"Озёрное кольцо с крымчанами."
Маршрут:
Сочи - Красная Поляна - хребет Псекохо - Пихтовая поляна - перевал Медвежьи ворота - карниз Бзерпи - первал Псеашхо - долина реки Уруштен - лагерь Холодный - река Синяя - Имеретинские поляны - долина реки Челипси - хребет Алоус - озеро Небесное - вершина Алоус 2927м - озеро Тихое - долина реки Ачипста - озеро Ачипста - ледник Челипси - Верхнеачипстинские озёра - перевал Бирюзовых озёр - озёра Бирюзовые (Челипси) - долина реки Чистой - долина реки Малая Лаба - перевал Аишха - кордон Пслух - Красная Поляна - Сочи.
Июль 2014 года. Сочи. Отгремела Олимпиада. Закрутились политические маховики. Не думал я, что так скоро нас это коснётся, но вот уже выходят на связь со мной самые что ни на есть «новые русские» — жители Крыма, и просят сформировать походную группу.
Мне бы и самому было интересно к ним съездить, но сначала надо встретить гостей и показать, что у нас есть вокруг Красной Поляны :)
Откуда бы ребята обо мне ни узнали, а процедура всегда одинакова: собрать сканы паспортов и заблаговременно подать документы на оформление пропусков.
Были на этот предмет некоторые опасения, ибо два туриста не успевали произвести замену паспорта, и получалось, что они вроде как, живя в России, едут из России в Россию по паспорту другой страны. Впрочем, сочинские чиновники оказались готовы к подобным ситуациям, и те, у кого были паспорта украинские, получили пропуск самыми первыми с формулировкой «всех впускать». После чего несколько насторожились…
Пока шло оформление документов, мы интенсивно общались на предмет подготовки снаряжения. В Крыму, как известно, тоже есть горы, но совсем не такие, как на Кавказе: крымские хребты ниже и лесистее, в какой-то степени могут показаться проще и скучнее нам, привыкшим к разнообразной краснополянской высотной зональности.
Как ни странно, это очень полезно! Дело в том, что в крымских горах фактически нет ни серьёзных скальных вершин более 3000 метров над уровнем моря, ни ледников да снежников. А это означает, что с горными реками там тоже не очень, соответственно и с водой, и, несмотря на, казалось бы, невысокие и несложные горы, каждый поход очень непрост: кроме всего прочего, на себе зачастую приходится тащить и воду. Таким образом, ребята, которые уже все «свои» горы облазили, физически готовы к нагрузкам, да и отлично экипированы к краснополянскому походу.
Итак, встретив группу на вокзале, я запрыгнул вместе с ними на одну из новых сочинских достопримечательностей — скоростной электропоезд «Ласточка», который очень нравится подавляющему большинству русскоязычных туристов: не во всех деревнях он есть, и даже в самой Москве, говорят, с «Ласточками» дефицит.
Пока едем, параллельно с разглядыванием мелькающих в окнах ландшафтов разбираем привезённую из Крыма амуницию. Я всё проверяю внимательно, чтобы люди не тащили на себе лишние килограммы, но и чтобы не упустить и не перепутать важные детали. Например, горючее нужно не любое, тщательно его перебираем: газовые баллоны у меня и так подготовлены, в России с газом порядок, а вот продукция под маркой «Массандра» встречается с энтузиазмом. Этот сорт горючего не даст нам замёрзнуть холодными сочинскими летними вечерами…
За час в пути до Красной Поляны успеваю рассказать ребятам, насколько непросто было выбираться в походы раньше, до начала краснополянского бума и строительства олимпийской инфраструктуры. Из Адлера в горы вело однополосное Краснополянское шоссе, пробитое ещё в 1898-1899 годах.
Строилось оно исключительно для организации отдыха царской фамилии, и по этой причине не должно было быть многополосным: едет царь по одной полосе в горы, а спустя несколько дней по той же полосе едет обратно. Впрочем, Государь так и не съездил ни в одном направлении, и царское правительство с удивлением заметило, что построило шоссе для обычных лохов, которые потом и скинули правительство. Так что вплоть до середины 2000-х годов разъехаться двум легковым машинам было в основном ещё возможно, а вот грузовики уже упирались друг в друга, по этой причине на ряде участков было организовано реверсивное движение, когда полчаса транспорт едет в одну сторону, а встречные стоят и ждут, а потом — в другую (а царя так и нет). А об опасности самого узкого скального участка красноречиво свидетельствует его название — «Пронеси, Господи!».
