Маршрут "Сквозь Кавказский заповедник"

Горный поход по маршруту: Кордон Закан - долина реки Имеретинка - Имеретинские озёра (озеро Поднебесное, Буша, Забвения, Безмолвия (Большое Имеретинское озеро)) - пик Инпси 3211м - перевал Медвежья Лапа (Киевских безработных) - озеро Цахвоа (Тёплое, Медвежья Лапа) - долина реки Цахвоа - озеро Дамхорц (Инпси) - перевал Цындышхо - озеро Кардывач - Красная Поляна - Сочи.  Октябрь 2011 г.

Озёрный край Имеретинки...
(Часть первая)

Все персонажи и упоминаемые лица
вымышлены, и наряду с событиями
являются плодом воспалённой фантазии
автора, тоже вымышленного.
В свете этого все описываемые события
не имеют ничего общего с действительностью,
а фотографии смонтированы

Вступление!

Осень. Октябрь. Сезон увлекательных путешествий и приключений в горном обрамлении Красной Поляны подходит к концу.
В этом году в моём багаже — порядка двух десятков походов различной сложности и продолжительности, как индивидуальных, так и групповых туров во все времена года — от зимы с полутораметровым снежным покровом, сквозь весну, обрушивающуюся лавинами и струящуюся мощными реками на месте вчерашних ручейков, через жаркий летний зной в осень, когда склоны вновь постепенно обрастают снегом.

Давно я сам не принимался за описание наших походов, чаще предоставляя такую возможность своим спутникам, чтобы они ярче и искреннее рассказали о своих свежих эмоциях. Тем не менее, когда-то же и мне нужно описать всё своими словами, тем более что чаще всего именно я лучше всех знаю маршрут (а бывает и такое, что, кроме меня, никто и не знает).
Закрыть сезон всегда хочется каким-то очень запоминающимся походом. Это должны быть не самые привычные места. Это должны быть не самые простые тропы. Это должны быть проверенные спутники.
Исходя из этого, я ещё летом решил перенести планировавшуюся в течение всего года экспедицию на Имеретинские озёра на первую декаду октября. Это идеальное время: поздняя осень, лесистые склоны окрасились красным и жёлтым, являя собой удивительно живописную картину. В это же время на высотах свыше двух километров появляется снег, и если представить себе безоблачное утро, то разительный контраст между ярким синим цветом неба, белоснежным покрывалом хребтов с проступающими острыми зубцами чёрных скал, и опоясывающими всё это оранжевыми сарафанами предгорий, — это именно то, за чем следует идти в поздний осенний поход!

Маршрут был спланирован загодя. Фактически с учётом заброски мы сделали большое кольцо вокруг сочинского региона, и кульминацией его стал подъём в озёрную котловину верховий реки Имеретинки с последующим форсированием двух хребтов в направлении долины реки Цахвоа и истока Мзымты.
А там уже, у озера Кардывач, сойдутся сразу несколько координируемых нами групп — вот будет праздник для двух дюжин туристов! Группу подбирал мой давний коллега — Андрей Надёжный. Без его масштабной работы по координации групп и согласованию необходимых пропусков трудно было бы рассчитывать успешно, без бюрократических проволочек, провести множество походов, особенно в самую горячую пору — летний курортный сезон, когда группы набираются одна за другой, и только успевай всех провести. А ведь я за сезон вожу в горы свыше сотни человек! И, кроме собственно походов, провожу масштабную работу по рекламированию Кавказского заповедника: подготавливаю и размещаю на сайте новости и информацию Заповедника, рассказываю туристам об эколого-туристических маршрутах и рекреационных объектах Заповедника, провожу подробный инструктаж о смысле и задачах экотуризма…

Кстати, следует заметить, что в последние годы благодаря возобновлению государственного финансирования руководство Заповедника смогло значительно увеличить интенсивность работ по расчистке и благоустройству туристических маршрутов, восстановлению балаганов, пострадавших от ураганов и селей, и строительству новых домиков. В частности, прокладывается удобная дорога от верхней станции канатной дороги «Газпром» на хребте Псекохо до домика Заповедника на карнизе Бзерпи, планируется устройство новых домиков на Бзерпи, на перевале Аишха, туристической дороги к лагерю Холодный… В общем, в будущем туристам будет ещё удобнее. А пока курортный сезон закончился, большинство региональных туристов уже разъехались по местам, так сказать, постоянной дислокации, поэтому в состав нашего отряда вошли только давно знакомые и проверенные люди. Хотя, конечно же, я в своём отчёте о прошлогоднем походе на Ассару и пик Пришвина  уже упоминал, что почти все мои клиенты становятся моими друзьями на всю жизнь. По-другому и быть не может.

Давайте же представим моих нынешних спутников.

Многие уже знакомы читателям нашего сайта!

Вологодчанин Алексей.

Уже не впервые приезжает к нам ради новых ощущений, каждый раз покоряя новые высоты. Внешность обманчива: если при первом знакомстве могло показаться, что его физическая форма слабовата, то на проверку оказалось, что крепче Алексея бойцов немного. Он без страха и сомнений готов идти и преодолевать любые испытания, при этом отличается холодным рассудком и не склонен к авантюризму. Ходить с ним мне комфортно.

Константин.


Мой давний друг и товарищ по множеству походов. Не очень любит карабкаться на самые высокие горные кручи, но вот просто побродить, поковыряться в зарослях заповедных ягодок, помокнуть в горных озёрах — это Костя обожает! Кстати, Костя является отличным индикатором температуры воды в озёрах: если он, занырнув в озеро, вылетает из него быстрее, чем через три секунды — значит, вода весьма прохладная и для купания начинающих не рекомендуется.

Андрей.


С ним мы знакомы почти столь же давно. Отменная физподготовка и выносливость Андрея вкупе с многолетним опытом походов позволяют мне зачастую использовать его в качестве своего ассистента. К сожалению, Андрею температура воды абсолютно до лампочки — хоть бы и ноль градусов! — поэтому, заныривая сразу за ним, неосторожный новичок имеет шансы получить температурный удар.
Ходят слухи, что однажды Андрей нырнул в полностью заледеневшее озеро, в котором собственно воды уже не было, один лёд. Выплыл, отряхнулся и пошёл кушать!

Кирилл.


Также более чем искушённый треккер, много где побывавший. Кроме того, благодаря своим незаурядным кулинарным дарованиям, Кирилл первые два дня каждого похода является эпицентром кипящей жизни на привале (потом его продукты кончаются и Кирилл далее идёт налегке, а остальные, пыхтя и негодуя, делятся с ним едой).

Олег Кабак.
Ну, с такой-то фамилией сам бог велел варить нам глинтвейн по вечерам…


Два Игоря. Следуя недавно выработанной привычке называть тёзок отличительными и необидными для нормальных мужиков подпольными кличками, мы окрестили одного — Игорь-лось, другого — Игорь-крепыш.

Игорь крепыш.


Вы уж простите, если в тексте попутаю…
Ещё в нашей группе был Александр. Александра мы будем называть Киборг. Такие подпольные клички ребята получили за откровенно пробивные физические данные, особенно Лося и Киборга

именно они порой помогали нам на непростых подъёмах по снежным склонам, где основные проблемы приходятся как раз на идущих первыми «слонов», пробивающих тропу (или её подобие) в снежном «пухляке».

Лена из Краснодара, подруга нашего коллеги Павла Мудрова (PNL).

Сам Павел, к сожалению, отправиться с нами вместе не смог.

Ну, и я, Юрий.

