склонах?
Наконец, мы вышли к озеру спустя примерно четыре часа после выхода из лагеря. Да, непростой подъём — семьсот метров набора высоты с рюкзаками, ничего не скажешь. Зато хотя бы весь путь вдоль ручья, так что воду с собой нести не надо. Всё легче…
Озеро наикрасивейшее, описать словами крайне трудно! Недаром великий Юрий Ефремов назвал его Синеоким — лёгкий мысок сыпухи посередине озера условно делит его на два глаза, а цвет воды…
Нет, это нужно видеть самим! Глубокого синего цвета вода (ух, холодная!), и до июля плавающие в ней синие льдины…
На Синеоком у нас, как я и предполагал, получился очень продолжительный привал с купанием и небольшим обедом.
Ну что ж, зато основной подъём пройден, остался довольно короткий по километражу участок подъёма и — вниз, в долину Цахвоа!
Спустя каких-то минут двадцать основная часть отдохнувших путников уже была на хребте, с интересом всматриваясь на восток — туда, где мы должны, по нашему замыслу, оказаться уже завтра — в озёрном краю Имеретинского горного узла…
После незначительной паузы, дождавшись наиболее неспешных участников похода, мы продолжили плавное движение, и спустя ещё двадцать минут оказались на перевале Кардывач.
Здесь нашим взорам предстал суровый край северных склонов Кардывача — царство камня и льда…
И здесь нам предстояло спускаться вниз, к озеру Инпси.
Отдохнув немного, мы прошли мимо установленной в год 100-летия со дня рождения Ленина стелы и приступили к самой напряжённой части спуска — по леднику Кардывач.
На спуск пошли общей группой, здесь спешить недопустимо, да и отставать крайне нежелательно.
Отличный пример и необходимый заряд концентрации обеспечила всем Даша. Имея навыки обращения со спецснаряжением со времени обучения в школе альпинизма, она пошла одной из первых, и в довольно безобидном месте шлёпнулась. По счастью (и, разумеется, благодаря инструктажу и этим самым навыкам), ледоруб был молниеносно использован по назначению, так что спустя секунду девушка уже была на ногах и продолжила движение, сделав вид, будто ничего и не произошло. На остальных эпизод произвёл правильное впечатление: желающих повалять дурака не нашлось, и спуск по леднику прошёл без дальнейших приключений.
Конечно, я знал, что этот ледник (по крайней мере в этом месте) не представляет смертельной опасности: его уклон постепенно сходит на нет, поэтому незадачливый турист, вероятнее всего, просто очень быстро скатился бы по склону и спокойно остановился на выполаживании, сэкономив кучу времени. Ну, нижнее бельё пришлось бы поменять…
Но туристам об этих шансах лучше не думать, иначе можно рухнуть в совершенно безобидном месте.
Выйдя на каменистую часть склона, мы обогнули знакомую всем поднимающимся на перевал Цындышхо гору Лопата и бодро потопали вниз. Наша бодрость подстёгивалась явно портившейся погодой. Слава Богу, успели до ливня проскочить ледник!
Впрочем, всё равно мы «не уложились»: спуск очень продолжительный, порядка пяти часов, поэтому стихия — и дождь, и град — всё это застало нас ещё на спуске, разве что уже на последних сотнях метров… 
Разумеется, мы сразу же надели дождевики, натянули на рюкзаки пончо и, разумеется, несмотря на это вымокли до нитки — для такой непогоды рецепт один: не хочешь промокнуть — сиди дома.
Спуск был очень утомительный, и мы обрадовались, когда дождь прекратился. Хотя мы и намокли, но у нас появился шанс провести нормальную ночёвку, просохнуть и просушить вещи.
Выйдя к озеру, мы были внимательно встречены пограничниками. Здесь находится постоянная застава, оборудована вертолётная площадка.
В процессе проверки документов суровые стражи закона связывались с Заповедником на предмет уточнения, действительно ли у нас есть разрешение на маршрут. Да, так и есть. Всё в порядке, документы выданы нам обратно, мы можем продолжить путь, и никакой карантин заповедника нам уже не страшен — дальше постов не будет!
С радостью подходим к месту стоянки у озера Инпси, ставим палатки.
Вскоре кто-то из ребят заметил в прибрежных кустах странное движение — едва уловимое.
Заинтригованные, мы все сбежались и начали вполголоса переговариваться:
— Что это может быть?