В общем, до Красной Поляны добирались и два часа, и более. Да и не все добирались ;)
Но! — тут я повысил драматизм момента, подняв указательный палец кверху (пара туристов повторила жест, к тому же послюнявив пальцы, но ветра в «Ласточке» не оказалось): добраться до Красной Поляны — ещё даже не полдела!
Посёлки Красная Поляна и Эсто-Садок расположены на высотах 540 и 590 метров над уровнем моря. Это не то что невысоко — это глубоко! Ведь горные долины — это высоты от двух тысяч метров и выше. То есть, чтобы выйти на маршрут, группа должна (с полными рюкзаками) в первый же день подняться на полтора километра, и безо всяких канатных дорог, узкими тропками в лесу, если в дождь — так и по грязи. Причём если пихтарники на уровне полутора километров вполне прохладны, и передвигаться по ним порой даже в удовольствие, то внизу температура воздуха гораздо выше, и особого комфорта путники не ощущают: почти такая же жара, как у моря, только прёшь рюкзак.
В общем, раньше выход в горы занимал чаще всего два дня: в первый день добраться до Красной Поляны и разбить там лагерь, ну может забраться повыше немного, во второй — с рассветом подниматься на хребет, и чем раньше, тем лучше, пока жара не накатила!
— А сколько времени у нас на это уйдёт сейчас? — спрашивает один из молодых людей.
— Давайте посчитаем. «Ласточка» от Сочи — час. Канатка до Пихтовой поляны — пятнадцать минут. Подъём до Медвежьих ворот — минут сорок. Переход до карниза Бзерпи — ещё час. Три часа — и мы от сочинского вокзала вышли в горную долину Псеашхо!
— Ого, шустро! А от «Ласточки» до канатки далеко шлёпать?
— Не поверишь: выйти с перрона, зайти в павильон и сесть в кабинку %)
Так и вышло: спустя двадцать минут после прибытия «Ласточки» в Красную Поляну мы уже не только погрузились в просторную вмещающую 30 человек кабинку канатной дороги системы 3S, но и выгрузились на её верхней станции!
Ребята все эти минуты не отлипали от окон с панорамным обзором, непрестанно щёлкая фотоаппаратами и поминутно спрашивая меня, что это за вершина видна и что за змейка внизу.
А змейки-то знаменитые — вот олимпийские горнолыжные трассы, вот санно-бобслейный центр (там наша сборная добыла целую россыпь медалей, в том числе золотых!), вот трассы «Экстрим-парка», где очередной «новый русский», сибиряк Виктор Уайлд принёс России два олимпийских золота, вот лыжный и биатлонный стадионы комплекса «Лаура»! А вершины-то интересные — вот Аибга, словно несколько холмиков, торчащих из хребта.
Вон Каменный Столб — будто оторвали кусок скалы и поставили ровно под углом 45 градусов.
Вон Агепста с её страшными обрывами и вечными льдами.
А вот и Бзерпи — самая ближняя к нам вершина. Но наш путь лежит мимо…
После выгрузки мы навьючили на себя рюкзаки и отправились в дорогу. Первый участок, как правило, никому не нравится: нагрузка-то (пара десятков килограммов за плечами!) даёт о себе знать с первых метров, к тому же как раз на этом отрезке проходит быстрый набор высоты, и в то же время гор вокруг как-то не видно, топаешь себе по гравию в лесу. Поэтому новичкам здесь всегда трудно: у них появляются мысли, как же тяжело будет В ГОРАХ, если уже и здесь за десять минут все вспотели и устали, а ботинки все в пыли от гравийной взвеси под ногами :)
В эти моменты совершенно необходимо оказывать туристам поддержку, чаще всего только моральную и информационную — объяснять, что нам нужно вон туда, отсюда видно, так что попыхтим немного, но ведь дойдём же, никто ласты не склеит, а там уже привал и дальнейшая дорога более пологая.
