Тропами деда (Ю.К. Ефремова) 2013.
 

"На Чугуш с натуропатами..." Июль 2013 года

Внимательный читатель этого сайта, наверное, уже заметил некоторое сходство в манере повествования о разных многодневных маршрутах. И он не ошибся. У проводника Юрия есть свой собственный хронист, или историк, призванный увековечить все перемещения Юрия и предводительствуемых им туристов по благословенным окрестностям Красной Поляны.

Примеры тому в истории не редки: собственный хронист был у императора Карла Великого (768 – 814), и звали его Эйнгард. Вот он:

Всегда с ящиком для письменных принадлежностей и с настороженным выражением лица, чтобы не пропустить что-то важное.

До нас дошел парный портрет Эйнгарда с Карлом Великим:

Для сравнения поместим здесь и Юрия с его придворным, то есть походным, хронистом, зовут его, не побоюсь раскрыть эту тайну, Алексей из Москвы:

«Пиши, Алексей, пиши! Чего сидишь?!»

Согласитесь, сходство есть. Не знаю, какой ящик носит с собой Алексей, возможно, айпад, а может быть, довольствуется жестким диском в голове, но почти все походы описывает именно он, даже если сам в них не ходит. Так-то.

Все это было предисловие, которое можно было не читать. Дело в том, что Алексей, хотя и не участвовал в походе на Чугуш, мог бы легко накатать рассказ и о нем, но я, побывав на склонах этой горы, перебегу ему дорогу. Пусть отдохнет, ему еще писать о великом осеннем транскавказском походе.

На самом деле мне хотелось пойти совсем в другую сторону, к Кардывачу верхним путем, по Аишхам, но тут представилась уникальная возможность побывать на Чугуше, которую упускать непозволительно.

День первый. Кордон Лаура - река Ассара - река Туровая - дача Гречко

И вот нас, девять человек, ГАЗ-66 везет за кордон «Лаура», через речки Туровую и Рудовую, тенистым пихтово-буковым серпантином куда-то на запад-северо-запад. По пути машина теряет пробку от какого-то бака, водитель ищет и находит ее, а также один подосиновик. Два с половиной часа подъема – и мы выгружаемся на высоте примерно 1600 метров над уровнем моря. Где-то здесь не так давно располагалась дача Гречко, а еще раньше проходила Османова тропа.

«Отметка по высотомеру показывала, что уже близко водопады верховьев Ачипсе. Наш взгляд уловил на стволе бука на левом берегу реки большую зарубку. Прохожу вправо — заросшая, но не вызывающая сомнений тропа, методично меченная зарубками. Она ведет косогором правее на подъем к перемычке, соединяющей Ачишхо с Чугушом.
Переходим Ачипсе вброд на правый берег. Здесь тоже зарубка и явный след тропы, поднимающейся на Ачишхо. Используем неожиданную возможность и выбираемся к метеостанции по вновь найденной дороге. Она выныривает из маскирующего ее высокотравья на первую из известных мне тропок Ачишхо перед Острым перевалом. Не чудо ли, что еще даже на этом, столько раз посещенном хребте мне суждено делать подобные находки?
Вернувшись в Поляну, спрашиваю у греков, что же это за тропа.
— Старая на Чугуш тропа. Осман строил. По хребту на Османову поляну ведет.

…Чугуш высился на границе района, порученного нам для исследований. Его нужно было посетить, и естественно, что мы воспользовались вновь найденной тропой. Перейдя Ачипсе, она действительно вывела на водораздельную перемычку, ту самую, по которой между Ачишхо и Чугушом бежал поперек продольного желоба главный водораздел Большого Кавказа. Справа покоилась знакомая теперь до мелочей лесистая долина Ачипсе, а слева такая же густолесистая, поросшая пихтами долина реки Березовой, впадавшей в Белую.
Тропа не один километр вела нас по самому водоразделу Большого Кавказа, по коньку между покатостями Кубани и Черноморья. Такой важный, общекавказского значения водораздел — и никакого величия. Ноги давно уже ощутили, что на гребневой тропе то и дело попадаются щебнистые высыпки черных глинистых сланцев. Это подтверждало, что хребет, словно дамба, пересекает здесь поперек тот же огромный сланцевый желоб, по которому текут и нижняя Ачипсе, и Мзымта выше Красной Поляны, и Аватхара, а северо-западное продолжение того же дола дренируется рекой Березовой. Получалось, что продольный передовой желоб переходил здесь с южной покатости Кавказа на северную, а главный водораздел соскальзывал с вершин Главного хребта и пересекал дол так же поперек, как и Ахукдарская перемычка от Кардывача к Ацетуке. Там по поперечному «мосту» проходил водораздел Мзымты и Бзыби, а здесь на перемычку угодил даже главный раздел вод Кавказа! А ведь она куда ниже Ахукдарской. Та — луговая, кругозорная, гордая. А эта, ачишхо-чугушская связка, и совсем не поднимается выше границы леса. Сланцы тут были так податливы, а новейшие поднятия так слабы, что пологий гребень имеет высоту всего 1600—1700 метров. Тропа идет в густом пихтарнике, и дали-глуби долин Ачипсе и Березовой лишь угадываются за чащами стволов.
В низшей точке пихтового гребня обнаружили развалины старого Чугушского лагеря — он стоял на перевальном перегибе тропы из долины Ачипсе в Березовую. Двое суток просидели в этом лагере, пережидая проливной, казалось, нескончаемый дождь (выручил палаточный тент, образовавший в сочетании с развалинами подобие шатра).
Благодарные ненастью за особенно острую чистоту и ясность следующего дня, круто поднялись лесом и криволесьем на водораздельный отрог Чугуша. Подъем вынес нас на привольное и пологое луговое плечо, выдвинутое в долину мысом. Десятки раз с тихой завистью смотрел я на него с Ачишхо. (Вот бы сюда фото с Ачишхо на Чугуш, и чтобы стрелкой была указана Османова поляна. – О.Т.) Море цветов окружало груды камней — развалины старых Османовых балаганов. Неплохой вкус был у вездесущего Османа!»
Ю. К. Ефремов, «Тропами горного Черноморья»