— На зверя непохоже: олень в криволесье не полезет, медведь и кабан ниже и толще, так что вариант один — йети!
— Нееет, йети в наших краях отродясь не видали...
— Ну, тогда наверное не йети...
— Етить вашу мать, вы поможете девушке или я тут жить буду? — внезапно произнесло загадочное существо, выходя из кустов и выжимая футболку с надписью «Геленджик — олимпийская столица».
Тут же последовала и нехитрая разгадка произошедшего. Девушка шла в группе и где-то в пути ухитрилась посеять паспорт. А тут — пост пограничников. Разумеется, выходить к ним без документов было опасно, поэтому она решила остаться, а товарищи по группе пойдут дальше и что-то постараются предпринять, чтобы легально вызволить её из мира прекрасного (каковым является озеро Инпси).
Теперь нам следовало определить, как можем помочь девушке мы.
Ночью в лагерь пограничники не сунутся, а вот когда мы утром будем выходить на маршрут, они в обязательном порядке поглядят на нас в бинокль и сверят поголовье.
Что же делать с таинственной незнакомкой, представившейся нам как Юля из Геленджика?
Если она попадёт в руки пограничников, они будут обязаны посадить её в тюрьму и пытать, или обменять на Сноудена, — им за это дополнительную пайку молока выписывают.
Казалось бы, какая разница, где жить человеку без паспорта — в диких джунглях или транзитной зоне международного аэропорта?
В джунглях-то ещё и красивее — вокруг заповедник, опять же Юля скорешилась с погрансобакой, чешет ей холку, а та в качестве благодарности вот уже третий день тырит у ничего не понимающих в собачьих вкусах погранцов йогурты, апельсины и «Мартини бьянко».
Но помада и блеск для губ заканчиваются, надо же что-то предпринимать!
В общем, решили так. Утром мы выходим на подъём не вместе, а двумя группами: сначала я и те, кто ходит помедленнее, и с нами пойдёт Юля. Первую группу никто останавливать не будет.
А потом шустрые «легкоатлеты» нас догонят. Таким образом, с двух-то групп, пограничники авось нас и не пересчитают, да и если посчитают, то уже поздно будет, они подумают что обсчитались и махнут рукой.
День третий. Озеро Инпси - Хребет Шепси - Безымянные озёра хребта Псхлу
Едва первые из нас (собственно, это я) выбрались из палаток, чтобы развесить вещи сушиться на восходящем солнышке и, засовывая руку в чужие палатки, дёргать наобум за первую попавшуюся ногу с криком «Пааадъооом!!!», как тут же появились пограничники с утренним обходом. Не хуже, чем в больнице… «Больной, проснитесь! Примите снотворное!!!».
Кстати, «появились» — не значит «пришли»: они недавно построили плот и приплыли на нём! Отличная идея, не надо таскаться сквозь прибрежное криволесье, мне тоже есть над чем задуматься…
Юля была надёжно спрятана в палатке под Дашей — мы решили, если что, сказать, что вечером девушка конкретно переела и вот так сильно набухла. Наверняка прокатит
Ну, и для верности мы прорыли из палатки небольшой тоннель, выводящий на другой берег озера.
По счастью, эти выдумки не пригодились — шариться по палаткам никто не стал.
Как и планировалось, часть нашего отряда во главе со мной выдвинулась вверх. Мы решили подниматься в лоб, благо при рассмотрении со стороны склон не казался непреодолимо крутым. А там уже выйдем на перевал, и до озёрного края останется всего ничего…
Это удобно и «группе преследователей»: наше передвижение им отлично видно, поэтому они нас догонят по нашим следам без затруднений.
Кстати, о следах: после вечернего дождя склон, поросший травой до колена, был весь влажный, так что вскоре мы промочили свои ноги полностью. Зато наши следы были ещё более очевидны, и догонять нас ещё более легко и приятно.
Чем выше мы поднимаемся, тем масштабнее открываются виды, и само озеро Инпси полностью вмещается в кадр и выглядит великолепно!
Вдруг вызов из лагеря!
