"Не за горами то озеро…"
Маршрут: Закан - Имеретинка - озеро Безмолвия (Большое Имеретинское, Имеретинские озёра) - Юха (Юхинские озёра) - озеро Чёрное - озеро Сафронова (Тайное) - озеро Лебедевой - озеро Ефремова - озеро Дамхорц (Инпси) - Кардывач - Красная Поляна Сочи
В серебристый сон
ты бы с ним ушёл
по дороге вечных звёзд,
над простором строгих гор…
(М.Пушкина)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ...
Лето в горах Западного Кавказа…
Удивительный мир, меняющий свой облик и по времени года, и по времени суток, и по высоте над уровнем моря, а также и освещённости! 
Здесь в течение одного дня неспешного подъёма по диким тропам можно увидеть туров и серн, оленей и медведей, получить солнечный ожог, гуляя по леднику, и искупаться в прозрачном озере с видом на соседний хребет, над которым бушуют смерчи…
Озёрный край реки Имеретинки уже несколько десятков лет является для туристов такой загадочной красотулей, как знаменитый бриллиант на передвижной выставке, защищённый всеми мыслимыми охранными системами, — и хочется, и колется.
Оформить разрешение на посещение Имеретинского горного узла не так-то просто в силу дремучести этих мест: Кавказский заповедник исходит из безопасности обитающих животных.
Несомненно, если все подряд смогут ходить туда, когда вздумается, очень скоро это приведёт к полному исчезновению популяций, которые по сей день чувствуют себя весьма вольготно.
В прошлом году мы посещали долину Имеретинки глубокой осенью, в октябре. Это был запоминающийся поход, полный опасных приключений и захватывающих видов. В то же время надо понимать, что если на Кардываче (менее десяти километров по прямой) октябрь — это красота красивая, золотая осень, тёплые дни и мягкие ночёвки, то в малоосвещаемых верховьях Имеретинки всё по-другому. Даже первый день того похода выдался более тяжёлым, чем ожидалось, из-за выпавшего снега, который не дал лошадям пройти далеко (вернее, не позволил егерь, который опасался, что лошадь может попасть копытом в ямку, которую под снегом не видно, и сломать ногу) — поэтому мы почти весь день пёрли рюкзаки на себе…
На сей раз я решил пойти в прямо противоположное время: начало июля. В тех краях это только весна.
Солнечных тёплых дней немало, снег активно сходит, озёра открываются, и везде, где можно, растёт и цветёт всё, что может расти и цвести везде, где можно. И даже где нельзя, но очень хочется (ведь в России живём!).
Несколько моих спутников по прошлогоднему походу также обрадовались возможности повторно побывать в этих местах, тем более в другое время года. И, поскольку ходить вместе совсем уж туда же не очень здорово, то было решено немного изменить маршрутную нитку: если в прошлый раз мы шли чётко в главный цирк Имеретинских озёр, откуда по желанию делали радиальные выходы на окрестные вершины, то сейчас как раз в этот цирк мы сходим радиально, а основная нитка проляжет несколько западнее.
Вот такие мы хитрые.
Немудрено, что группа подобралась быстро, большая и хитрая, и 10 июля вечером мы отправились из Сочи в Курджиново, а оттуда в посёлок Псемён.
Местные говорят — Лос Курджинос и Сент-Псемён.
Там и началась наша 60-километровая дорога на небольшом комфортном внедорожнике «ГАЗ-66» до кордона Закан.
Все детали автомобиля продуманы для удобства людей: просторный двухэтажный салон (кто хочет, может сидеть сверху на тенте), биотуалеты (остановка по требованию в экологически чистых био-лопухах) и приветливые стюарды («Ара, домашний вино надо? Шашлик-машлик, горячий кукуруза Бондюэль-мондюэль…»).
Стюарды разносят подносы с горячей пищей, но предупреждают: дальше кордона Закан по маршруту удобных туалетов не предвидится, поэтому, если у кого-то проблемы с пищеварением, то рекомендуется решить их здесь, и сразу предлагают решение:
— «Пердолан Фортиссимо» — не применять вблизи ветхих строений!!!
День 1. 11 июля. Кордон Закан - река Имеретинка - Имеретинский домик.
Приехав утром на кордон, я отправился в офис Заповедника. Ну, как офис, — изба. Тут «Пердоланчиком» не побалуешься…
Остальные ребята тем временем разминали конечности, затёкшие во время тряски в вибромассажных еврокреслах.
Я вступил в непростые переговоры с представителем представителя Заповедника на кордоне Закан. Поскольку сам представитель Заповедника с утренней лошадью поскакал в райцентр за /водкой/ молоком «Коровка из Кореновки», то общаться мне было уготовано с его супругой, барышней суровой, но справедливой. Впрочем, и я справедлив, но суров. Убедившись в наличии у нас полного комплекта документов, таинственная незнакомка соблаговолила разрешить нам остаться в ожидании её суженого.
Ожидание не затянулось надолго, и вот уже за поворотом дороги послышался натужный храп, по которому стало понятно, что недалеко поднимается медленно в гору лошадка, везущая /хворосту воз/ тяжелогруженую подводу с двадцатью ящиками /водки/ плавленых сырков «Дружба».
По поручению хозяина лошадь проверила у нас документы, и мы наконец-то выдвинулись в путь.
Замешкавшиеся со своевременным предоставлением паспортов были педагогично укушены в мягкие ткани пониже спины.
В первый день, следовавший за чудной бессонной ночью в «ГАЗ-66» в компании приветливых стюардов, у нас не было намерения перегружать себя физически, поэтому сборы были дольше, чем сам путь, и вот к пяти часам (дня? вечера?) мы подошли к излучине Имеретинки
и вброд переправились на левый берег, где в нескольких десятках метров нас терпеливо ожидал так называемый Имеретинский домик.
Возможно, пытливый читатель уже догадался, что своим названием домик обязан реке, в долине которой он построен. Логике строителей можно только позавидовать.
Причём эта логика универсальна: большинство балаганов так и называются — «на Чистой», «на Синей» и т.п. Увы, эта последовательность совершенно не соблюдается в названиях гор и озёр, но об этом далее…
Река Имеретинка
В прошлом году в этом месте течение речки было не столь бурным, как сейчас, что сослужило для нескольких моих спутников плохую службу: ребята соблазнились возможностью перепрыгнуть говорливую, но неглубокую речку по видневшимся из воды камушкам.