(на самом деле не видно, не дойдём, склеит, привала не будет и дорога круче)
Так оно и есть, и в момент выхода из леса все видят уже в пяти минутах подъёма «финишную прямую», выводящую на перевал Медвежьи Ворота, и понимают, что да, уж тут-то доберёмся, конечно, а дальше действительно тропа гораздо ровнее. И вот, спустя минут сорок, мы выходим на перевал, оборудованный удобными лавочками для привала и обзорной площадкой.
Здесь заканчиваются прогулки и начинается Заповедник, дальше можно ходить только с пропусками и светлыми намерениями.
Нужно сказать, что во время подготовки к проведению Олимпиады благоустройство коснулось не только мест проведения соревнований. Как ни странно, была существенно облагорожена и та тропа, которая ведёт нас к карнизу Бзерпи. Если ещё пять лет назад дорога заканчивалась на высоте около 1800 метров (да и туда-то проехать можно было только на транспорте Заповедника, а для частников никакой дороги вроде как и не было), а дальше до Карниза вилась узенькая тропка, на которой не без труда могли разойтись турист и встречный егерь Заповедника на лошади, то сначала, к лету 2011 года, дорогу расширили практически до той «финишной прямой» перед Медвежьими Воротами, а в 2012 году — и от перевала до Карниза. Теперь там, конечно, не автодорога, но тропа уже не метр шириной, а два, а то и три, выложенная мелким гравием и плотно утрамбованная.
И вроде бы по старой тропе ходили, и ничего, но думать об удобстве туристов — это очень хорошо. Я бы даже сказал, это — громадный плюсик. В первую очередь потому, что новичок теперь не дрожит как осиновый лист, видя узкую тропку и пропасть в метре, а наслаждается окружающим великолепием. Это важно для того, чтобы люди возвращались в горы, чтобы влюблялись в такой полезный вид отдыха!
Тропа к Карнизу хороша ещё и тем, что проходит по западному склону горы Табунной. Таким образом, здесь и в жаркий летний день немало затенённых участков, что, опять же, очень полезно, когда в группе есть новички, особенно девушки. Ибо получить в первый же день похода резкий негатив наподобие «я устала, у меня ноги отваливаются, и какая тут жарища!» — это опасность испортить в перспективе весь поход для всего отряда. Негативно настроенный человек всегда найдёт возможность сказать, что это не прекрасные краснокнижные цветы, а какая-то обычная жухлая трава, не величественная скала, а куча камней, не родниковое горное озеро, а грязная лужа…
Поэтому, если кто хочет идти помедленнее и останавливаться почаще, — на этом отрезке я разрешаю, не гоню всех сломя ноги. Пусть ребята попривыкнут к походному ритму.
Впрочем, у нас на сегодня запланирован весьма длинный переход, поэтому особо рассиживаться времени тоже нет. Так что мало-помалу, а спустя тот же расчётный час мы дошли до Карниза, где туристы, радостно сбросив рюкзаки, кинулись носиться по окрестностям, фотографировать открывшиеся красоты, а кто и звонить: вскоре мы заберёмся в Пердь выйдем из зоны доступа, и связь пропадёт надолго. Особенно с Крымом :)
Пока туристы отдыхали, перекусывали, купались и восстанавливали силы, я пообщался с егерем Кавказского заповедника. Сейчас у него отдельный балаган. Вернее, балаган построили много лет назад, но раньше там обитал не только егерь, но и многие туристы останавливались на ночлег в этом домике, особенно в непогоду. И только в 2012 году Заповедник построил недалеко два новых балагана — специально для туристов, а домик егеря полностью стал его крепостью, теперь он оснащён комплексами «Дуб», «Граб», «Бук», «Тополь», «Ярс» и лечебным велоцирапторием с небольшим тираннозаврятником. Уж заповедник так заповедник.
По мере повышения комфортности к лету 2015 года туристические балаганы планируется сделать платными (а то некоторые гоблины оборзели и уже не берут палатки, зная, что переночевать можно под крышей, а в результате и мусор с собой не уносят), но пока всё открыто.