Оказывается, пограничники не оценили нашу склонность к экспериментам при составлении маршрутной нитки, и требуют возвращения группы. Есть тропы, по которым ходят «всегда» и «все» (то есть одна-две группы в год, если повезёт получить пропуск, — вот «все они» и ходят). А остальное — «не положено», нарушение погранрежима. Пришлось мне вступить в непродолжительную дискуссию. Наши аргументы были таковы:
1. Спускаться по мокрой траве с крутого склона крайне опасно, и я не хочу брать на себя ответственность за здоровье членов своего отряда только из-за того, что «левее можно, а правее нельзя». Тут места малохоженые, так что чётких, «официальных» троп и нет, и всякий раз группа ломится по новой траектории, и это нельзя назвать нарушением: обустройте удобную тропу, будем с удовольствием ходить по ней.
2. Пограничникам известно, что мы идём в Озёрный край Имеретинского узла, а оттуда — на кордон Закан, и ни один из этих пунктов не является пограничным.
3. Все документы у нас в порядке, причём именно на этот поход.
Изложив это, я спросил начальника заставы, есть ли ещё вопросы.
— Да, есть один. Собака спрашивает, что делать с апельсинами?
— Какими апельсинами?
Главное — не спалиться!
В общем, помявшись и ещё раз погрозив нам пальцем, пограничники разрешили нам продолжать движение, и дали лёгкого пинка нашим скороходам из второй группы, чтобы они уже наконец сворачивались и заканчивали мозолить натруженные пограничные глаза.
Тем только того и надо было, и такое впечатление, что они нас чуть ли не через час догнали (задержавшись с выходом на два часа). В общем, втопили так втопили — это уж точно!
А мы тем временем вылезли на хребет над озером Инпси, сидели и смотрели, как «скороходы» нас догоняют, — вот они уже большую часть подъёма преодолели. А мы пока перекусываем, любуемся видами на Кардывачи, Цындышхи, Аджару. 
Показываю ребятам, где мы вчера были, откуда спускались к озеру Инпси!
И вот мы опять все в сборе. Перекус, чаепитие и — вперёд на перевал!
С виду казалось, что всё очень близко, подъём не только несложен технически, но и должен быть весьма коротким, а на самом деле шли часа три: вот ещё холмик, вот ещё холмик, а вот ещё холмик, а вот и подъём к перевалу затяжной…
Короче, в этот день все вымотались сильно, даже не смотря на такие превосходые виды вокруг!
И когда мы общей группой наконец вышли на перевал на том зелёном пологом хребте, который нам был отлично виден с перевала Кардывач, и за которым проглядывали Имеретинский шпиль, Надозёрная и Гранитная, — мы с удивлением увидели, что до Имеретинских озёр нам ещё надо одолеть два цирка и два перевала — сначала Рыбакова, потом ОЛИКО. Вернее, удивило то, что до этих перевалов ещё шлёпать и шлёпать…
Было очевидно, что после трудного подъёма сейчас, когда уже вечереет и вновь, как по заказу, к нашему отряду начинают подтягиваться облака, мы это не осилим.
Зачем издеваться над своими организмами, это же турпоход, а не военный марш-бросок…
Ира, что из группы «скороходов», посмотрела на окружавшую нас действительность и философски выразилась в том смысле, что энергоёмкость первых дней похода несколько превышает её ожидания, в свете чего она затрудняется квалифицировать поход в качестве романтического приключения, на каковое она грешным делом рассчитывала.
Ну, примерно так мы её поняли.
В общем, я решил разбить лагерь в цирке под перевалом, на который мы вышли, тем более что волею Природы там оказалось чудное озерко, которое мы не видели на картах (поскольку на картах его почти нет).
Спустившись в цирк к озеру и поставив лагерь, мы вскоре убедились, что люди здесь не ходят вообще.
Тропы только звериные, да и вокруг — серны да туры носятся, ничего не понимая. Очевидно, что они людей видят впервые! Цирк, да и только!
Вот что значит пойти «в лоб», куда глаза глядят!
У учёных глаза глядели на карту — они и не ходили тут, и озера этого не видели, а мы вроде как первооткрыватели! Поскольку мы не ожидали увидеть ни этого цирка, ни озера в нём, то решили по праву первопроходцев сделать честно, назвав цирк Озёрным, а озеро — Цирковым.
С радостью приготовили ужин, с ещё большей радостью его слопали и заснули молодецким сном: завтра нас ждал, очевидно, ещё один не особо простой день передвижения по бестропью и, видимо, спуск с двух перевалов в северные цирки (а коли южные сейчас виделись нам грозными и обрывистыми, то чего ждать от северных?)...