Кончилось это «моржеванием» — смельчаки поскользнулись и ухнули в холодную воду прямо в одежде и с рюкзаками, в результате чего до места ночёвки им пришлось не спокойно идти, а бежать, чтобы не заработать воспаление лёгких и не отморозить ничего дорогого. Ну, и вещи испортили, конечно — в октябре ночи холодные, так что мокрая одежда не сохнет…
Сейчас со мной шли несколько участников той экспедиции, так что «горячим головам» сразу разъяснили, чем это может кончиться. Да и река теперь была пошире. Сумасшедших не нашлось: все аккуратно сняли обувь и перешли реку вброд.
Около домика разбили лагерь. Внутри самого балагана места были, но группа большая, так что без палаток всё равно обойтись не получилось бы.
К тому же некоторым туристам, которые ходят не очень часто, даже лучше переночевать в первую ночь в палатке в акклиматизационных целях, чтобы первая ночёвка на высоте, которая пройдёт при температуре не выше +6 градусов, не стала для них ударом…
Я рассказал спутникам, что следующий день должен быть не очень тяжёлым физически, но, возможно, некоторых немного утомит: я запланировал радиальный выход в верхний цирк Имеретинки к озеру Безмолвия (Большое Имеретинское), поэтому тяжёлые рюкзаки брать с собой не придётся, но общий километраж с учётом возвращения в лагерь будет немалый.
На том и заснули в предвкушении первых километров настоящего ПОХОДА В ГОРЫ.
День 2. 12 июля. Имеретинский домик - река Имеретинка - Имеретинские водопады - озеро Безмолвия - Имеретинские озёра.
Постоянные посетители нашего сайта, наверное, привыкли, что описание каждого утра наших походов начинается с одного и того же: на рассвете я высовываю из палатки (или домика) нос (или глаз) и созерцаю погодные условия. Без этого никуда: в плохую погоду ни вставать рано не хочется, ни идти куда-либо смысла не имеет, особенно если это связано с крутыми тропами, где можно поскользнуться, и высотными скальными участками, рядом с которыми можно «поймать» молнию.
Итак, погода меня порадовала, и я поспешил порадовать всех остальных.
Приготовив завтрак, мы с аппетитом его уничтожили, вызвав вздох разочарования в окрестных кустах, где затаились надеявшиеся на халяву подхарчиться дикие зверушки, и налегке, прихватив с собой немножко провизии, отправились вверх по долине Имеретинки к озеру Безмолвия (Большое Имеретинское)!
Наш путь пролегал на юг, в сторону водопадов.
В этом месте тропа ещё достаточно хорошая, так что идти одно удовольствие: набор высоты не крутой, кругом сплошная зелень и красота, природа вобрала в себя все весенние соки и выдаёт нам позитивные эмоции красивыми видами!
Главное не зазеваться и не подвернуть ногу, нечаянно наступив на прикрытый мясистой травой камушек… Набрав сотню-полторы метров высоты, за поворотом мы увидели открывшийся нам Большой Имеретинский водопад.
Девятикаскадное чудо природы имеет общий перепад высоты 110 метров и хорошо видно с расстояния свыше километра!
Такие моменты всегда смущают новичков: вот он, совсем близко, сейчас подойдём сфотографироваться, но идём, идём, а он всё так же «совсем близко»…
Вскоре мы обратили внимание на естественную «тропу» по орографически левому борту долины Имеретинки, пробитую пару лет назад мощным селевым потоком. Стихия сработала во благо человека: эта тропа завтра позволит нам, особо не плутая, выйти наверх в цирк левого притока Имеретинки, вытекающего из озера Чёрного.
Восторженно потоптавшись несколько минут у водопада, мы обогнули его справа и стали подниматься на верхний срез ригеля, с которого он низвергается в долину.
Оттуда нам открылся и Верхний Имеретинский водопад.
Несмотря на то, что его высота в полтора раза меньше, выглядит он не менее грандиозно.
Ребята, которые здесь впервые, восхищённо прыгают вокруг, да и остальные тоже разинули рты, ведь прошлой осенью мощность потоков воды была значительно меньше, то есть сейчас они видят водопады гораздо более бурными!
Так, постепенно продвигаясь и частенько устраивая остановки для фотосессий, мы набрали уже свыше шестисот метров высоты.
До центрального музейного экспоната сегодняшнего дня осталось всего метров двести пятьдесят, а это меньше часа лёгкого хода.
И вот, спустя три с небольшим часа после выхода из лагеря, мы оказались у истока реки Имеретинки, на берегу озера Безмолвия (Большого Имеретинского), на высоте 2530 м!
Ребята сразу отбросили ложную скромность и принялись купаться, а я побродил по холмам вокруг озера в поисках интересных видов.
Островок на озере Безмолвия (Большое Имеретинское)
Когда мы вновь собрались на берегу и заварили чаёк, то решили посоветоваться, не стоит ли разделиться, чтобы часть группы могла провести время у озера, а наиболее бойкие искатели приключений под моим руководством отправились бы к другим озёрам, расположенным в верхних цирках. В этот момент я обратил внимание, что вижу не всех своих подопечных. Пересчитав ребят по головам, как в детском садике, я обнаружил отсутствие Павла и Наташи. Я начал тревожно осматривать окрестности в поисках непутёвых беглецов, и вскоре выяснилось следующее. Павел, отправившийся в такой поход впервые, но имеющий отменную физическую подготовку, внезапно загорелся классической идеей неопытных туристов — «забежать вон на ту горку» и, считая себя совершеннолетним и потому самостоятельным, не счёл нужным кого-либо предупреждать (тем более разрешения спрашивать). И когда он уже выходил, ни много ни мало, на отрог пика Буша, прямо над озером Буша, его увидела Наташа, которая в свою очередь также решила немного «погулять» и догуляла до озера Буша (2813 м).
Девушке, имеющей звание мастера спорта по пятиборью (что также говорит о её «физике»), стало очень завидно, что Паша пошёл на вершину один, и она, недолго думая, помчалась вслед за ним.
Озеро Поднебесное
Вскоре, по счастью, я уже увидел их на склоне, поэтому ещё двоих «физиков», Игоря и Олега, порывавшихся устремиться туда же, успел остановить.