В домиках всё продумано до мельчайших деталей, в частности даже висят грамотные планы эвакуации на случай атаки сони-полчка:
Презентация пропусков егерю прошла успешно, привал закончился, и наша группа выходит на основную магистральную тропу. Она ведёт по долине Псеашхо до Холодного лагеря, дальше до балагана на реке Синей, а в нашем случае ещё дальше — на Имеретинские поляны. Туда нам сегодня и надо добраться. Путь неблизкий: с учётом уже пройденного — около двадцати километров. Казалось бы, что такое 20 км — четыре часа бодрого пути? Увы, в походе такая (городская-равнинная) система измерений не работает: здесь и местность пересечённая, и рюкзак тяжёлый за плечами… Так что тут, если даже движение идёт по долине, как в нашем случае, максимальная скорость обычного туриста — 3-3,5 км/час.
В общем, рванули!
Шли ребята весьма бодро, никто не жаловался на усталость и тяжесть. Оно и понятно: путь наш пролегал не просто по долине (то есть без большого набора высоты), но и с некоторым сбросом: если высота карниза Бзерпи чуть более 2000 м, то уже лагерь Холодный — на триста метров ниже.
Это связано с рельефом местности: южные (ближние к Красной Поляне) участки долины образованы верховьями Бзерпи и Пслуха — рек бассейна впадающей в Чёрное море Мзымты, а дальше уже идут истоки Уруштена, который течёт на север и относится к бассейну Кубани. Таким образом, после перевала Псеашхо (2014 м) уклон местности идёт в северную сторону. А это значит, что, не считая серпантинных холмиков, в целом наша дорога, струящаяся тропкой на север, большую часть пути очень нетрудна.
Так мы в районе четырёх уже проходили Холодный, а к семи были у места впадения в Уруштен реки Синей. Группа временами спрашивала меня, где мы сейчас проходим, что это за места и сколь долго ещё ломиться как лоси охреневшие идти не спеша до места ночлега. Уже относительно недалеко: удобно, что в июле световой день длинный, и до заката есть часа два. За это время мы как раз дойдём до впадения в Уруштен правого притока — реки Челипси, и вскоре выйдем на Имеретинские поляны, где и заночуем в палатках!
Сказано — сделано, туристы ведут себя покорно, понимая, что задачу загонять их до полусмерти я не ставлю, а действую в их же интересах: маршрут у нас длинный, и если мы такие переходы, как сегодня, будем растягивать на два дня, то поход будет длиться две недели, и времени на то, чтобы позагорать на морском берегу, у них не останется. А какой же крымчанин откажется позагорать у того самого Чёрного моря? Поэтому на закате мы уже вышли на желанные поляны, разбили лагерь и принялись готовить ужин.
После такого решительного марш-броска есть хотелось ооочень сильно, да и проблем со сном не возникло: после ужина все вырубились словно по команде! Для надёжности я ещё подсыпал в заварку толчёных мухоморов.
День второй.
Год назад я восхищался пунктуальностью немецких туристов, которые с утра позавтракали и были готовы к выходу ровно к заранее назначенному времени, чем немало смутили меня, привыкшего к нашей родной расслабухе. Теперь-то я понимал, что поскольку крымчане — наши люди, то можно не спешить, и назначил на второй день время выхода на восемь утра. Авось в девять и выйдем… Каково же было моё удивление, когда в восемь все, кроме меня, уже были готовы! Неужто всё-таки це Европа?
Нет, ларчик просто открывался: ребята, привыкшие к украинскому часовому поясу, испугались перепутать и встать на час позже нужного, в результате всё равно перепутали, но встали на час раньше нужного %)
Ну и ладно, путь сегодня хотя и не такой длинный, как вчера, но с очень большим набором высоты. Вторая ночёвка у нас будет на высокогорном озере Небесном, что на хребте Алоус (тоже более-менее высокогорном). Для этого нужно набрать свыше километра высоты, поднимаясь вверх по течению высокогорной реки Челипси высоко в горы…
Как ни странно, многие ребята только сегодня утром поняли всерьёз, что оказались в горах. Помог в этом иней, обнаруженный нами прямо на наших палатках. Ничего себе: на сочинском (да и крымском) морском берегу народ не знает, куда спрятаться от жары, а тут на рассвете нулевая температура! И это в долине! А что выше?
Задавшись этим интереснейшим вопросом, мы и направились туда, где рассчитывали получить на него ответ: выше.