 

День 0. В ожидании заброски…

Мы назначили встречу на вечер 4 октября. Наш знакомый водитель Фабир должен был подогнать свой комфортабельный микроавтобус «Ford», после чего, собрав ребят с разных адресов, мы и планировали выдвинуться в сторону Псебая, где в селе Курджиново на рассвете нас ожидала пересадка на ГАЗ-66, который уже и довёз бы нас по шестидесятипятикилометровой грунтовке до кордона Закан — места начала пешей части нашего пути.

Однако в назначенный час наш черкесский коллега на связь не вышел, машина вовремя не приехала. Такие накладки случаются крайне редко: водители подобных маршрутов, как правило, весьма ответственны и пунктуальны, поскольку понимают, что у людей заранее расписано время, и затягивать нежелательно — это чревато срывом графика похода, что, в свою очередь, может привести к тому, что его услугами просто больше не воспользуются. Очевидно, произошло что-то серьёзное: уже около часа прошло с назначенного времени, а водитель на связь не выходит! Мне пришлось задействовать все контакты, чтобы экстренно найти замену. В то время как мои коллеги обзванивали транспортные компании Сочи и Краснодарского края (достучавшись даже до Ставрополя и псебайских гостиниц!), я экстренно прибыл на вокзал, чтобы найти водителя-дальнобойщика среди моря сочинских маршруток. И начались утомительные переговоры…

— Курджиново? Да, знаю, туда Каренчик ездит.
— А как его найти?
— Вот номер.
— Алло, Каренчик? Нам срочно нужно ехать на Курджиново!
— Ай, Вася, не могу, я еду из Курджинова в Сочи, позвони Ашотику, вот номер!
— Алло, Ашотик? Нам нужно в Курджиново!
— Вах, дарагой, с радостью, но завтра, у меня дочь Наринэ замуж выходит, мы кушаем, вино пьём, слюшай подъезжай, да!
— Нет, мне сейчас надо, кто может помочь?
— Ай, зачем такой шустрый, позвони Айрапету, он знает людей.
— Айрапет? Кто может меня с группой прямо сейчас довезти на Курджиново?
— Курджиново? Это где Псемён?
— Да!
— Запиши номер. Жора Вартанов.
— Алло, Жора?
— Да, дорогой! Что хотел?
— Доехать до Курджиново!
— Да запросто! Куда машину подавать?
— Давай к вокзалу Сочи. Слушай, голос твой что-то знаком. Ты не тот Жорик Вартанов с рынка, двадцать пятый контейнер?
— Эээ, нет, это брат мой, а я работаю на «СевКав-ТВ»!
— Ааа, вот я смотрю знакомый голос-то! Передавай привет оператору Рудику! Ну давай, гони быстрее!
Ну, вот примерно так, весело и с прибаутками, перезнакомившись со всеми сочинскими армянами (о чём и не мечтал…), я всё-таки нашёл микроавтобус (разве что не «Ford», а «Renault», но разницы никакой), и в одиннадцатом часу мы наконец-то выбрались из Сочи навстречу заповедным местам!
Погрузившись и обсудив неприятную заминку, мы не могли сразу заснуть и немного поговорили о предстоящем походе. Андрей очень сожалел об отсутствии одного из наших друзей — Павла (PNL).


Дело в том, что изначально мы планировали, что на Имеретинские озёра Павел отправится вместе с нами. Ребята, соскучившиеся по нему после августовского похода на Джугу, очень хотели сходить с ним ещё раз. Андрей настолько проникся идеей легкоходства, что даже подумывал отказаться от похода, когда выяснилось, что по не зависящим от Павла обстоятельствам он не сможет пойти с нами (вернее, побежать). А так хотелось побегать по сугробам… Костя с Кириллом также основательно сокрушались.
Ну, что же делать? Жизнь продолжается, и стараниями Фабира, возможно, нам придётся побегать и без участия PNL! На этой грустной ноте, вспоминая водителя максимально тёплыми словами, мы и выдвинулись на Северный Кавказ…

День 1. Побежали быстрее, а то спать очень хочется…

Проснулись мы на подъезде к Курджинову. Нагнать временное отставание водителю так и не удалось, да мы его не особо заставляли это делать, ведь приморский отрезок пути — от Сочи до Джубги — как ни крути, а быстрее не проедешь, а увеличивать скорость на ночном псебайском отрезке — откровенно опасно для жизни, особенно зная экспрессивный характер Жорика. Мы уж лучше немного опоздаем, но доедем… В чём-то, может, это было и хорошо: выехали из Псемёна мы около половины девятого утра, когда уже рассвело и вся длинная живописная дорога вдоль Большой Лабы по направлению к Закану хорошо просматривалась.

А так бы перегружались в холоде и темноте, что после вечернего «нервяка» настроения не добавило бы…
И вот ближе к одиннадцати утра мы приехали на кордон Закан Кавказского заповедника!
Нас давно ждут, мы заранее предупредили, что возьмём лошадей в помощь, чтобы с учётом нашей задержки не выбиться из графика и успеть вечером попасть туда, куда хотелось. Мы забавно выглядим, будучи немного помятыми при ночёвке в «маршрутке», и лошади весело ржут над нами…


Вообще, прежде чем написать «мы взяли лошадей и отправились в путь по долине реки Имеретинки», следовало бы наконец описать уважаемому читателю план нашего маршрута. Однако точно сделать это невозможно ввиду того, что он подразумевал некую вариативность: во-первых, в зависимости от состояния тропы на первом длительном подъёме, заложены были два различных варианта места ночёвки — выше и ниже по долине Имеретинки. А это уже влияло и на хронометраж второго дня. Во-вторых, в зависимости от заснеженности перевалов и западного склона хребта между пиками Туманного Альбиона и Имеретинский Шпиль, путь вниз в долину реки Цахвоа был либо проходим, либо непроходим, а от этого мы уже плясали бы и в остальные дни: или продолжаем движение, переваливаем в долину Мзымты и приходим в Красную Поляну, или возвращаемся вниз к Закану и несёмся домой на «комфортабельном микроавтобусе».
…мы взяли лошадей и отправились в путь по долине реки Имеретинки! Засекаем время — 11:30. Высота — немногим более 1300 м над уровнем моря.


Пока идём быстро: снега внизу практически нет, а самые тяжёлые рюкзаки навьючены на лошадей.
Впрочем, мы не обольщаемся: егери предупредили нас, что на хребте навалило снега едва ли не по грудь, и даже учётная группа Заповедника по подсчёту животных вынужденно вернулась раньше срока (покуда не завалило). К тому же, когда уже осевший слой снега свыше 15-20 см, а под ним — не грунт, как сейчас, внизу, а камни, то лошадей нужно отпускать: под снегом камни не видны, и животное может, оступившись, сломать ногу. Первый снежок появился на высоте около полутора километров. Переправляемся через реку Имеретинку


Виды становятся всё более живописными…


И в половине второго мы уже у Имеретинского домика. Высота более 1650 м.
Домик заповедника в долине Имеретинки


Но это ещё очень мало: программа-минимум обязывает нас добраться до высоты не ниже 2350 м, где начинается выполаживание в районе верхнего подозёрного цирка (ниже рельеф наклонный, палатки ставить негде, пришлось бы зарубаться в лесу в каких-нибудь сугробах!), программа-максимум — дойти до озера Безмолвия (Большое Имеретинское озеро) и встать лагерем на высоте 2530 м. Ну, есть ещё сверхминимум — отыскать местечко у Имеретинских водопадов, если уж совсем туго будет.
Так или иначе, а в домике пришлось на полчасика задержаться: Игорь-крепыш проявил неосмотрительность и при переходе Имеретинки рядом с домиком наступил на гладкий камень, немного выступавший из воды. Надо понимать, что камни сами по себе скользкие, а в лёгкий морозец они ещё и покрываются тонким прозрачным слоем льда! В общем, крепыши тоже плавают… А это значило, что следует немедленно переодеться во всё сухое, иначе простуда неизбежна! И это в первый же день похода…
По счастью, у меня достаточно опыта, и я взял в этот поход не один, а два комплекта сменных походных брюк. Таким образом, вскоре мы продолжили движение.
И вот, где-то на 1800 м, егерь-коневод сказал, что дальше лошадям идти опасно, дальше могут пройти только ослы типа вас, и мы стали навьючивать на себя нелёгкие рюкзаки, отпустив лошадок.