Спустившиеся беглецы получили от меня серьёзное внушение. Надо понимать, что горы — это ответственность. Не зная тропы, достаточно подвернуть ногу, и поход для всей группы закончится. Не говоря уже о более страшных случайностях, которые могут произойти с неопытным скалолазом-одиночкой… При этом мы ведь даже не знаем, где такого гулёну искать… А ведь ответственность за всю группу несу я, проводник! И ответственность эта не «на бумаге», и даже не только за жизнь и здоровье участников похода, а и перед государством. Тут всё серьёзно: по маршруту мы должны будем миновать погранзаставу, и отсутствие в группе одного из туристов неминуемо вызовет у пограничников вопросы — где этот человек бродит, почему один, с какой целью, не пересёк ли он границу окольными путями, кто вам вообще пропуск выписывал, сейчас оформим нарушение…
Таким образом, у нас обнаружилось два факта:
- Дисциплина в коллективе пока не на должном уровне, творческое самовыражение ставится превыше общей безопасности.
- Между делом ребята сбегали на озеро Буша и вершинку над ним. Дзынь.
Чтобы немного остудить горячие головы и объединить всех в команду, решаю сделать лирическое отступление, рассаживаю всех в кружок и излагаю ребятам некоторую информацию о месте, в которое мы попали.
— Прошлой осенью я водил сюда группу, после чего мы написали рассказ об этом походе. Собственно, я его и написал. Изложено было весьма вольно, исторические факты в расчёт не брались, но всем было весело — для туристов и просто читателей на сайте это отлично. Но такой подход, разумеется, некоторые серьёзные люди сочли неразумным. В среде западнокавказских любителей гор завязалась дискуссия, которая свелась в конечном счёте к констатации одного прискорбного факта: за те 50 лет, что нога даже не туриста, а скорее исследователя ступила в верховья Имеретинки, не было опубликовано ни одной сколь угодно внятной или глубокой работы, которая способствовала бы популяризации этих мест. Вот и получается, что многие знают, что «где-то там» есть какие-то совершенно неземной красоты озёра и хребты, но пробраться туда и провести людей могут единицы, да и Заповедник не спешит выдавать пропуск всем подряд, а уж откуда пошли те или иные названия — и подавно неизвестно.
И мой рассказ, соответственно, тоже не явился «глубокой работой» в сфере топонимики и геоморфологии Имеретинского горного узла.
Поэтому в конце 2011 года мои хорошие друзья из Краснодара, которых я знаю как Аню и Митю, а все остальные любители Западного Кавказа или не знают вовсе, или знают как… Аню и Митю, — вот, у этих ребят, как говорится, «не вынесла душа поэта», и они взялись за серьёзную исследовательскую работу. Были подняты на уши все знакомые и незнакомые нынешние и бывшие работники Заповедника, найдены едва ли не все пребывающие в добром здравии граждане, ходившие в район Имеретинки ещё в советское время. Были вынуты из чуланов все хранившиеся в запасниках местных библиотек и хранилищах Заповедника письменные и печатные материалы, отчёты, записки, планы, карты…
К февралю 2012 года, за 10 месяцев до запланированного басурманами конца света (через 3 дня после которого я буду отмечать день рождения), Митя подготовил и опубликовал в Интернете серьёзный и богато иллюстрированный аналитический материал, в котором обобщил все ставшие известными факты, от информации по первопрохождению вершин и перевалов Имеретинского горного узла до причудливых особенностей местной топонимики.
Митя пояснил широкой общественности, откуда у перевалов появились такие странные названия — Шоколадный, ОЛИКО, Рене, Киевских безработных (Панорамный), да и у вершин — Географов Кубани, Буша, Туманный Альбион (Ставрополь). На одном перевале была съедена шоколадка (вот вам и Шоколадный, хотя туристы грызут шоколад везде), другой назван в честь Общества любителей изучения Кубанской области (это правильно), третий — в честь турагентства, в котором работал один из участников похода (и что? а если перед этим в ПТУ учился?), четвёртый — в честь того, что один из первопроходцев перевала являлся безработным (нашли о чём миру докладывать, лучше бы в ПТУ учился)…
Чтобы не обидеть людей, которые были исследователями этих мест (и, соответственно, имели право называть их по своему усмотрению), я показываю участникам моего похода все вершины, рассказываю, какая из них как называется, и все исполняются уважением к краеведам. Однако, — говорю я, — всё-таки некоторые вещи понять и принять трудно. Как ни крути, а «перевал Киевских безработных» — это явный перебор, нельзя так называть серьёзный туристический объект. Ведь именно через этот перевал с панорамным обзором группы выходят из долины Имеретинки к реке Цахвоа, и дальше на Сочи, так что это важная точка похода — как же может она называться так глупо… То же можно сказать и про второе название пика Туманного Альбиона — пик Ставрополь.
Ведь до той ставропольской экспедиции, которая в 2008 году поднялась на эту вершину и скромно решила переименовать пик в свою честь, там уже ступала нога туриста и краеведа, это не было первопрохождением, поэтому дать название экспедиция могла только в том случае, если бы это название было связано непосредственно с местной историей или топонимикой.
Поэтому в дальнейшем для обозначения перевала Киевских безработных мы будем пользоваться другим его известным названием — Панорамный, а пика Ставрополь — Туманный Альбион.
После этой небольшой лекции, подкрепившись, мы бросаем прощальный взгляд на озеро Безмолвия и выходим в обратный путь — вниз по долине, к Имеретинскому домику.
Нас ждёт высокогорная имеретинская лапша Доширак (лапша киевских безработных), горячий чай и ночёвка в предвкушении завтрашнего перемещения лагеря к новым озёрам…
День 3. 13 июля. Имеретинский домик - река Имеретинка - озеро Чёрное - озеро Сафронова (Тихое).
Сегодня нам предстоит достаточно тяжёлый подъём, немалый и по километражу, и по набору высоты (свыше километра!), причём с рюкзаками. По этой причине возможности валяться в палатках до обеда у нас нет. Убедившись в приемлемой погоде, поднимаю своих спутников, завтракаем, сворачиваем палатки и в 8 утра выходим из лагеря.
А за нами зорко следит тот самый пик Туманного Альбиона…
Наверное, не зря Юрий Владимирович Ефремов дал горе такое название: возможно, несколько десятков лет назад утром он проснулся, вышел из балагана и, посмотрев в сторону юга, в рассветном тумане разглядел едва просматривавшуюся вершину, выплывающую из оранжево-молочных клубов, словно скалистое побережье затерянного острова перед мореплавателем. И раз уж туман исторически ассоциируется с Англией (вернее, наоборот, — Англия ассоциируется с туманом), да и само слово Альбион вполне горное (по некоторым сведениям, «Альбион» переводится как «горный остров», а по другим предположениям и вовсе имеет общее происхождение со словом «Альпы»), то почему бы титулованному геоморфологу не назвать высшую точку затерянного массива таким красивым именем… Ставрополь!