День четвёртый. Безымянное озеро на хребте Псхлу - перевал Рыбакова - озёра в Браконьерской Балке
Отдых отдыхом, а идти к Имеретинским озёрам надо. Хорошо ещё, что погода нам явно благоволит: до обеда безоблачно, и только по вечерам бывают осадки.
Собравшись, вышли в сторону Замысловатого озера.
Кто его так назвал, сейчас уже не вспомню, но форма действительно причудлива. Комбинация бараньих лбов с одной стороны, выносов с крутого склона Надозёрной с другой стороны, и в довершение всего — узость ровного участка привели к тому, что озеро сплюснулось, вытянулось и «надкусалось» лбами с «фасадной» стороны.
Кстати, год назад в описании прошлого похода мы предположили, что это озеро разумно бы назвать Поднадозёрным, поскольку находится оно прямо под горой Надозёрной ))
Тут очень красиво. И вода, и виды хорошие.
А самое главное — это осознание того, что мы уже близко от нашей цели: вот, прямо перед нами — путь на перевал Рыбакова, который выведет нас на перемычку к горе Надозёрной, а за этой перемычкой и за Надозёрной — там и таится наш любимый Озёрный край Имеретинки!
Одна проблема: да, перевал Рыбакова нас на эту перемычку выведет, но сперва надо самостоятельно выйти на этот перевал…
Что ж, деваться-то некуда. После небольшого привала выдвинулись вверх на штурм. Непростыми выдались для нас эти сотни метров набора высоты, хотя к этому моменту мы и были очень свежими, практически только выйдя из лагеря.
К перевалу вышли в полдень. Сверху нам сразу же открылся красивый вид на противоположный (северо-западный) склон перевала. Напротив нас живописно раскинулись озёра Браконьерской балки, схожее по форме с Синеоким, Имеретинский Шпиль завис острым треугольником прямо над озером.
Не могли мы не обратить внимания и на снежную бездну под ногами. А нам вскоре тут спускаться…
Спокойно дождавшись всех остальных участников похода, я предложил ребятам неплохой вариант. Нам в любом случае для выхода в цирк Имеретинских озёр потребуется спускаться к озёрам Браконьерской Балки и подниматься от него на ещё один перевал — ОЛИКО (Имеретинский), который в свою очередь разделяет Надозёрную и Имеретинский Шпиль.
Так что было бы разумно части группы, тем, кто послабее физически, сейчас отдохнуть, а я со всеми желающими схожу на вершину Надозёрной. Пофотографируем там, вернёмся и вместе спустимся к Браконьерским озёрам. На нём обед, купание и уже финальный бросок — штурм перевала ОЛИКО и спуск к озеру Безмолвия!
Буря аплодисментов, любители поотдыхать мгновенно стали плюхаться где стояли, любители поноситься — перетаптывались в томительном ожидании.
Крепкая половина отряда выстроилась гуськом за мной и бодро пошлёпала на штурм вершины-трёхтысячника. Подъём по каменному морю оказался технически не очень сложным, и спустя сорок минут ребята уже радостно прыгали на вершине.
Сверху отлично видно, зачем мы сюда шли.
Прямо на ладони, на небольшом кусочке, со всех сторон обрамлённом горами, защищённом от посторонних глаз, на разных высотах разместилось до дюжины высокогорных озёр разных размеров, разной формы, разного цвета…
Озеро Безмолвия (Большое Имеретинское)
Красота неописуемая, даже крепкие мужики радуются как дети.
А теперь я предложил ребятам посмотреть вокруг.
Боже, кругозор какой! Мы видим «свои», ближние к Красной Поляне хребты — Кардывач, Цындышхо, Лоюб, Агепсту, Цахвоа, чуть вдали, но различимы Лоюб-Цухе и Пик Торнау.
Мы смотрим в обратную сторону и видим вершины Архыза: Пшишь 3790м и Аманауз 3535м.
Дальше хуже различим район Казбека.
А севернее, окутанный клубами облачности, сквозь горный ультрафиолет нам виден Эльбрус!
Что же, спасибо Надозёрной за возможность столько всего разглядеть, но нам пора спускаться, ведь на сегодня планы отнюдь не исчерпаны, да и ребята там на перевале заотдыхались совсем.