Спасибо им, они нам сегодня уже здорово помогли — полкилометра высоты мы, считай, набрали относительно налегке! Но теперь-то от этой мысли ничуть не легче: условия суровые, поэтому одежды тёплой и тяжёлой взяли больше, да и дополнительная амуниция — кошки, ледорубы… А у меня ещё и верёвка для страховки на всю группу, ну и, разумеется, фото- и видеокамеры. Эх, всё-таки жаль, что отсутствие Павла не даёт нам полегкоходничать, вот бы сейчас побегать было в самый раз…
— Ребята, слышали? Нас ослами назвали!
Игорь-лось насторожился.
Не очень быстро, но упорно идём. Приближаемся к отметке 2 км.
Вот уже видны Имеретинские водопады…
Нижний Имеретинский водопад


За ними как раз идёт достаточно крутой подъёмчик, и прямо после него уже цирк с гарантированно удобными местами для ночёвки! Вот бы только добраться до водопадов и осилить этот подъём! Периодически делаем небольшие привалы.

В частности, обсуждаем серьёзно такой вариант, как ночёвка у водопадов. Решаем окончательно определиться, добравшись до них: егеря-то говорили, что там можно удобно встать, и даже костёр развести, но что нас ждёт на самом деле, в снежных условиях? Пока это загадка, а стало быть, не следует расслабляться, чтобы не лишить себя возможности успеть выбраться в цирк! На наших глазах с разных склонов сходят небольшие лавины.
Суровые места, дикие, что и говорить…


И вот, без четверти пять, мы выходим к нижним водопадам.


Как и следовало опасаться, места для ночёвки обнаружить не удаётся. Значит, нужно немножко передохнуть и в путь, добирая ещё метров двести пятьдесят высоты!
Ребята, конечно, были крайне расстроены таким поворотом событий. Дело в том, что мы в графике закладывали лишний день на погодные условия, поэтому в общем-то каждый осознавал, что дойти в первый же вечер до озёр — не самоцель. А тут получается, что надо идти, невзирая на усталость. В этот момент у Кирилла ногу сводит судорога — очевидно, что не столько от усталости, сколько от перенапряжения. «Пловец-крепыш» чувствует себя также не лучшим образом. Спасло ситуацию то, что вечерний воздух был уже холодноват, никто не хотел мёрзнуть, так что даже в таких условиях у всех появилась дополнительная свежесть. Ну и, конечно же, очень важно, что группа составлена из хорошо подготовленных ребят (впрочем, новичков я в таком темпе и не повёл бы). Поэтому — легко ли, тяжело ли — а мы, обходя водопады, шли и шли вверх по долине Имеретинки, периодически переходя её для более удобного продолжения пути.

Следующий заплыв совершил Кирилл, тоже по неосторожности. Теперь было ещё тревожнее: уже весьма холодно, так что и вовсе останавливаться крайне нежелательно, даже для переодевания! Поэтому ему была дана простейшая рекомендация: не хочешь отморозить себе самое дорогое — дуй вверх без остановок! Кирилл явно дорожит самым дорогим, а купание в холодной воде, как я всегда и говорил, очень бодрит, и вот он стремительно вырвался вперёд, и на заключительном отрезке нашего сегодняшнего пути мы ориентировались уже не столько на тропу под ногами, сколько на поразительно бодро удирающего от нас Кирюху…

Итак, в семь часов вечера — спасение! — обнаружено место, пригодное для ночёвки, выше второго каскада имеретинских водопадов!
Ура! Ребята-слоны (наверняка вы догадались, что это не настоящие слоны, а самые обыкновенные Киборг и Лось!) ускорились, чтобы побыстрее расставить и прогреть палатки и приступить к приготовлению пищи, ведь уже начинает темнеть. Я решаю немного отстать от них: неважнецки чувствующий себя Крепыш-пловец, хотя и вошёл в некий ритм ходьбы, идёт достаточно тяжело, лучше бы мне идти вместе с ним, для моральной поддержки, ведь это очень важно в экстремальных условиях. Хотя мне самому, конечно, было бы легче побыстрее добраться до лагеря и сбросить наконец тяжеленный рюкзак…

Вдвоём мы вышли к лагерю аккурат к темноте, чему были несказанно рады. За ужином обсудили события минувшего дня. До озера Безмолвия не дотянули менее двухсот метров по высоте — это никак не более, а то и менее тех самых двух часов нашей задержки. Ещё раз вспомнили Фабира… Поскольку все мы — люди интеллигентные, с высшим образованием, то говорили о нём достаточно мягко, и в конце концов решили, что больше всего к этому господину в данной ситуации подошло бы выражение «Высокогорный краснополянский использованный презерватив»…
Обсудив, что мы все вместе сделаем с Фабиром, увидев его в следующий раз, на этой приятной ноте мы и отошли ко сну. Назавтра нас ждали менее тяжёлые, но тоже вовсе непростые подъёмы, но и больше панорамных видов: мы задумали подняться на пик Гранитный (Инпси, 3212 м).

День 2. Панов-Цухе.

Наутро взошло солнце и, осмотревшись, мы с удивлением обнаружили, что до озера Безмолвия не дошли буквально сотни метров — уже смеркалось, и мы просто не разобрались, что идти всего ничего, а силы-то, в том числе и моральные, были на исходе.


Если бы знали, что всё настолько близко, то организм сам нашёл бы в себе дополнительную энергию, и за часик дошлёпали бы…
Участники похода были в разном состоянии — кто бодр и готов на дальнейшие подвиги, а кто нуждается в более серьёзном отдыхе. Поэтому я внёс предложение, которое могло устроить и тех, и других и, посовещавшись за завтраком, мы приняли решение разделиться. Все, кто оказался не вымотан вчерашним подъёмом, сразу после завтрака налегке, оставляя палатки, выходят вверх — к озеру Безмолвия, и пробуют взойти на пик Инпси 3211м. Остальные тем временем, дополнительно отдохнув после завтрака, в неспешном порядке передвигают лагерь к озеру и проводят там днёвку, восстанавливая силы и набираясь позитивных эмоций. Я возглавляю группу «торопыг». При этом серьёзной необходимости переставлять лагерь и перетаскивать тяжёлые рюкзаки ещё до штурма вершины у нас, беглецов, нет: перенося рюкзаки, мы потратим только лишние силы и часа полтора-два времени (ведь и подъём с рюкзаком тяжелее и дольше, и палатки сразу надо будет ставить…), и в результате выйдем на вершину, когда накатят облака, и всё равно ничего не увидим! А взобравшись налегке, мы сэкономим силы и час времени, а уж вечером по возвращении и палатки свои с рюкзаками перетащим, искать-то место уже не надо, и темнота, даже если и наступит, пугать нас не будет! На том и порешили, и в десять часов утра мы вышли вверх.


Нас изначально оказалось шестеро: я, Алексей, Андрей, Кирилл, Киборг и Лось. Дорога была пологой, и почти сразу нам начали открываться «наши» пики. Словно указующим маяком для нас была вершина Надозёрная — пологая и издали выглядящая словно шар.
А вот уже, прямо перед выходом к озёрам, высветился пик Гранитный (Инпси, 3212 м), пик Буша (3119 м)
и, восточнее за ним — пик Географов Кубани (3190 м).