Поэтому мы вышли в путь к озеру Чёрному — согласитесь, тоже вполне стильное название, хотя и не такое гламурное, как, к примеру, Розовенькое…
Можно понять тех исследователей, которые, совершив на нём ночёвку в грозовых условиях, запомнили это место настолько мрачным, что иного названия не нашлось…
Сначала мы шли той же тропой, что и вчера по дороге к озеру Безмолвия, но вскоре свернули вправо, на тот самый застывший каменно-селевой поток, свалившийся почти из-под вершины 2710 м, который должен помочь нам и упростить передвижение.
И действительно, хотя подниматься по камням, да ещё и «в лоб», ничем не проще обычной тропы, пологой и ровной, однако тут важнее другое: эта естественная дорога очень чётко прорезана в склоне хребта, и нет необходимости петлять козьими тропками и рисковать запутаться и уйти в неверном направлении, не говоря уж о том, что и криволесья тут тоже нет. Хотя физически лобовой подъём переносится организмом тяжелее.
Поэтому мы держались «селевой тропы» вплоть до того момента, когда за перегибом рельефа увидели бьющий с живописного ригеля мощный водопад.
Я знаю, что этот поток вытекает из озера Чёрного, да и по контрольному навигатору всё сходится, а значит, теперь мы можем свернуть с «тропы» налево и траверсом пойти в сторону водопада.
Подъём в лоб хорош, кстати, и тем, что группа идёт не по внутренним складкам рельефа, а по наружной, выступающей его части. Таким образом, подобный подъём обеспечивает максимальную кругозорную видимость. Мы, поднимаясь, видели не только глубокую долину под собой и Имеретинские водопады на одном уровне с нами (это означало, что мы уже набрали полкилометра), но и словно нависающие над водопадами горы Инпси и Надозёрную.
К этому времени я заметил, что один из спутников, Евгений, начинает отставать. Задерживаюсь, чтобы разобраться в причинах. Ну, конечно, подъём в лоб изматывает кого угодно. Но также оказывается, что и рюкзак путешественника банально перегружен. Перекладываю часть поклажи к себе (в первую очередь вкусные вещи: их исчезновение существенно повышает бодрость туриста и не даёт ему отстать от проводника, ведь иначе я всё сожру…) и, чтобы поднять боевой дух усталого путника, изрекаю глупость:
— Вперёд, озеро уже не за горами…
Женя спешно огляделся вокруг в поисках места, где не было бы видно гор и было бы видно озеро, и уставился на меня, явно усомнившись в состоянии моей психики. Тем не менее, главного я достиг: Женя расслабился, перевёл дух, и дальнейшая дорога до озера прошла для него гораздо легче. Тем более, что я сразу уточнил насчёт расположения:
— …озеро за ригелем и холмами!
Впрочем, к этому моменту, помимо отстающего, определилась и связка торопыг, норовивших удрать вперёд и поминутно спрашивавших меня, куда бежать дальше, и удивлённо поднимавших брови, когда я отвечал, что в горах бежать вообще не надо никуда и никогда. Как нетрудно догадаться, это были как раз те ребята-«физики», которые накануне слиняли с озера Безмолвия наверх, на пик Географов Кубани (Паша и Наташа), и те двое, которых я успел остановить (Игорь и Олег) — сейчас они собрались в мощный безрассудный кулак, которому прямо не терпится нарваться на неведомые приключения независимо не только от правил и порядка пребывания в заповеднике, но и от логики и здравого смысла.
Везде, где путника могут подстерегать сюрпризы, я не позволяю никому уходить вперёд, и только тогда, когда на сотни метров путь очевиден и безопасен, я разрешаю им втопить. Тем более что заканчиваются все эти «очевидные» тропки одинаково: или тупиком, или непонятной развилкой, так что далеко ребята всё равно не уйдут, рано или поздно остановятся в ожидании дальнейших указаний, при этом всегда оставаясь в зоне видимости для меня. А я тем временем иду в спокойном ритме, чтобы остальные ребята не вымотались.
Но на всякий случай я незаметно выкладываю из рюкзака Жени и рассовываю по рюкзакам этой бодрой четвёрки музыкальный центр, гитару и мангал.
После небольшого отдыха у водопада я возглавил группу, чтобы никто не потерялся среди окружающих Чёрное озеро холмов, поскольку глупее ничего нельзя придумать: плутать почти негде, но на поиски может уйти больше часа. Теперь все шли ровным темпом, никто не отставал. И вот вскоре, к двум часам дня, мы пришли к «промежуточному финишу» — Чёрному озеру!
Здесь нас ждал большой привал с обедом. Все радостно сбросили рюкзаки и разбрелись — кто начал готовить пищу, кто предпочёл сначала искупнуться…
Пообедав, ребята начали интересоваться у меня, почему я не даю отмашку разбивать лагерь. Я показал им на ближайший склон и текущий по нему ручей:
— Этот ручей вытекает из озера Сафронова! Именно оно и является конечной точкой нашего сегодняшнего пути!
Не то чтобы всем так уж хотелось тащиться ещё куда-то, ведь и тут красивое озеро, но я убедил их тем, что, во-первых, там ещё красивее, во-вторых, озеро Сафронова ещё называют Тайным озером. Вот и сравните, где вам интереснее ночевать: на Тайном или на Чёрном?
Как говорят на Кавказе, я их морально убедил ;)
В общем, к половине пятого мы вышли на подъём к озеру Сафронова. Здесь и впрямь было такое ощущение, будто мы нашли красивейшую широкую долину, но никто о ней больше не знает и нас не найдут.
И впрямь — тайное озеро…
За те полчаса, что некоторые ставили палатки и обустраивали лагерь, а другие плескались в чистой холодной воде, погода успела испортиться и наладиться. 
Временами накатывал плотный туман (и озеро становилось совершенно тайным даже для нас), но вскоре незаметный ветер растаскивал его клочья по скалам, расчищая небо. Вдали вновь становились видны вершины Имеретинского горного узла…
Настало время посмотреть на карту и возликовать: сегодня мы поднялись на 1111 метров! Показываю ребятам, где мы находимся и что нас окружает. Вершины и перевалы здесь, как и в верховьях Имеретинки, либо не имеют названий, либо имеют непонятные, либо по несколько названий на каждый объект. Вот, например, два пика-трёхтысячника, а между ними — перевал Трудный. Причем одна из вершин, та, что повыше (3029 м), носит имя ОЛИКОвцев, в то время как уже упомянутый перевал ОЛИКО находится совсем между другими пиками в нескольких километрах южнее (то бишь назвали от балды). По этой логике вторую гору надо назвать ДОСААФ. Или Спортлото.