Спустившись, мы обнаружили, что наше отсутствие особо никого не беспокоило — наоборот, всем только отлично: делать ничего не надо, хочешь — лежи и спи, хочешь — мотай головой по сторонам или сиди в позе лотоса, в общем, полный релакс…
Воссоединившись, наш отряд приступил к спуску в цирк под двумя перевалами.
Спуск был очень непрост — снег, присыпанный камнями, перемежался камнями, присыпанными снегом, и это всё на порядочном уклоне.
Один из туристов зазевался и чебурахнулся, и, если бы мы не шли все вместе, да ещё и страховки в лице доктора не было, кто знает, чем всё закончилось бы: пропасти там, конечно, нет, улететь некуда, но скатиться по склону и что-нибудь себе сломать или вывихнуть можно. А так — сильный испуг и ещё более внимательный дальнейший спуск. На всякий случай доктор Андрей произвёл полный медосмотр, по итогам которого вынес вердикт: дети будут, к космическим полётам годен, но если пациент настаивает, то могу для надёжности сделать трепанацию черепа! Пациент после этих слов почувствовал себя совершенно здоровым, и до конца похода нашего медика на всякий случай сторонился.
Вспоминается анекдот, когда на приёме у стоматолога больной кричит:
— Доктор, вы мне не тот зуб удаляете!!!
— Ничего, и до него доберёмся…
После этого небольшого происшествия мы устроили на Браконьерских озёрах большой привал, сытно пообедали, посмотрели по сторонам и пришли к следующему.
В общем, из графика мы практически не выбиваемся (изначально рассчитывали на восьмидневный поход), да и виды тут отличные — Цындышхи и Акарагварта как на ладони, так что разумнее будет не пластаться, заставляя себя за день перепрыгнуть два перевала, лишь бы дойти до Имеретинских озёр, а устроить сегодня вечером феноменальный по продолжительности отдых для максимального восстановления сил, отдохнуть как следует, а к озеру Безмолвия переваливать уже завтра.
Это даст нам возможность провести все оставшиеся дни похода в физически лёгком режиме, не «впахивать».
На том и порешили, и вскоре за обедом, после купания, последовал и ужин.
День пятый. Озёра Браконьерской Балки - перевал ОЛИКО (Имеретинский) - Имеретинские озёра
Утром все провалялись в палатках — куда спешить, если за день всего-то и надо, что взойти на перевал прямо над нами, да спуститься с него!
Тем более что погода была великолепная, виды прекрасные…
Но, как ни крути, а долго тянуть время нельзя: погода сейчас хороша, а спустя двадцать минут запросто может начаться град, и тогда никакого перевала нам не видать.
Поэтому около одиннадцати часов я всё-таки дал команду выходить, и мы стартовали на штурм перевала ОЛИКО.
Вообще, надо сказать, что с озера подъём казался настолько крутым, что ребята даже спрашивали у меня, нет ли других вариантов переброски, минуя этот перевал. И такой вариант, конечно, есть: через следующий цирк, озеро Цахвоа (Тёплое) и перевал Киевских Безработных (расстрелять автора названия!). Но проблема в том, что туда идти и идти, а мы уже протянули время, и теперь не уложимся чисто по километражу. Так что либо сегодня через ОЛИКО, либо через более пологий маршрут, но уже завтра.
Тогда решили всё-таки попробовать идти на ОЛИКО: попытка — не пытка, если окажется совсем круто — прервём подъём, спустимся и к вечеру выйдем к Тёплому озеру, чтобы всё-таки завтра воспользоваться «пологим» вариантом. Я знал, что всё проходимо, поскольку накануне вечером вместо отдыха сходил на разведку этого перевала, но ребятам тоже надо оставить вариант: если будет трудно — по вашему решению вернёмся и пойдём пологой тропой.
В общем, не так страшен оказался чёрт. Нигде не пришлось висеть надо пропастью или цепляться за уступы. Менее чем за три часа мы поднялись, ну и радостно обсидели это событие, проведя на живописном перевале целый час!
Сразу всем всё объяснил, где какое озеро, где какая вершина, чем они интересны (рекомендую почитать два отчёта о наших предыдущих путешествиях в этот край — «Озёрный край Имеретинки» и «Не за горами то озеро…»).
Спускались к озёрам ещё медленнее, чем все предыдущие дни.