К причудливой местной топонимике мы ещё вернёмся, а пока продолжаем путь! И действительно, налегке мы дошли до Большого Имеретинского озера спустя каких-то сорок минут!
Да, можно было бы вчера упереться… Но ничего, здоровье важнее: что мы, президенты, что ли — пахать, как рабы на галерах! Около полудня, отсняв много красивых кадров на озере Безмолвия, мы продолжили движение вверх.
Озеро Безмолвия и пик Надозёрный


Остров на Имеретинском озере


Киборг остался внизу: он решил поперетаскивать палатки и вещи — свои и Лося.
Да и ребятам помочь, если что — ведь там уже жизнь оттаяла на утреннем солнышке и кипела вовсю: кого из озера вытащить за уши, непутёвого, кого от ледника отскрести с совочком в руках, кого выжать как следует для тщательной просушки…
Ноги несли нас в цирк между пиками Буша и Инпси.


Там затаились ещё несколько озёр, и оттуда же есть шанс пройти к вершине Инпси! Так, уже до двух часов, никуда не торопясь, мы вышли над озером Поднебесным расположенным на высоте 2840 м  — нам ещё выше.

И в самом начале третьего мы вышли на перевал (около 3000 м), который, оставшаяся в лагере Лена, назвала Шоколадным
С перевала видно и озеро Безмолвия и озеро Поднебесное!


И далее мы пошли непосредственно к вершине Инпси.
Уклон до 35 градусов, склон покрыт снегом — идеальные условия для глупостей!


Памятуя о вчерашнем купании ребят, я напоминаю им об особой осторожности, которую надо соблюдать в такой ситуации. Впрочем, мои спутники вовсе не новички, и если в неопасных местах вчера кто-то из них и позволил себе расслабиться, то сейчас все мобилизованы и идут грамотно.
В таком верном ритме, костыляя ледорубами по сугробам, разносимым по сторонам терпеливым Лосём (или всё-таки Бульдозером?), мы и доковыляли до вершины к 15:45. Есть контакт!
Инпси — вторая точка массива.


Высшая — пик Туманного Альбиона (3251 м) — высится перед нами как раз над западным (малым) глазком озера Безмолвия.


Он-то и замыкает всю эту цепь вершин с несопоставимыми названиями: пик Панова — пик Географов Кубани — пик Буша — Инпси — Надозёрная — Имеретинский Шпиль — пик Туманного Альбиона. Много дальше, в нескольких километрах, Дамхурц, он немного ниже Альбиона.Сейчас он занесён облаками, а с подъёма был виден.
Пик Туманного Альбиона 3251м


— Альбион и кубаноиды ладно, но что за Буш, к такой-то балке? — взрывается Алексей. Он с большим вниманием знакомится с историей происхождения названий в этих краях. Так было и в походе к Акарагварте, когда мы взъерошили целый пласт истории семьи Смидовичей… Возможно, хочет узнать, нет ли где, раз уж пошла такая пьянка, перевала Вологодского масла :-) ?
— О, это отдельная история! Давайте-ка я всё расскажу, когда мы спустимся в лагерь, а пока просто немного отдохнём на вершине, рассмотрим окрестности… — советую я.
Отдыхаем так отдыхаем, никого уговаривать не пришлось, это мы завсегда. В просветах между накатывающими облаками (из которых временами высыпается снежок) фотографируем сверху озёра.
Озеро Безмолвия


Пытаемся разглядеть «родные» вершины краснополянского отдела Западного Кавказа. В какой-то момент проглядывает Лоюб 2970м.

Находящиеся ближе к нам Кардывач, Цындышхи и Акарагварта по большей части окутаны туманом.


Общий вид с вершины на восток...


Ну да ладно, надо совесть иметь, уже половина пятого, а мы тут расселись! Приступаем к спуску.

Аккуратно, не спеша возвращаемся.

Пик Инпси на закате


В шесть мы уже на озере. Не дожидаясь темноты, отбрасываем ложную скромность (в смысле одежду) и купаемся.
Ведь сходить за рюкзаками и палатками можно и в темноте (уже и тропу за эти сутки много раз пробили, и налобные фонарики у нас есть, и даже специально привезённый из Москвы GPS-навигатор последней модели от лидера жэпээсостроения!), а вот нырять в темноте стрёмно :-)!


Искупавшись, быстро одеваемся и идём вниз. До семи мы уже на месте нашей первой ночёвки, складываемся и вскоре после наступления темноты, часов в восемь, возвращаемся вверх, к основному лагерю на озеро Безмолвия.
Готовим ужин, и я изволю открыть ребятам часть своих топонимических познаний (в этом месте Кавказа почему-то граничащих с политическими, но не я тому виной).

ИТАК!
— Края эти издавна называются туристами Имеретинкой, или Имеретинскими озёрами. Кроме туристов, егерей и — редко — пограничников, тут никого и не бывает. Люди тут не живут.
— Почему? — умничает один из Игорей.
— Зачем? — умничаю в ответ я. — Лавины вчера вечером видел? И что тут жить? Пришёл, посмотрел, и домой! «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…» Но продолжим. Долина Имеретинки окружена хребтами. Принято в общем называть это Юхским хребтом, хотя вообще-то всё наоборот: Юхский хребет — это к северу, где Дамхурц (зато Юхские озёра — совсем в другом месте, а река Дамхурц — ещё дальше от одноимённой вершины, чем озёра от хребта), и он постепенно подходит к другому — Сенокосному. Какой кретин и по какой причине так назвал хребет с господствующими высотами свыше трёх километров — понять невозможно. А Сенокосный хребет в верхнем цирке южной своей части в свою очередь примыкает к Озёрному, как бы являясь его отрогом. При этом основные вершины расположены на Сенокосном, а Инпси как раз является точкой стыка. Кстати, этот вот совмещённый хребет является водоразделом между бассейнами Малой и Большой Лабы: река Цахвоа по ту сторону хребта впадает в Малую, а принимающий в себя воды Имеретинки Закан и текущий по другую сторону Дамхурц — в Большую!
Теперь о вершинах и перевалах. Поскольку, как мы уже убедились, никто тут никогда не жил, то все местные топонимы фактически не являются топонимами, это просто недавно придуманные названия. Вот посмотрите: пик Панова (нет чтобы Панов-Цухе!), пик Географов Кубани, Буша, Гранитная, Надозёрная, Альбион, да и шпилем гору не могли назвать сто лет назад — это всё недавно. Теперь озёра: Ефремова, Лебедевой, Сафронова, Буша, Географов, Поднебесное, Забвения, Гуманоидов, Импактное… Местные бы назвали, к примеру, Импактста, опять же Кубаноидов… Перевалы вообще понять трудно: Каскадёр, Шоколадный, Рене, Олико и — фанфары — пам-пабааам! — перевал Киевских безработных!!! Смесь всего со всем.