За этим Трудным перевалом завтра мы увидим озёра Ефремова (но не того, Юрия Владимировича, который назвал будущую гору Ставрополь пиком Туманного Альбиона, а того, Юрия Константиновича, кто вершину напротив Чугуша назвал пиком Пришвина, а приток реки Лауры — Петраркой) и Лебедевой (супруги Ю.К. Ефремова, который «не тот Ефремов»), а вот с той стороны (показываю на смежную связку вершин) — перевал Юхинский. За ним таится озеро Цындышхо (Большое Юхинское).
Стоит ли говорить, что гора Цындышхо находится вообще с другого борта долины реки Цахвоа…
Наташа вмешивается в мой рассказ. Она, будучи тёзкой той самой Лебедевой (супруги Ефремова), считает себя знатоком этих мест (хотя попадает в них впервые), и начинает убеждать меня и окружающих в том, что я перепутал перевалы, и у неё есть способ доказать это. Вскоре оказывается, что этот способ — подняться туда немедленно всей оравой и показать, где на самом деле находится озеро Цындышхо.
Поскольку удержать всех в любом случае не представлялось возможным (таких шустрых спутников давненько не попадалось!), то я согласился прогуляться налегке на хребет. В процессе гуляния выяснилось, что один из ребят таки ухитрился куда-то удрать. Кто бы это мог быть? Правильно, это Паша!
Мы его увидели уже на спуске, после того, как Наташа при всех признала мою правоту в отношении ориентирования на местности. Паша получил очередную порцию благодарностей за ответственное поведение, я пообещал ему по приезде в Сочи выписать Почётную грамоту как самому организованному туристу Краснодарского края. Ведь кроме него никто бы не догадался, что в условиях густого тумана разумному человеку совершенно необходимо тихонько смыться из лагеря, никого не предупредив!
— Что же касается увлекательных прогулок, — подытоживаю я, — то у всех нас будет такая возможность завтра, когда через перевал Трудный мы пройдём к озёрам Ефремова и Лебедевой, потом траверсом пройдём южный склон той самой горы «ОЛИКОвцев» (нет, уж лучше говорить — «тот самый трёхтысячник»!!!) и выйдем прямо к озеру Цындышхо, не теряя высоты. Ну, а если погодные условия и настроение участников позволят, то и взойдём на Тот Самый Трёхтысячник!
На этом буйные головы успокоились, допили чай и уснули молодецким сном.
И то ладно. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши.
Хотя в следующий поход я определённо поставлю на них сигнализацию.
День 4. 14 июля. Озеро Сафронова (Тайное) - перевал Трудный - пик ТСТ - озеро Ефремова - озеро Лебедевой - озеро Большое Юхинское (Цындышхо).
Высота, на которой мы поставили лагерь, была приличная — под 2800 м, поэтому ночь была нежаркой, а вот солнце вышло из-за скал рано — уже в начале седьмого.
В палатках под прямыми солнечными лучами мгновенно стало жарко, и мы шустро повылезали наружу. И не разочаровались. Такой вид озера с массивом горы Туманного Альбиона на заднем плане украсил бы любой альпийский пейзаж! Какое величие! Какое отражение!
Какие туры на склонах! ))
К восьми нехотя выползаем из лагеря. Идём налегке к Юхинскому перевалу. Вообще-то сейчас для прохождения задуманного нами небольшого кольца вокруг Того Самого Трёхтысячника нужнее перевал Трудный.
И как ни странно, хотя от Тайного озера до него намного дальше, чем от Чёрного, но пройти гораздо легче и быстрее, поскольку нет ни существенного набора высоты, ни преодоления серьёзного скального выступа. Но мы хотим сначала зайти на Юхинский перевал и поглядеть, на месте ли озеро Цындышхо, а потом пройти к Трудному «по верхам».
И вот, спустя каких-то пятнадцать минут, мы уже на перевале.
Отсюда нам открылось не только озеро Цындышхо, но и фрагмент западной части Кавказского хребта.
Вот массив горы Цахвоа с одноимённым ледником…
— Вот медведь удирает вниз по снежнику от припустившей вперёд Наташи… — констатирует факт Миша.
— Ого! Крупненькое насекомое! — восклицает Игорь.
— Да ну тебя! Медведь — это рептилия! — поправляет товарища Олег.
— Ох уж мне эти русские туристы… — ворчит косолапый, оборачиваясь на нас и ускоряясь.
Продолжаем движение, по ходу дела нежданно-негаданно натыкаясь на ещё одно озеро (совершенно непонятно, почему оно называется Нежданным), и к девяти утра выходим на перевал Трудный.
Нашему взору предстали все давно знакомые отделы Западного Кавказа: Цахвоа, Кардывачи, включая Узловой, Цындышхо, Акарагварта…
А внизу, к озеру Ефремова, выходит на водопой молодая серна…
Ой, нет! Это же озеро Лебедевой, а Ефремова — вот оно, выше, оно не сразу выявилось, поначалу скрытое от нас ребристыми перегибами хребта!
А внизу проглядывается долина реки Цахвоа и её верховья в районе вершины Аджара…
Видим далеко внизу озеро Инпси (Дамхорс), там мы окажемся послезавтра…
Часть группы выступает за то, чтобы прекратить фотосессию и не имеющее физического смысла пустое созерцание ландшафта, и немедленно нестись на Тот Самый Трёхтысячник (далее будем именовать его ТСТ). Не вижу в этом нужды, тем более что тут всё близко, и мы можем себе позволить начать с водных процедур на Ефремовских озёрах, а взойти на вершину успеем по пути к озеру Цындышхо.
Впрочем, и спорить попусту не хочется. До вершины от перевала действительно очень близко. Принимаем решение разделиться. Я с частью группы спускаюсь к озёрам, а четверо других туристов (ни за что не догадаетесь, кто это!) помчались в противоположном направлении вверх, причём быстрее, чем мы спускались…
За тот час, что мы потратили на спуск, купание, фото- и видеосъёмку на озере Ефремова, квартет бешеных спринтеров домчался до вершины ТСТ, попрыгал там, спустился на перевал, прискакал к нам и вперёд нас пошлёпал вниз, к озеру Лебедевой…
Нет, этих ребят определённо надо рекомендовать в основу сборной России по футболу. По воротам, может, и не попадут (как и наши футболисты), но любого соперника замучают вконец.
Озеро Ефремова Ю.К.