Это не могло меня не радовать, ведь туристы теперь сами осознают важность каждого шага и не бегут сломя голову, рискуя здоровьем, лишь бы побыстрее искупаться, а смотрят под ноги.
А спуск был интересен — со снежника мы вышли на живописную турью тропку, выводящую к озёрам вдоль обрыва. Тропа достаточно широкая, порой можно и двум туристам разойтись, но перила-то отсутствуют, поэтому адреналин обеспечен каждому! Шли прямо друг за другом, не спеша и не теряя контакта, чтобы никто не испугался оттого, что другие уже ушли вперёд на двадцать метров, а я один отстаю и кружится голова. А когда вместе, то и вниз смотреть необязательно, только вперёд и под ноги. Ведь не у всех же вестибулярный аппарат на высоте, бывают люди, которые могут испугаться, запаниковать!
В общем, испугов и паники не было, и к пяти часам вечера мы спокойно вышли на берег озера Безмолвия, или, как часто его называют, — Большого Имеретинского.
Сразу после расстановки лагеря последовало традиционное купание, потом был отдых и ужин.
День шестой. Дневка на Имеретинских озёрах - озере Безмолвия
Утром я высунулся из палатки пораньше. У нас был запланирован радиальный выход налегке на пик Буша и к озеру под ним.
Сразу стало понятно, что нашим планам не суждено сбыться. У нас было пять дней подряд отличной погоды, что на таких высотах, в общем-то, редкость. И сегодня хляби разверзлись.
Все путешествия в такую погоду бессмысленны (и скользко, опасно, и всё в тучах — обзора никакого), и даже купаться необязательно – для принятия водных процедур вполне достаточно выйти из палатки в плавках.
Некоторые ребята были возмущены тем, что проводник не обеспечивает надлежащую погоду — сейчас бы гулять по полной, а мы тут сидим…
Но я напомнил слова главного метеоролога нашего отряда, моего друга Константина, который ещё в первый день, увидев смерч над Кардывачами, мудро сказал, что хорошую погоду гарантировать не может. К тому же я напомнил, что каждый год десятки тысяч туристов выкладывают по несколько десятков тысяч евро каждый, и приезжают в базовый лагерь Эвереста, однако из этих десятков тысяч туристов выходят вверх только тысячи, а до вершины добираются меньше сотни человек в год. Потому что есть и погода, и состояние здоровья, и решение руководителя группы, и идти против этого, мягко говоря, опасно. Возразить на это было нечего.
За завтраком мы похвалили сами себя за проявленное вчера мужество — ведь если бы испугались перевала ОЛИКО и пошли через Тёплое озеро к перевалу Киевских безработных, у нас был бы отличный шанс не увидеть Имеретинские озёра даже сегодня, так и оставшись с той, западной стороны хребта!!!
Доктор Андрей от нечего делать предложил устроить всей группе полный медосмотр и спросил, не хочет ли кто всё-таки сделать трепанацию, пока бесплатно. Народ быстро разбежался по палаткам и временами опасливо из них выглядывал.
К вечеру, когда осадки ослабели, я с несколькими особо нетерпеливыми совершил небольшую вылазку на склон горы Туманного Альбиона.
На пик, разумеется, в такую погоду не полезли, но пофотографировать то, что не скрыто облаками, смогли, и вроде растряслись хоть немножко, а то мы уже всё себе отсидели и отлежали в палатках…
День седьмой. Имеретинские озёра - Кордон Закан - Курджиново
По счастью, наутро дождь уже закончился, после десяти утра мы вывалились из палаток и стали готовить завтрак. Было очевидно, что солнечной погоды сегодня ждать не приходится, поэтому мы решили собирать лагерь и спускаться вниз, к кордону Закан.
Этот переход был лёгким и живописным.
Мы шли по пологой долине Имеретинки, останавливаясь на фотосессии у красивых водопадов. После дождя Большой Имеретинский водопад был полноводным и зрелищным.
К трём часам вышли к балагану, а в районе четырёх уже были на кордоне Закан, где нас поджидали старые друзья Каха и Серго на микроавтобусе. После дружеских объятий они сказали:
— Да, и вот ещё одно дело. Тут какие-то шальные туристы прибежали, принесли дубликат паспорта на некую Анну Чапман. Говорят, потерялась на озере Инпси с одной косметичкой. Вы такую по пути не встречали?
Хм.
Поехали-ка в Сочи подобру-поздорову!
14-16.07.2013