Пытливый Алексей не успокаивается:
— Так всё-таки, что за Буш, при чём тут Буш? Неужели ТОТ САМЫЙ?
— Вообще, когда называли — да. Джордж Буш-старший.
— А когда не называли?
— Ну там такая ситуация. Название было дано в конце 80-х годов прошлого века, на волне политического оптимизма: конец холодной войны, тыры-пыры, ё-моё… То есть названо чисто из политических соображений. Ну, и заодно озеро Буша — до кучи. И так же Туманный Альбион придумался, а ещё его называют пик Ставрополь, тоже невесть по какой причине, ладно бы Ставрошхо или Ставропси. Но оптимизм оптимизмом, а наши люди такие вещи не могут понять и принять. Поэтому местные всезнайки сидели, сидели да и придумали: мы переименуем пик Буша, но переименовывать его не будем!
— ???
— А вот. Наши покопались в архивах и выкопали, что в этих краях в конце XIX века по поручению Императорского Русского географического общества проводил экспедиции известнейший флорист (ботаник по-нашему) Николай Буш! Он настолько известен (в узких кругах), что в год назад, в октябре 2010 года наш президент…
— …который?
— …Дмитрий Анатольевич включил Казанский университет в список объектов культурного наследия народов России! — А при чём тут татары и Имеретинка?
— А при том, что в этом университете учились (причём одновременно) Николай Буш и… Владимир Ленин!
— А, ну если уж ЭТОТ Буш учился с Лениным, то согласен, пусть и пик с озером будут носить его имя ? Вот бы ещё заодно пик Ленина перетащить сюда, его всё равно таджики в Авиценну переименовали… Ну хорошо, а вот теперь объясни-ка нам про перевал Шоколадный!
— Да то же самое.
— В смысле?
— Политика.
— Юрий, ты не мог бы говорить попонятнее? А то мы, конечно, интеллигенты, но сдерживаться не обязаны ;-)
— Ладно, ладно, не заноси надо мной свой карающий ледоруб правосудия! /на самом деле, уважаемые читатели, там был, конечно, не ледоруб, а высокогорный краснополянский котелок с вермишелью, но ледоруб звучит воинственнее/ Это было совсем недавно. Уже царил Буш-младший, ну и, коль скоро пик и озеро названы, то решили и перевал как-то обозначить. Но смысл называть его опять именем Буша? К тому же младший Буш уже отличился падениями с велосипедов и скутеров, поцелуями с собачкой и ловлей чужого ботинка на лету. /тогда мир ещё не знал, что примерно в те же дни, когда Наш будет увековечивать память Ленина и Буша, преемник этого самого Буша, вернее совсем другого Буша, получит во время игры в баскетбол локтем в пятак от кого-то из своих и будет госпитализирован/ Ну вот. Перевал ниже вершины — факт. Но высоко всё равно. Значит, это должен быть кто-то из ярких деятелей при дворе Буша, помладше должностью, но очень известный. И тут само собой выяснилось, что больше некого назвать — Кондолиза Райс! Так и постановили, но опять не прижилось название. Почему-то на слово «Кондолиза» довольно остро реагируют погранцы, егери и собаки, поднимают шум, в результате чего местный биогеоценоз выходит из равновесия, серны перестают плодиться и со склонов сходят сели /при слове «биогеоценоз» Костик упал в обморок, и ожил только когда мы положили ему добавки/. И, поскольку тема уже забита, а переименовать надо, то и назвали Шоколадный. В честь Кондолизы же. И, как впоследствии оказалось, Обамы.

— Всё равно хрень какая-то. К нашему хребту это не имеет никакого отношения. Давай переназовём. Кондолиза же тут даже не была!
— Зато она была в Грузии перед войной в 2008 году. А Саакашвили и Ющенко состоят в родстве (Ющенко стал крестным отцом младшего сына Саакашвили, то есть самому Саакашвили он приходится кумом).
— Ну а Ющенко-то тут при чём?
— К этому вопросу мы вернёмся, когда ты начнёшь пытать меня, кто такие «киевские безработные». /тут в обморок упал Андрей/ Ну ладно, давай переназовём Шоколадный перевал… Думать надо. Итак, что у нас есть? У нас есть пик Буша (это связь со Штатами), пик Туманного Альбиона…
— Ну, это все знают, это Венгрия! — сообразил Костик.
— Дурной, что ли? Венгрия находится между Финляндией и Норвегией! — поправляет Олег, доливая глинтвейн для ясности рассудка.
— Ну, почти. Англия. Дальше, между Надозёрной и Инпси — перевал Рене. Это звучит по-французски. И у нас нет только одной ведущей мировой державы — Германии! Значит, мы назовём этот перевал именем Гельмута Коля! То есть просто «перевал Коля». Ой, нет, между Надозёрной и Шпилем уже есть перевал Олико. Коля-Олико — народ будет путаться. Не пойдёт. Ну, давайте назовём перевал Меркель.
— Нет, так некрасиво звучит… Хотя… Ну не Шумахер же?
— О, придумал! — воскликнул Кирилл, который в обморок пока не падал. Правда, он плюхнулся в бурлящую горную реку, но это было вчера и не считается...
— Вот смотри, Юр. У нас есть пик географов Кубани, так? Так. Под пиком Туманного Альбиона — перевал Киевских безработных. Так? Значит, всё, что нам нужно — это как-то привязать название перевала к чему-то исконно сочинскому! Давай думать. Ты же работаешь для Кавказского заповедника, да?
— Ну да. Помогаю им во всём, в чём могу помочь.
— Бесплатно?
— Ну да, у них же деньги казначейские, как они мне дадут…
— Ну вот и ответ! Значит, теперь это будет «перевал бесплатных помощников Кавказского заповедника»! Или «перевал бедных сочинских краеведов»!!!
— Ага… Короедов…
— В общем, сам решай, ты себе и короед, и бесплатный помощник. Так что рисуй себе свои собственные карты… И, кстати, ты не договорил. А что за Киевские безработные?
— Тут какая ситуация. Место само по себе непростое, многие страшатся там ходить, есть сыпухи-крутяки, да и высоты свыше трёхи… И вот расскажу я тебе анекдот.
                                                         ***
    Приходят Шрек и Дюймовочка к колдунье и спрашивают:
— Мы тут поспорили — я спорю, что я самая маленькая, красивенькая и изящная, а он — что он самый большой, злой и страшный. И кто из нас самый-самый, а?
— Ладно. Проходите по одному. Дюймовочка вошла, вскоре выбегает со словами:
— Урааа, я самая маленькая, красивенькая и изящная!!! Шрек заходит. Выходит через минуту мрачнее тучи и спрашивает Дюймовочку:
— Слыш, а кто такой Ющенко?
                                                         ***
— Ну вот, а поскольку Ющенко был фигурой не того пошиба, чтобы в честь него назвать что-либо в таком высоком окружении, то и название перевала решили завуалировать. Чтобы никто не догадался. Но сейчас, в свете новых веяний, вероятнее всего заменят название, и вчерашний «перевал Киевских безработных», уточнив, кого именно из них перевал, сменят на «перевал Тимошенко»!

Закончив топонимическое отступление, я заметил, что несколько моих спутников смеются над рассказанной историей, а некоторые, напротив, уже давно заснули крепким здоровым сном, причём кое-кто из них — прямо не выходя из обморока. Полагаю, что лучше закончить этот вечер и нельзя было, поэтому и сам сворачиваюсь и отхожу ко сну…

День третий. Зигзаги скалолазные…

Как мы предполагали, в этот день мы должны зайти на тот самый перевал Киевских безработных (он же ТЮК — Тимошенко-Ющенко-Киев) и, посмотрев на состояние западного склона хребта, решить — спускаться ли по нему в долину Цахвоа к озеру Дамхорс (Инпси), либо же, если на склоне обильный неустойчивый снежный покров, то не рисковать, вернуться в лагерь и завтра, не спеша, выдвинуться вниз, обратно к кордону Закан. В любом случае подъём мы назначили ранний, чтобы по погоде осмотреться, насколько реально вообще на перевал зайти, и если всё хорошо, то выходить пораньше, чтобы в пути не попасть в метель и не навлечь приключения на свежие головы.
В пол-пятого я проснулся, посмотрел — небо звёздное, безоблачное, всё отлично! Вскоре начал будить спутников. Существенного труда это не составило: отдыхавшие вчера ребята, разумеется, отдохнули и вскочили бодро, остальные также не роптали: осознание того, что взошёл на вершину, заставляет организм понимать, что ты крепкий, что тебе многое по силам!