Озеро Лебедевой
Около часа мы снимаемся с озёр и без потери высоты топаем по юго-западному склону ТСТ. Когда я показал ребятам высшую точку Краснодарского края — Цахвоа (3346 м), меня очень смутило мечтательное выражение лица Наташи. В ужасе от того, что бравая четвёрка сейчас решит «сбегать» на Цахвоа, срочно перевожу разговор на другую тему и интересуюсь, знает ли Наташа различия корневых систем рододендрона и горечавки.
Пока девушка задумалась на флористическую тему, мы чуть не проскочили то озеро, к которому так стремились, так что нам пришлось делать махонький крюк наверх со спуском уже к озеру. Зато уже без четверти три мы были на озере Цындышхо, причём ухитрившись снять его не с берега и не с перевала, а с северо-запада!
Озеро Цындышхо (Большое Юхинское)
Оказалось, что пришли мы туда очень вовремя, поскольку спустя каких-то несколько минут погода начала портиться, со стороны моря поползли очень серьёзные тучи, а за Цахвоа, где-то над Челипси и Алоусами, и вовсе появился зуб смерча.
Полюбовавшись дивным дивом, мы не замедлили вернуться в лагерь, хотя, конечно, четыре часа дня — время ещё детское, но здоровье дороже. К счастью, в этот раз меня поняли все.
К моменту нашего возвращения остававшийся с утра в лагере Андрей, внимательно следивший за перевальными точками и углядевший нас задолго до спуска, организовал чай.
Это было как нельзя кстати, как и двойная радуга, появившаяся в небе над долиной Имеретинки к моменту окончания нашей трапезы. Причём одна радуга шла из низовий, примерно от Имеретинского домика, откуда мы вчера вышли, а вторая — от верхних озёр Имеретинского узла, то есть самых истоков, где мы были позавчера.
Внимательно рассматривая «правую» радугу, мы смогли заметить в цирках под пиком Панова ещё два озера — Тихое и Проточное.
Об их существовании нам, конечно, было известно, но на глаза они никак не попадались…
Тут группа «физиков» вспомнила, что вчера в озере Чёрном был замечен утонувший тур, и помчалась вниз за трофеями. Вернулись они очень скоро, зато потом долго фотографировались с роскошными рогами.
На радостях лёгкий перекус плавно перетёк в хороший ужин.
Вот так заканчивался этот день.
Вечером я предложил ребятам встать пораньше и сходить на один из окрестных трёхтысячников, но из всей группы желание изъявил только Альберт.
Хм. Четыре аккумулятора нуждаются в подзарядке?
День 5. 15 июля. Озеро Сафронова (Тайное) - перевал Трудный - озеро Ефремова - озеро Лебедевой - озеро Цахвоа (Тёплое)
Проснувшись до рассвета и неплотно позавтракав, мы с Альбертом не спеша вышли на «штурм» вершины, плечом которой является возвышающаяся над озером (и потому имеющая название пик Сафронова) гора высотой 2936 м.
По пути неоднократно встречались с местными обитателями, преимущественно турами и сернами.
Штурм был относительным, ведь крутых склонов в этих местах почти нет, всё достаточно полого.
И вот без двадцати восемь мы поднялись на высоту 3162,5 м!
Вскоре к нам примчался и Игорь. Всё-таки не вынесла душа поэта: утром он ворочался, сна уже не было, и как только в голове оформилась мысль, что «Всё-таки хочу!», набросил одежду, выскочил из палатки и дунул за нами!
Разумеется, виды здесь гораздо более масштабные и впечатляющие. Совсем по-другому, значительно глубже, высвечиваются Цындышхи и Кардывачи, Акарагварта, Цахвоа и наш вчерашний Тот Самый Трёхтысячник, красующийся над Большим Юхинским озером…
Расцарапанный пополам (параллельно цындышхинским «царапинам») Лоюб…
На горизонте хорошо виден массив Агепсты, его сложно с чем-то спутать. Одна из вершин этого массива — пик Ефремова. Того самого, который Юрий Константинович, чьим именем названо озеро, в котором мы вчера купались.
А название это дал другой Ефремов — Юрий Владимирович, который придумал и Туманный Альбион. Вот так всё пересекается в наших краях…
А вот и Псеашхо с Игольчатыми пиками…
То, что мы видим при взгляде на восток, впечатляет ничуть не меньше.
Тут Центральный Кавказ с господствующими высотами порядка 4000-4500 м, массивы Архыза, Пшиш и, конечно же, Эльбрус!
Спрашиваю у Игоря, был ли его группе вчера виден Эльбрус с ТСТ?
— Нет, — говорит, — там вообще ничего не было видно, всё в облаках…
— А зачем же неслись туда — лишь бы залезть?
— Ну да, думали: зайдём и всё увидим…
— Теперь понимаешь, почему я не советовал вам вчера так торопиться? Днём вершины заволакивает, и обзор минимальный. А вот если проснуться пораньше, то в безоблачную погоду видимость составляет свыше двухсот километров. Вот тебе и Эльбрус сразу же!
Никуда не спеша, мы вернулись в лагерь к девяти утра.
Игорь рассказал своим ближайшим (и быстрейшим) друзьям, что видел с вершины, вызвав вздох хорошей зависти. Альберту тоже было чем поделиться…
В одиннадцатом часу собрали палатки и вышли.
При этом кое-кто пытался засунуть в свой рюкзак турьи рога, но с удивлением обнаружил, что сделать это не удастся: не выкидывать же сабвуфер от музыкального центра…
По плану на день надо было передвинуть лагерь к озеру Тёплому, оно же Цахвоа (находящемуся от одноимённой вершины, разумеется, в двадцати километрах). Расстояние невелико, но человечьих троп тут нет, если кто и ходил, то только Аня и Митя, которые здесь давно как свои, поэтому их можно смело считать натурализованными представителями краснокнижного биоценоза Западного Кавказа ;) Поэтому лучше мы неспешно и аккуратно выйдем к Тёплому и проведём здесь комфортную ночёвку, чем упираться сегодня, спускаясь к озеру Инпси…
Итак, мы не спеша покинули полюбившееся нам озеро Сафронова (Тайное) и, поднявшись на несколько десятков метров, свернули налево, на траверс по направлению к перевалу Трудному.
По пути вновь проходим над Нежданным озером.
Интересно, здесь кто-нибудь на ночёвки останавливается?
Миновав перевал, мы не стали спускаться к Семейным озёрам четы Ефремовых, а продолжили движение по верхам.