Сначала наш путь пролегал через пихтарник, густо окутывающий низовья Челипси. Внешняя оболочка гор — это великолепный слоёный пирог с ярко выраженной высотной зональностью. До высоты 1800-2000 метров над уровнем моря здесь господствуют леса, лиственные снизу, хвойные сверху. Выше тонкий слой невысокого криволесья переходит в субальпийские луга с буйством красок, сочной травой и яркими цветами.
Ещё выше — альпика, здесь уже кроме рододендрона и черники мало что встретишь. Ну, а дальше, за 2500 м — жёсткая короткая травка, скалы, снега и льды… В общем, полярный круг.
Вот почти туда мы и чешем.
Подъём затяжной, поэтому я даю группе больше отдыхать, особенно в первые два часа, чтобы спутники не вымотались сразу. А вообще в первой половине дня идти ещё нетрудно: и на открытых пространствах воздух ещё не очень сильно прогрелся, остаётся прохлада (хотя инеем уже и не пахнет!), и, опять же, передвижение по тенистому пихтарнику ещё приятнее. Главное — уберегать своих подопечных от опасностей. Здесь это, главным образом, борщевик. Крайне ядовитое растение, куда хуже крапивы, а выглядит вполне безобидно, разве что в высоту четыре метра. Достаю свой небольшой мачете и, идя первым, расчищаю тропу от вредоносной флоры.
По пути рассказываю туристам и о встречающихся в этих местах представителях фауны — туры, серны, олени, медведи, зубры…
— Вот тебе раз. Тут что, медведи есть?!
— Вот тебе два. А для кого я, по-твоему, наказал вам взять по ящику сгущёнки? Я же сам ем мало — сколько ни съем, всё мало!
— Значит, теперь они обидятся и от нас не отстанут?
— Значит, теперь они обидятся и не подойдут к лагерю, чтобы мы их накормили и пофоткали…
Временами уже мелькают луговины, и вот мы выходим в субальпику, к балагану Кавказского заповедника.
Нашим взорам открываются виды на долину реки Челипси и хребет Уруштен с обратной стороны.
Мы делаем хороший привал для восстановления сил. По расстоянию и высоте около половины уже пройдено. Но сил-то остаётся меньше, а теперь ещё и вышли под открытое солнце, так что по времени идти дольше, чем уже протопали.
Пришлась очень к месту и всем подняла настроение случайная встреча с другой группой, которая возвращалась с почти такого же маршрута, как и наш, только в обратном направлении. Это было весьма удивительно, ведь в подобные места пропуск даётся крайне нечасто, и такое, чтобы две группы были на тропе одновременно — редкость.
После привала мы продолжаем движение на фоне скальных бастионов хребта Челипси, с северной стороны выглядящих очень грозно.
Практически мы разделили дневной переход на несколько масштабных перебежек, что позволяет нам сохранять тонус.
Вскоре после большого участка луговин мы вновь углубляемся в пихтарник. Туристических троп тут нет, а звериные местами теряются.
Но в лесу я сам зверею с моим опытом проблем не возникает, к тому же мы вновь спрятались от солнца J
После окончательного выхода из лесного пояса одной из девушек стало тяжеловато держать темп, она уже изрядно устала и начала отставать от группы, и я принял единственно верное решение: максимально разгрузил её рюкзак.
После того, как два килограмма апельсинов были съедены, я пошёл несколько медленнее, а девушка резвее, что вернуло нашей группе столь необходимый баланс, и в дальнейшем проблем не было. Вот что значит многолетний опыт проводника и непрестанная забота о своих туристах!
Позже, за ужином, я раскрыл остальным искателям приключений секрет внезапной бодрости их спутницы. Таким образом, в этом походе был преподан качественный Мастер-класс на тему «Как грамотно отжимать самый вкусный хавчик у чайников». Причём грамотность-то не в том, что отбирается и съедается вкуснятина, это и пацаны на районе могут сделать, а в том, чтобы сделать это не сразу, чтобы турист мне эту еду ещё приволок сам на себе, был счастлив с ней расстаться и благодарен мне за помощь ;)
Но до ужина нам пришлось ещё изрядно потоптать ботинки. Уже на выходе на луга Алоуса прибавила бодрости нежданная встреча с кавказским медведем.