Излишней суеты, впрочем, не было, просыпались-собирались все в спокойном режиме: в группе десять человек, всех по команде построить мгновенно нельзя, да и не нужно. В общем, после неспешного завтрака и продолжительных сборов мы вышли в девятом часу. Я дал ребятам дополнительные инструкции по безопасности, поскольку и подъём к перевалу предстоял нешутейный (и по набору высоты — около шестисот метров, и по крутизне), а ведь, выйдя на перевал, мы вполне можем обнаружить, что из долины Цахвоа поднимается туман, а значит, спускаться придётся без передышки наверху и в очень быстром темпе, и непонятно куда! Поэтому уж лучше я заранее всем расскажу, как мы будем использовать страховочную верёвку, чем там, наверху, впопыхах выкрикивать каждому, что надо делать.


И вот мы идём по склону Туманного Альбиона. Пока крутизна небольшая, не больше двадцати градусов. Под ногами пятнадцать сантиметров снега, из-под которого с высотой начинают проглядывать камни. Это довольно опасно не только для лошадей, но и для ослов людей. Поэтому схема движения преимущественно прежняя: я указываю чёткое направление, Киборг и Лось штробят нам тропу, ну и все остальные уже семенят в спокойном ритме за ними. Кстати, эти два Игоря, особенно Киборг, явно получают кайф как раз не от увиденных красот и панорам, а именно от самого процесса преодоления, когда ломишься в бестропье. Как в той песне: «…через пни, коряги, через бурелом мамонты, мамонты прутся напролом!».
Постепенно озёра внизу обретают новый цвет, а окружающие пики меняют объём, словно бы раскрываясь нам своими цирками и склонами.

Идём к кулуару, который выведет нас к перевалу, а пока прямо на нашем пути — Имеретинский шпиль и узкое перевальное седло, скажем так, мусоропроводного типа (то есть забраться по нему непросто, а вот получить на подъёме лавиной по морде — как нефиг делать). К десяти часам мы на высоте 2700 с чем-то метров, почти на уровне озёр Буша и Поднебесного.
В половине одиннадцатого делаем привал на снежном участке без камней на высоте 2800 м. Вот уже кулуар виден, а до самого перевала осталось столько же набирать, сколько мы уже прошли. Дальше — круче, но короче. Короче, но круче. Кому как нравится, но выбирать не приходится, тут канатных дорог нет ? Короче, круто!


В 11 часов продолжаем движение. Оснований нестись с бешеной скоростью пока не наблюдается, поэтому такие привалы никому не вредят, и мы их делаем каждые пятнадцать минут. Тем более что с набором высоты открываются всё новые горизонты. Да и наши «слоны» всё-таки не терминаторы, поэтому все участники группы по очереди на несколько минут выходят вперёд торить тропу перед остальной группой, за это время Игори переводят дух, и потом вновь настаёт их длительная смена…


И вот, в половине первого, мы вышли на перевал! Небо ясное, значит можно опять же отдохнуть и не спешить вниз, ведь тут такие виды!
Виден Эльбрус (5642 м), из уважения давайте начнём с него.


Видны Кардывачи — Главный (3058 м) и Узловой (2960 м).


Видны Цындышхо (3139 м) и Акарагварта (3140 м).


Между ними дальше спрятался Лоюб (2970 м), вдалеке за Акарагвартой дыбится Агепста (3256 м).


Отлично видна и Цахвоа (3346 м).


С другой стороны, за пиком Географов Кубани, видна россыпь остроконечных вершин-четырёхтысячников Архыза и Домбая — Пшиш, София и далее по списку.

В начале второго Киборг, Кирилл и Андрей под моим руководством налегке радиально пошли на пик Туманного Альбиона, он же прямо над нами, в ста пятидесяти метрах, грех не попробовать! И действительно, без четверти два мы уже взошли на главную вершину хребта!


И вот уже и Эльбрус кажется ещё ближе и ещё мощнее, и весь цирк верховий Имеретинки под нами лежит как на ладони: теперь мы видим не только озеро Буша и Поднебесное, но и расположенные ниже озёра — Географов и Ривьеру.

В другую сторону отлично просматривается долина Имеретинки — наш позавчерашний путь. Да, немало мы протопали…

Весь мир на ладони — ты счастлив и нем,
и только немного завидуешь тем,
другим — у которых вершина ещё впереди.
(В.С. Высоцкий)


Отличная обзорная вершина! Только надо из Ставрополя переименовать её хотя бы в Севастополь. Это вам и город-герой, и русский Крым, и вот вам Киевские безработные Ющенко и Тимошенко! ?
Кстати, о безработных. Сверху, а в идеале из космоса расположенное под перевалом озеро Цахвоа (оно же Тёплое) выглядит похожим на отпечаток стопы медведя. Это ли не повод именовать и озеро, и сам перевал по-новому — Медвежья Лапа!
Отличная идея — и красиво, и «природно», и по смыслу!
Спускаемся. Ребята в ожидании нас отдохнули, согрели и попили чаёк. Достаём верёвку и в 14:45, предварительно разведав с опытной Леной проходимость западного склона, начинаем непростой спуск к озеру. Которое Медвежья Лапа…

Переход был длительный — сначала сброс с уходом чуть вправо от перевала по крутому скальному участку (прямо — обрывы), затем длинный траверс снежного склона, также с верёвкой.

Здесь, на высоте 2600-2700 м, под снегом уже не камни, а травянистый склон высокой крутизны, поэтому риск, что нога поедет и удержаться без верёвки не удастся, есть, вот мы и связались верёвкой, ну а в другой руке у каждого — обязательный ледоруб. Насколько он при скатывании по снежному склону полезен — вопрос, но в любом случае это ещё одна возможность подстраховаться, наряду с верёвкой, ведь в наших походах главное — безопасность участников. Главное, чтобы сами они не зевали, а то вдруг кому-нибудь вновь придёт в голову шальная мысль искупаться в горной речке. А до речки — семьсот метров вниз катиться!

Так, вновь не спеша, в пол-пятого мы оказались у озера. Здравствуй, Лапа!


Оперативно бросаемся проверять, почему в одном из вариантов озеро названо Тёплым. Тут же убеждаемся: действительно, вода в нём тёплая! В октябре — явно выше десяти градусов, и это на высоте 2640 м!

Связано это с тем, что фактически Лапа находится на ригеле в хорошо освещённом после обеда южном цирке вершины, расположенной между Имеретинским Шпилем и пиком Туманного Альбиона. При небольшой глубине воды озера хорошо прогреваются солнцем, так что купаться здесь — одно удовольствие. Вот добраться — это многократно противнее! Снизу, из долины Цахвоа, некомфортно — ломись через криволесье и пихтарник по крутяку, ищи это озеро… Сверху — ну вот как мы шли, легко ли? Так ведь на этот верх ещё и пробраться надо! Вот и стоит заповедное озеро нетронутым, редко здесь человек оказывается. Гораздо чаще медведь. Вот оно и Медвежья Лапа…

Искупавшись, мы собрались в дальнейший путь и уже в шестом часу вечера двинулись к своей сегодняшней цели.