Аккуратно пройдя под скальными участками вершины 3009 м, в первом часу мы вышли на выполаживание перед крутоватыми северо-западными участками склона горы Туманного Альбиона. Впрочем, у этой горы все склоны совершенно одинаково крутоватые.
Этот участок группа шла организованно, все вместе: удравшие поначалу спринтеры растерялись перед скалами и узкими кулуарами суровой горы и вынуждены были дождаться остальных, а далее я уже не показывал заранее точного направления движения.
Так и продолжалось на всём протяжении склона, где луговины перемежаются с осыпными и обрывистыми участками: как только на ближайшие сотни метров направление прояснялось, паровоз включал шестую передачу и с гудением уезжал вперёд, а едва появлялись затруднения, ребята разумно останавливались и спокойно дожидались всех остальных. В этом смысле взаимопонимание у нас наладилось.
В четыре часа дня мы наконец-то вышли на берег Тёплого озера.
Несколько лет назад один из западнокавказских треккеров, залюбовавшись его видом, решил, что оно очень похоже на медвежью лапу, а стало быть, и называться должно так же. Однако двух его «официальных» названий, к сожалению, уже хватает. Тёплое оно потому, что находится на юго-западной стороне рельефа и летом прогревается свыше 20 градусов, ну а почему оно Цахвоа — разве что потому, что глубоко внизу несёт свои воды в Малую Лабу одноимённая речка…
В процессе установки лагеря выяснилось, что Павлу по служебной необходимости категорически надо оказаться на озере Инпси уже сегодня. И эта необходимость настолько насущная, что он даже готов идти в одиночку и не боится встретиться там с пограничниками. Я посоветовался с Мишей, который является юристом, и после консультации решил отпустить Пашу с одним условием: он оставляет мне видеозаписку, в которой подтверждает, что покидает группу самовольно, без согласия руководителя, и в дальнейшем несёт единоличную ответственность за состояние своего здоровья и исполнение им текущего законодательства в пограничной зоне.
После этого Андрей, врач по профессии, проконсультировал Пашу относительно способов преодоления возможных недугов в пути (не дай Бог, но предупреждён — значит вооружён), я подробно объяснил ключевые ориентиры по дороге к озеру Инпси, и мы пожелали друг другу успехов.
Наташа, Игорь и Олег с грустью смотрели вслед удаляющемуся Паше. Им сегодня никуда побегать не удастся. Щемящее чувство дороги…
И тут, как в классической мелодраме, главные герои не выдержали, обернулись и побежали навстречу друг другу!
Хотите верьте, хотите нет, а Игорь с Наташей помялись нервно, потоптались, и, дождавшись моего молчаливого кивка, быстро помчались вдогонку. Догнав Павла, ребята проводили его до спуска к реке.
И это было довольно хорошо. В этой части дорога несложная, потеряться почти негде, и как Паше лишняя поддержка не помешает, так и Наташе с Игорем всё какое-то развлечение — ну не сидится им в лагере без дела ))
Да если бы и заплутали — времени-то всего четыре часа, а темнеет после девяти, так что в шесть-полседьмого мы бы снарядили небольшой отряд, ничего страшного.
Таким образом, мы фактически обеспечили силами энтузиастов дополнительную безопасность Паше, по крайней мере до спуска к Цахвоа; сами энтузиасты, вернувшиеся уже буквально через два часа, совершили дополнительную прогулку, такую желанную, причём, опять же, никто не оставался в неизвестном месте один; ну, а остальная группа отдыхала и готовилась к завтрашнему нетрудному переходу.
Всё, что мы могли себе сегодня позволить (и с удовольствием позволили) — это отдых, купание и гуляние по окрестностям озера вплоть до красочного заката.
А больше-то ничего и не надо!
День 6. 16 июля. Озеро Цахвоа (Тёплое) - Браконьерская Балка - река Цахвоа - озеро Инпси (Дамхорс)
В это утро никому не пришло в голову вскакивать пораньше и бежать подальше. Всё-таки крайне утомительный подъём в третий день похода организмы некоторых ребят вымотал, а ведь впереди у нас ещё один тяжёлый переход — от озера Инпси через перевал Цындышхо к озеру Кардывач, поэтому я предпочёл дни перед этим переходом разбить на лёгкие, чтобы все максимально набрались сил. А заодно и еды как следует подъели, что позволит подниматься с более лёгкими рюкзаками ))
Проснувшись около девяти, мы спокойно собирались, купались, загорали и бродили вокруг озера.
Вышли мы только в полдень. Несколько запоминающихся фотографий на прощание — на снежнике у озера на фоне Акарагварты, красивый вид на выглядывающие сквозь кулуар пики Цындышхо…
Путь свой мы проложили нестандартно, как и многое в этом походе. Мы уже ходили низами, вдоль русла Цахвоа, и нельзя сказать, что все были очарованы этим переходом. Сначала весьма крутой спуск к реке, временами то криволесье, то бестропье, а потом нудный набор высоты вдоль русла, и путёвая тропа также есть не везде.
Поэтому мы решили задействовать другой вариант: так же верхами, как и вчера шли, выйти от Тёплого озера в Браконьерскую балку, и там уже спуститься в долину, срезая основательный кусок: до озера Дамхорс останется всего около двух километров!
Спустя час мы уже миновали перевальную точку небольшого отрога Имеретинского Шпиля и с высоты около 2800 м увидели ещё одно озеро.
Этот скромный водоём хотел укрыться от посторонних глаз, и до сих пор, до середины июля на треть был спрятан под толстой снежной подушкой.
Озеро это до сих пор числится безымянным, хотя ориентиры неподалёку есть: Имеретинский Шпиль, гора Надозёрная, перевал ОЛИКО, перевал Рыбакова (мы бы прошли и через этот перевал, если бы не хотели сворачивать в Браконьерскую балку)…
Кстати, интересно. Гора Надозёрная называется так потому, что находится над озером — это логично. Но самое близкое к ней озеро — это вовсе не Безмолвия, а именно это, безымянное!
Как местные топографы посмотрят на то, что мы назовём это озеро — Поднадозёрное?
Или ещё лучше — сократив «под» и «над», оставим «озеро Озёрное».
Подумаем?
Как вариант, можно учесть, что в этих краях озёра принято называть в честь вершин или перевалов, находящихся от них в десятках километров и совершенно никак не связанных. Поэтому давайте назовём это озеро Аибга. Или хотя бы Агепста.
Купаемся в озере с видом на Имеретинский Шпиль и ту самую Надозёрную. Из-за Надозёрной осторожно выглядывает пик Инпси. Ведь это его именем названо то озеро, к которому мы сейчас, подсохнув, будем спускаться, значит, пик должен всё видеть!