Существо это всеядное, и цель сожрать всё, что движется, перед собой не ставит, тем более на лугах, где навалом ягодных кустарников, однако для каждого обычного человека медведь — это всё-таки серьёзная опасность. Увидев медведя, я тоже замешкался. Дело в том, что пять лет назад на склонах Уруштена (не так уж и далеко отсюда) мы с приятелями уже встречали косолапого такого же светлого окраса, необычного для этих мест. Тогда потапыч оптимистично бросился к нам знакомиться, а поскольку мы знали, что убегать от медведя бессмысленно (он подумает, что если непонятный зверь убегает, значит боится, значит добыча, значит надо догнать), то мы остались стоять как вкопанные и, напротив, развели костёр. Так вот, этот свирепый хищник в тот раз всю ночь так и не дал нам поспать: спрашивал про нашу жизнь — что такое город, правда ли, что умер Сталин, кто такой Киркоров…
Поэтому и сейчас мы не стали предпринимать никаких действий, организовали привал, на полную мощность включили песню «Спят твои соседи, бурые медведи, спи скорей и ты, малыш!» в обработке Кирилла Немоляева — и мишка предпочёл не приближаться.
Вскоре после этой встречи мы вышли в цирк Алоуса. Не так далеко уже и до Небесного озера!
Ребята, конечно, сильно устали, но вновь перевести дух помогло очередное рандеву — со стадом оленей.
Статные создания с интересом на нас смотрели, даже не думая убегать: вот что значит заповедник, тут звери людей вовсе не видели, не знают, насколько мы опасны! А если бы знали, что это туристы из самого Крыма, разумеется удрали бы.
Отметаю вопрос-предложение кого-то из ребят устроиться на ночлег прямо здесь, не доходя час-полтора до озера.
Тут есть целый ряд причин. Во-первых, рядом шатаются звери (высокогорные звери!), и не факт, что ночью они не придут в лагерь познакомиться поближе и не переполошат всю группу (а ночь-то лунная, а ведь тень от морды оленя изнутри палатки вполне похожа на тень от морды стегозавра!). Во-вторых, чем дальше мы пройдём сегодня, тем проще будет наш маршрут завтра, когда запланирован выход к озеру Ачипста. В-третьих, придя сегодня позже, завтра мы можем и поспать подольше, то есть времени на отдых будет гораздо больше. Ну, и немаловажный момент — ночёвка у горного озера!
В общем, посидели лишние пять-десять минут, за это время ещё дополнительно отдохнули, и двинулись дальше. Ближе к озеру мы растянулись: я пошёл существенно быстрее и скомандовал тем, кто может идти шустро, топать за мной. А те, кто отстаёт, чтобы шли в своём темпе. Быстрее всех выйдя к озеру, я бросил свой рюкзак и спустился обратно. Таким образом, я помог донести рюкзаки нескольким наиболее уставшим путникам, и к ужину все были не только на озере Небесном, но и пребывали в более-менее добром здравии!
После установки палаток я предложил искупаться.
После купания, как известно, силы полностью восстанавливаются, поэтому вскоре угрюмые лица туристов сменились на довольное и счастливое лицо проводника.
Фотографии это убедительно доказывают. а ещё в этот вечер был красивый закат...
На том и заснули!
День третий.
Сегодня нам нужно перевалить на восточный склон Алоуса и спуститься к озеру Ачипста — цели нашего похода. По сравнению с первыми двумя днями задача простейшая, и по километражу, и по тяжести подъёма. К тому же туристы уже вошли в тонус и могут самостоятельно прогнозировать и раскладывать свои силы.
Поэтому мы решили устроить масштабное дуракаваляние как минимум до полудня и выходить где-то в районе обеда: на хребет-то выйти с озера всего ничего, а спуск в долину — ну, несколько часов, не боимся.
Так что после завтрака группа отдыхала и восстанавливала силы, все купались в нежаркой воде Небесного озера, загорали, кто-то ещё успел дополнительно всхрапнуть на бис…
Потом опять купались...
И любовались цветом воды в озере..!
Подъём, как я и обещал, оказался относительно коротким (около часа) и несложным, и к двум часам дня мы уже вышли на гребень массива Алоус.
Здесь нам открылась потрясающая панорама гор во все стороны вплоть до Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Как на ладони перед нами была долина реки Ачипсты и массив Челипси, на котором берёт свои истоки эта река.