Если посмотреть на часы, то, в общем-то, ничего хорошего не наблюдается. Конечно, мы сегодня уже много прошли, поднявшись от озера Безмолвия на 600 м (а четвёрка смелых — и ещё на 150 м на вершину Туманного Альбиона!), затем спустились почти на 500 м, но это всё — за 7 часов (включая привалы), а теперь-то нам предстоит сброситься на 900 м к долине Цахвоа, после чего пройти с набором высоты несколько километров до озера Дамхорс (Инпси), где мы и хотели бы встать на ночёвку! А ведь через 2 часа начнёт темнеть, тут успеть бы сброситься к реке! /без фанатизма и полётов, разумеется/

В общем, поскольку наиболее опасные участки склона остались позади, а бодрости купание прибавило, мы ускоряемся. Теперь до русла реки — без привалов! Чешем вниз параллельно Браконьерской балке. Вот это название очень хорошо поставить в один ряд с Бушем… Лавинная щель Кондолизы…


Вышли к слою криволесья, аккурат в это время начинает темнеть и подмораживать. Да уж, не хватало в темноте куда-нибудь ухнуть! Иду на разведку влево-вправо — определить, где можно безопасно спускаться. Решаем идти через криволесье. Конечно, это всегда весьма неприятно — с трудом продираться сквозь жёсткие малопролазные заросли, можно и поцарапаться, и веткой в лобешник получить. Но… Обогнуть-то криволесье можно, однако все эти обходы — только в непосредственной близости от оврагов, каньонов и просто обрывов. Так что, выбирая обходной путь, можно существенно повысить удобство передвижения и сократить время в пути (что для нас важно), однако риск драматических случайностей несоразмерно велик: в криволесье-то, если нога поехала — зацепился рукой за ветку, и всё, да и в любом случае дальше следующего дерева, которое через полметра, не улетишь, так что серьёзнее шишки ничего не набьёшь. А вот если, ломясь в темноте по обходным скалам, не заметить скользкий от вечерних заморозков камушек, то тут уже возможно падение с высоты и, как говорится, «перелом всей бабушки».
Так что решаем спускаться через криволесье, медленно, без спешки и паники: всё равно до реки уже недолго, видим по альтиметру. Входим в заросли, держим разумную дистанцию, чтобы не засветить сзади идущему веткой по чайнику. Налобные фонари почти у всех достаточно мощные, а я ещё и обычный фонарь захватил, так что даже в условиях полной темноты (так в криволесье и днём темно!) видимость достаточно хорошая. Пишу GPS-трек: если выбранная нами тропа удачная, то пойдёт на будущее, для следующих походов и для других туристов, чтобы не плутали. А если упрёмся в непроходимый участок, то по треку всегда можно вернуться назад, даже если наших же следов не будет видно. У нас всё продумано!
Дошли до оврага. Я иду вновь на разведку: надо понять, есть ли где-либо поблизости обходная тропка, может звериная, или же тут просто обрыв, и всё? По логике вещей тропка должна быть: звери-то тут живут и перемещаются по примерно одинаковым дорожкам, спускаясь к реке. И, стало быть, этот овраг с какой-то стороны обязательно обходят!
Так и есть, вот с правой стороны и выполаживание небольшое, и едва заметная (спасибо фонарику!) тропочка. Возвращаюсь, зову ребят, решаем идти по этой тропе. И чем ближе мы спускаемся к реке, тем шире, натоптаннее становится тропа, и вот уже словно тут табуны носятся регулярно!
— Но ведь это не так, табуны должны носиться на Табунной, — восклицает взбодрившийся после трудного первого дня Игорь-качок, — а тут-то — Сенокосный хребет! Значит, тут ходят наши хлеборобы, сено косят плугом, ну комбайн иной раз весело промчится…
Ребята хихикают над этими предположениями. А Игорь прав, пусть и не насчёт плугов и комбайнов, но хотя бы в том, что сейчас, в темноте и, скажем прямо, прохладе всем очень важно хорошее настроение. И здорово, что он нам его поддержал своими шутками!
— Ой, похоже, это наши ребята тут были… — почесал затылок Киборг, глядя, насколько всё тщательно вытоптано. — Наверное, на пикничок бегали…
Вскоре начался пихтарник, и там эта же тропа продолжилась, так что к реке мы спустились в уже достаточно комфортных условиях. Посоветовавшись с участниками похода, я решил не мучить их и остановиться лагерем здесь, к счастью, место для стоянки тут найти можно. Пусть пятачок и совсем небольшой, но палатки, хотя и впритык одна к другой, мы установили. Ну, в тесноте, да не в обиде, нам после такого насыщенного дня эти мелкие неудобства вообще незаметны!
Сил оставалось немного, да и на часах было уже пол-девятого, так что мы решили не разводить костёр для приготовления пищи: на трапезу уйдёт час, а то и полтора. Так лучше мы перекусим наскоро прямо в палатках, и сразу заснём, поспим этот лишний часик! А то завтра-то до озера Дамхорс дойти ещё надо, закончив запланированный на сегодня путь, а потом, извините, последует подъём на перевал Цындышхо с восьмисотметровым набором высоты, и спуск с него чуть не на километр к Кардывачу…
Нет, спать и спать!!!

День 4. Долгая дорога к перевалу

Подниматься утром категорически не хотелось, но что же делать — идти-то надо, иначе мы сегодня будем ночевать на камнях на подъёме к перевалу Цындышхо, не успев его пройти до темноты. А там рядом кардывачский ледник, ночью не очень жарко…


Встаём не так рано, как вчера, но и сборы гораздо более оперативные, и в девять утра мы уже выходим.

Сначала нам предстояло найти тропку, которая вела бы вдоль реки с набором высоты к озеру Дамхорс. Это удалось сделать достаточно оперативно. Дальше тропа так и вела нас, петляя вдоль русла, причём порой траверсируемый склон был крутоват — под 40-50 градусов, пока не упёрлась в… да никуда не упёрлась, просто сошедший сель её снёс, и всё. Двигаться-то дальше надо, спустились к реке — в крайнем случае, будем пробиваться прямо вдоль русла, хотя, конечно же, не лето, и топать по самому руслу уже никак нельзя, а берег как таковой у горных рек отсутствует.


Рядом с рекой нашлись турики — пирамидки из камушков, обозначающие направление движения. Отлично, значит тут кто-то ходил, и нам пройти тоже можно. Идём по турикам, вскоре тропа возобновляется. Сзади от нас уже скрылись склоны Акарагварты, а Сенокосный хребет просматривается лучше, чем в начале пути.


Прямо же по курсу нас поджидают Главный и Узловой Кардывачи, которые при приближении к ним становятся менее узнаваемыми и более глыбистыми, объёмными.

Сейчас стало видно, что со склона Сенокосного (конкретно — из-под Имеретинского Шпиля) сошёл очень уж мощный сель — прочёс громадный, просто срезали здоровенный пласт! Хорошо, что мы нашли обходную дорогу. Идём, смотрим по сторонам. Нижняя часть склонов, до скальных участков, представляет собой полное многоцветие: ведь здесь растут как вечнозелёные кустарники и деревья, так и отцветающие, а некоторые уже вовсе сбросили листву. Вот и получается, что кругом всё в ярких пятнах — зелёных, жёлтых, оранжевых, коричневых, красных — словно в сказку попали!


И вот в двенадцать часов мы на озере Дамхорс (Инпси), над нами — Кардывачи и Цындышхи!


Озеро обмелело основательно — оно же проточное, и сейчас, когда воды в реке Цахвоа относительно немного, озеро не такое большое, как в начале лета. Но это для нас и хорошо: по крайней мере, его легко обходить с любой стороны! А в половодье попробуй-ка продраться сквозь несколько сотен метров криволесья, проходя с северного берега озера на западный, к тропе на перевал!