Около двух часов выходим вниз и идём по красивым поросшим сочной зеленью и альпийскими цветами лугам вдоль балки. Пока идти одно удовольствие, главное не зазеваться.
Все видят, что вроде такие пологие лужайки временами резко скругляются и обрываются вниз страшными пропастями. По этой причине никого от себя не отпускаю и определяю путь для всех. Да и ребята не горят желанием рисковать жизнью, когда уже такие кручи за спиной остались, а тут надо просто спокойно дойти вниз.
В четвёртом часу аккуратной цепочкой осторожно входим в плотный слой облегающего русло ручья криволесья.
Предупреждаю ребят, чтобы каждый шаг делали внимательно, здесь самое большое количество неприятных сюрпризов: то между ветками не пролезешь, то спрыгнуть надо на метр (и чтобы рюкзак за ветки не зацепился), то под ногами рыхлая и скользкая земля, а уклон выше 50 градусов…
Комментирую возможные опасности почти каждые 5 метров. Все повторяют мои движения, и спустя минут 20, около четырёх, высотная зональность передала нам привет: вреднейшее криволесье сменилось красивым, пахучим, тенистым и, главное, несравнимо более удобным для передвижения пихтарником!
Всё, крутяки кончились, к шести мы уже выходим к реке Цахвоа и после водопоя продолжаем движение по долине.
Подойдя к озеру Дамхорс (Инпси), ребята, которые видели его в прошлых походах, удивились: раньше оно было практически воробью по колено, а сейчас — сейчас его обходить придётся долго!
Да, лагерь мы разбили только в восемь часов.
Исток реки Цахвоа
Ещё, конечно, не темнело, но мы были очень рады, что так себе день расписали: и не спешили никуда, не рисковали, и пришли засветло, причём не промокли нигде. И бдительные пограничники, тщательно нас проверив, успели вернуться от нашего лагеря к себе на заставу до темноты.
Темнеет… Самое время посидеть у костра, попить чая и залечь на боковую в преддверии завтрашних подвигов…
День 7. 17 июля. Озеро Инпси (Дамхорс) - перевал Цындышхо - озеро Кардывач - Энгельманова Поляна - Роза Хутор
Утром я сообщил ребятам, что у нас будет очень насыщенный день. И в конце этого дня мы придём вовсе не на озеро Кардывач, а… уже вернёмся в Сочи!
Многие удивились, но я сразу разъяснил: сейчас мы идём на перевал Цындышхо, оттуда спускаемся к Кардывачу. На озере нас уже ждут лошади, что позволит нам, несмотря на усталость после подъёма на перевал, достаточно легко совершить переход к Энгельмановым полянам, ведь мы будем идти налегке, без рюкзаков, по удобной тропе без набора высоты!
Хотя поначалу у ребят и были сомнения, но на перевал-то идти в любом случае надо, а там уже мы по ситуации сможем решить: сколько времени у нас есть, успеваем ли… Поэтому, не мешкая, мы выходим в последний подъём этого похода.
По пути к перевалу Цындышхо есть очень важный, я бы даже сказал — педагогичный ориентир — скала Лопата. Дело в том, что она открывается туристу уже спустя менее часа после выхода с Инпси, и визуально расстояние до неё кажется небольшим.
Ну, километр, ну, полтора… Тем не менее группа идёт, идёт, а Лопата всё так же близко ))
Вот и получается, что у неопытного и уставшего путника в голове вертится только одна проблема — эта Лопата, и он выбрасывает всю прочую ерунду, которая мешала бы, например мысли о том, что вот иду, иду, а куда идти — даже не видно. А тут всё видно, главное — дойти до Лопаты! Так и назовём: Педагогическая Лопата. Или Педолопата, но это звучит хуже.
Вот уже одиннадцать часов, мы в пути три часа. Открылась корона Цындышхо 3139м
Небольшой привал, фотографируемся на фоне ледника Кардывач, оседлавшего северный склон одноимённого массива, и по снежнику наконец-то обходим Лопату справа, выходя в кулуар, который постепенно выводит нас к перевальной точке.
Без четверти час мы оказываемся на перевале и рассматриваем столпившийся над ущельем Верхней Мзымты двуглавый Лоюб.
Финальное групповое фото на память…
Перевал Цындышхо и ледники массива Кардывач
Кулуар не позволяет видеть с перевала озеро Кардывач, но вскоре после начала спуска оно появляется во всей своей красе.
Теперь всем участникам гораздо легче идти, ведь видеть цель — это очень важно!
По сути, осталось не так уж и много: спуститься с перевала в долину Верхней Мзымты, дойти по ней до озера и обогнуть его с южной стороны, выйдя к истоку Мзымты.
А там нас уже должны ждать лошади, и дальнейшая дорога пойдёт налегке!
На спуске повторяю ребятам, чтобы не теряли концентрацию, иначе это «ура, уже почти пришли» может обернуться неприятностями: уклон большой, характер склона — скально-осыпной, можно и ноги переломать, и сыпуху вызвать…
И вот, в третьем часу дня, мы уже на берегу озера Кардывач!
Пока мы купались, послышался шум приближающегося вертолёта.
Некоторые ребята испугались, что мы что-то нарушили, когда уходили с озера Инпси, и теперь нас расстреляют через повешение.
Но я знал, что всё гораздо проще. Вертолёт завис над берегом озера, и из его чрева грациозно выпрыгнули две лошадки с парашютами! Приземлившись, они отцепили стропы парашютов, шустро собрали их и повернули морды к нам. Одну мы сразу узнали — ведь это именно она проверяла у нас документы на кордоне Закан!
Лошадь поправила фуражку, отдала честь правым копытом и принялась навьючивать на себя наши рюкзаки. Воспользовавшись тем, что ребята уставились на коняжку, я успел подрезать значительную часть остававшейся у нас еды ))
— А можно я залезу на неё в плавках и сфотаюсь? — спрашивает меня Женя.
— Нет, не положено. Это скомпрометирует её как офицера…
В общем, вскоре мы неспешно потопали налегке вниз, к Энгельмановым полянам, где около восьми часов вечера пересели на «ГАЗ-66» и уже в сумерках были доставлены в Красную Поляну.
Так закончилось наше путешествие, в ходе которого мы в прямом смысле излазили вдоль и поперёк озёра и вершины по левому борту Имеретинки, а в последний день ухитрились протопать свыше 30 км, включая километровый подъём от озера Инпси!
18-27.11.2012 г.