Так же хорошо просматривается и высшая точка Краснодарского края — пик Цахвоа (3346 м).
Показываю на один из трёхтысячников:
— Видите, как необычно смотрится Чугуш?
— Конечно видим, очень необычно: мы же раньше его ни разу не видели!
Отлично виден и весь наш вчерашний путь по долине Челипси.
Фотографируемся на фоне замечательных видов.
Я предложил ребятам полчасика отдохнуть на гребне и не спешить вниз, полюбоваться такой красотой, пока погода позволяет, а я пока совершу небольшой радиальный выход на одну из вершин Алоуса, — ближнюю от этого перевала.
Набрать-то надо всего сотню метров, уж очень мне хотелось увидеть озеро Ачипста сверху! Обычно походный ритм не подразумевает такой возможности, ибо маршрут очень непростой и по нему, как правило, вожу только опытных туристов. А значит, мы не идём-гуляем, как сейчас, а несёмся.
Так и решили, никто не отказался посидеть полчасика НАД горами. Для солидности я сказал группе, что такой вид туризма, когда ходят специально чтобы увидеть круговые обзоры, называется панораминг.
Кажется, поверили.
Выйдя на вершину, я с сожалением констатировал факт, что озеро Ачипста с неё не видно, оно скрыто перегибами рельефа, незаметными с подходов.
Тем не менее, виды достаточно масштабны, и я за несколько минут отдыха отснял немало панорамных кадров, после чего за пять минут спустился к своим спутникам, чтобы они не заотдыхались.
После воссоединения группы мы начали спуск в долину реки Ачипсты.
Долина реки весьма глубока и узка, в силу чего уклон бортов (то есть окружающих хребтов) довольно крут, так что кое-где приходилось даже не спускаться на своих двоих, а съезжать по траве на пятой точке, рискуя получить синяки и ссадины на жопе мягких тканях пониже спины.
Мы русские люди, поэтому там, где немцы отказались бы передвигаться дальше ввиду опасений за свои МЯГКИЕ ТКАНИ, у нас весь отряд взбодрился и пулей понёсся вниз, распугивая заповедных зверей трёхэтажным матом весёлыми криками «Эгегей!!!». Нет, не Европа мы…
А вот и кусочек озера Ачипста появился за очередным камнем, который мы утрамбовали своими задами гребнем хребта Алоус, — красота! Неужели мы через пару часов уже разобьём там лагерь и будем пить чай?!
Поскольку озеро появилось в поле нашего зрения, я дал команду спешиться, отряд с грустью снял сидушки и поплёлся на задних конечностях.
Спуск занял немного дольше времени, чем ожидалось, но лучше медленней, да безопасней, чем нестись к озеру сломя голову (или ногу) и где-нибудь подвернуть ногу (или голову). Я же всё-таки отвечаю за жизни своих туристов, так что кататься и прыгать можно только там, где я даю команду кататься или прыгать. Все успешно спустились, у реки сделали привал, умылись прохладной водицей, перевели дыхание и продолжили движение к озеру Ачипста.
Банда уже изрядно подустала, ребята стали спрашивать, сколько ходового времени осталось до озера, а то оно казалось так близко, а мы всё идём и идём… Мне-то этот эффект знаком: горизонтальные миражи и вертикальные страшилки. То есть когда смотришь вперёд или вниз, то цель кажется очень близкой, а на деле топаешь и топаешь, и начинаешь уже паниковать… И наоборот: когда снизу смотришь на какой-нибудь перевал, куда надо подняться, складывается ощущение, что это отвесная стена, без шансов. А начинаешь движение — и спокойно поднимаешься на эту «стену» своими ногами.
И вот, минут через сорок, мы оказались на озере Ачипста, дело уже к вечеру, организованно ставим палатки, готовим ужин.
Игорь занялся костерком, дров здесь предостаточно, так как озеро лавинно-запрудного происхождения. Деревья со склонов окружающих гор сшибают лавины, затем они высыхают и как раз годятся для хорошего костра… Развели костёр, сидим, пьём чаёк и любуемся озером и отражением гор в нём, — а что ещё надо уставшему путнику?
На этом третий день нашего путешествия по горам вокруг Красной Поляны подошёл к концу.
День четвёртый.