Очень уж долго здесь стоять мы, по идее, не можем: время поджимает, вот всё те же пару-тройку часов, что нам не хватило вчера и что мы потратили сегодня — конечно, было бы куда приятнее проснуться на озере Инпси, встретить тут рассвет, позагорать, искупаться, покушать не спеша… Но не представляю, смогли бы мы вчера по темноте, например, найти обход селевого оврага? Что бы мы делали?
Пока мы размышляли, сколько у нас есть времени, и грызли растущую по берегам озера смородину, к нам пожаловали гости — пограничники черкесского отряда. Заметили они нас, видимо, уже давно, но бежать навстречу особо не спешили, какой смысл: очевидно, что мы с тяжёлыми рюкзаками никуда от них не скроемся! Тем не менее, граница должна быть на замке, а ведь южный склон горы Аджара, с которой стекает река Цахвоа, — это уже Абхазия!
Я как руководитель группы сходил с ними к заставе, предъявил всю необходимую документацию, они проверили, что поход согласован и с сочинским погранотрядом, и с черкесским, и в качестве бонус-трэка мне удалось выдурить у них молока и сока. В самом деле, не пойду же я обратно просто так, с пустыми руками, делать мне нечего, мы так не договаривались! Так что, вернувшись с нежданной провизией, я немало удивил ребят. Настроение повысилось, и как-то незаметно мы просидели на озере до половины третьего. Вот, ёлки-палки, опять тянет нас на ночные приключения!


Выходим вверх. С набором высоты немножко лучше виден «наш» озёрный хребет, ставший за эти дни уже родным. Внизу, неподалёку от берегов Инпси, видна расчищенная маркированная вертолётная площадка. Отсюда пограничники летают за молоком и соком, чтобы гостеприимно кормить нас и чтобы никто не посмел сказать, что русские пограничники зверствуют и лютуют. Вот, сейчас вертолёта нет, значит, угостив нас, погнали за добавкой к ближайшему заповедному супермаркету!

Идём дальше. Камни, снег, криволесье (по счастью, редкое), высокий рододендрон… Начинает появляться снежок. Постепенно набираем высоту, приближаясь к скале Лопата.

Она популярна у треккеров в первую очередь благодаря своему названию. А название получила, соответственно, за свою форму, которая напоминает… эээ… лопату! Больше ничего она не напоминает. Иногда делаем небольшие привалы, чтобы ребята не вымотались раньше времени, а то потом ползти будем еле-еле. Я делаю остановку для съёмок группы в движении. В этот момент, когда ребята подходят к водопадам, скатывающимся с ригелем склона под Лопатой (так и запишем — «Ригель Подлопатный»), я обращаю внимание, что группа пошла не справа, где все ходят и где стоят турики, а слева. Объясняется всё просто: впереди-то у нас ломятся Киборг и Лось, а их всякие турики не интересуют абсолютно, для них оптимальный вектор движения — в лоб, по прямой. Так что — как пошли, так и пошли…


Догнав группу, объясняю ещё раз, что следует быть внимательными, ведь произвольный выбор тропы может привести далеко не только к тому, что дорога будет «в лоб» и не притоптана: дальше могут подстерегать непреодолимые препятствия, и в лучшем случае придётся разворачиваться и возвращаться к развилке, теряя драгоценное время и силы.

В пол-пятого делаем небольшой привал на ригеле, уже недалеко виден вход в кулуар, ведущий к перевалу Цындышхо! Приободряю ребят, ведь нам же не хочется заночевать на хребте, под всеми ветрами!

Шестой час. Проходим справа от Лопаты перед входом в кулуар. Слева от нас открылся отличный вид на главные пики трапецеидального Кардывача и ледник под ними!

Ближе к шести ещё один привал. Мы уже вроде бы почти под перевалом, но он очень пологий, поэтому всё кажется, кажется, а так и не доходим — уже очень долго, и терпение у многих на исходе, и силы черпать практически неоткуда, и скоро темнеть начнёт, ребята начинают нервничать…


Я удивляюсь, как внешне легко держится Лена. Ну да, у неё большой опыт походов, она и силы умеет разложить не хуже опытных мужиков, да и фигура очень спортивная, что тоже важно. Но ведь всё-таки девчонка!

Вот он, перевал Цындышхо, наконец-то! На часах — восьмой час, как раз темнеет, когда мы взошли. Видно пока без фонариков, а вот фотоаппарат без вспышки уже не берёт — глупая японская техника, не приспособленная к российским дорогам, лысой резине и перевалу Цындышхо!


Ну, всё, тут-то уже не страшно, спуститься к озеру Кардывач мы сможем и в темноте с фонариками, я очень хорошо дорогу знаю! А вот подниматься в темноте было бы для ребят психологически очень тяжело…
Молодец Олег: при подъёме от Лопаты он начал отставать, но потом собрал волю в кулак, стиснул зубы и почти нагнал всю группу. Это было очень важно: и для него — морально, и для всех нас — физически, ибо было уже откровенно холодно, и стоять ждать на перевале очень некомфортно, попросту замерзаешь, а начать спускаться, не дождавшись Олега, — значит подвергать его риску!

Ну всё, поднимаемся, Олег минутку тоже отдохнул, погрыз немножко сладостей для энергии, и в восемь часов мы двинулись вниз, по длинному ведущему в долину Верхней Мзымты кулуару. Да, собственно, при движении вниз устаёшь-то совсем не так, там больше нужно внимания, концентрации, чтобы правильно наступать на камни, зато ноша за плечами уже совсем не кажется такой тяжкой, дышать гораздо легче…

Уже стемнело, поэтому спешить было бессмысленно: на ходу холод не ощущается, организм разогрет, зато меньше вероятность оступиться и дунуть вниз. Так, в спокойном ритме, мы к одиннадцати часам и вышли на берег Кардывача.
А здесь, как и предполагалось по сценарию, нас уже ждала другая большая группа туристов, поднимавшихся к озеру из Красной Поляны.

Разумеется, на радостях, погревшись у костра, мы поделились впечатлениями, которых у нас за четыре дня, конечно же, набралось больше, поели вкусный ужин (да после двух таких насыщенных дней ВСЁ вкусно!), искупались и, забравшись в свои палатки, заснули, как говорится, без задних ног.

День 5. Кардывач - Роза Хутор. Домой…

В этот день особых подвигов мы уже не совершали: поход заканчивается, можно и отдохнуть.


На полдень у нас были назначены лошади, которые отвезут нас до Энгельмановых полян. Поэтому мы выспались, встали около девяти, не спеша позавтракали, искупались, позагорали и побродили по окрестностям Кардывача с фотоаппаратом.

Турьи горы в зеркальном тражении


Посидели с коллегами, поговорили. Выяснили, что они предполагали увидеть нас не вчера, а сегодня, думая, что мы решим насладиться тем самым изначально заложенным запасным днём. Удивились, как мы шустро прошли такой длинный и непростой маршрут. Хе-хе, это ещё Паши PNL с нами не было!!! Должны же мы что-то от него перенимать… Впрочем, наши соседи по лагерю тоже тут не сидели сложа руки, а сходили на хребет Кутехеку и на озеро Синеокое, чего и нам рекомендуют. Однако всё-таки мы решаем не менять своих планов: почти вся группа — местные жители, и многим недурно бы завтра, в понедельник, уже оказаться на работе…

Лошади прибыли по расписанию, и мы выдвинулись в сторону Энгельмановых полян, где нас внимательно поджидал водитель.

Вскорости мы миновали Красную Поляну и устремились к морю, чтобы разъехаться по домам. На этом наше увлекательное путешествие закончилось.
Приезжайте к нам, у нас есть чем Вас удивить, дорогие гости!
20-25.11.2011