Вполне доверяя вкусу вездесущего Османа, Юрий планировал устроить стоянку в зоне альпийских лугов, но не тут-то было. Прошел девятнадцатый век, когда балаганы можно было ставить где понравится. Сегодня в альпике на Чугуше разводить костры нельзя… По Османовой тропе, вернее, теперь уже по дороге, не зная ни сна ни отдыха, утром и вечером курсирует вездесущий хранитель заповедника Ибрагим, которого можно встретить и на Псекохо, и на Псеашхо, и где только еще ни ступит нога туриста. Поэтому мы разбиваем лагерь в лесу на склоне горы. Прямо у дороги построен деревянный навес, но мы уходим чуть повыше и поглубже в лес, чтобы нас случайно не задела какая-нибудь техника. Забегая вперед, скажу, что не только техники надо опасаться на горе Чугуш.

Здесь тоже оборудована хорошая стоянка, хотя и без навеса. Кострище, умывальник, туалет, спа-салон, массажный кабинет… Кругом высокоствольные буки и пихты, сквозь них проглядывают склоны Ачишхо (Или не Ачишхо?). В пяти минутах ходьбы родник – ниже по дороге. А за час или около того отсюда можно подняться пешком до тех самых Османовых полян все по тому же серпантину. Кстати, ночью вдоль этой дороги мириады светлячков, тут у них, видимо, место гуляния.

Мы разбили лагерь и отправились на прогулку к водопадам речки Березовой, до них около двадцати минут спуска по лесной тропе. Можно найти и место для купания, вода не самая холодная.

Едва вернулись и выпили по первой кружке чаю, как набежала гроза с дождем и градом. Все попрятались в палатки. Наконец стихия угомонилась, люди повылезали наружу и принялись готовить ужин.

Тут выяснилось, что из девяти человек трое – натуропаты или сыроеды. Разница пока ускользает от меня, тем более что мне до сих пор не доводилось видеть их воочию. Строго говоря, правоверный натуропат-сыроед был один, так как второй позволял себе пробовать все, что видел, невзирая на жесткие каноны, а третий пока только приобщался (или сочувствовал). Что тут можно сказать... От обычных людей натуропаты отличаются тем, что мысли их сильно заняты здоровьем. В разговорах сыроедов тема пропитания занимает первое место, но это во многом объясняется невероятным любопытством собеседников-несыроедов, которые вникают во все важные и неважные подробности. А в общем это почти такие же люди, как мы, они интересуются отнюдь не только диетой, но и, например, горами и путешествиями, так что здоровья им и долгих лет жизни! Голодная смерть им точно не угрожает, так как они знают наизусть адреса всех магазинов, где торгуют подходящей для них едой. А особо продвинутые знают и могут найти в природе съедобные растения, мало того, еще и приготовить их. Это уже высший пилотаж. (Справедливости ради надо сказать, что этим особым знанием обладают и многие из ненатуропатов – как их, кстати, называть, чтобы без «не», вопрос открытый. Хищники, Carnivores?)

Все это, однако, не столь важно, довольно отвлекаться. Наше короткое (всего 4 дня) путешествие поставило перед участниками вопросы и потруднее. Но обо всем по порядку.

За ужином договорились встать в 4 утра и посмотреть, что на небе. Если чисто, то сразу выходить, если нет – спать дальше и выходить попозже. На выбор было два маршрута: при ясной погоде к вершине Чугуша (3238 метров) – туда собралась идти половина группы, подготовленная и укомплектованная альпснаряжением, остальные проводят их до гребня, откуда видна долина Киши, и тронутся обратно. Второй маршрут, на случай ненастья, – к озеру Чугуш.
Часов в 10 легли спать. Ветер совсем стих, дождь даже не капал, только над Ачишхо вспыхивали зарницы. И вдруг в ночной тиши раздается звук, который ни с чем не спутаешь, – треск надламывающегося дерева. Большого дерева, судя по тому времени, сколько оно трещало. И совсем рядом. Потом оно прошуршало ветвями по кронам соседей, и – удар! Содрогнулась земля, подпрыгнули палатки. Послышались торопливые шаги – москвич Влад проверял, все ли живы. Вроде все.
– Это знак! – объявил он.
В темноте никому не хотелось идти к месту падения (а вдруг это только начало). Но наутро оказалось, что упал огромный старый бук метрах в 50 от лагеря. Знак, знак.

День второй. Восхождение на хребет Чугуш и перевал Чугуш Восточный (Белоснежка).

В 4 часа утра разведка донесла, что небо в облаках. Можно спать дальше. В 7 утра другая разведка возмущенно воскликнула: «Ясно же! Подъем!» Солнечное утро, завтрак, сборы… Девятый час. Вдруг звук мотора. Едет уазик МЧС, в нем Ибрагим, его жена и еще народ. К нашему лагерю не заворачивают, едут выше. Стоп! Не едут. Заводят бензопилу. Оказывается, наше дерево, свалившееся ночью, росло за дорогой и при падении перегородило ее. Полствола отпилили, поехали дальше.
А  мы вышли вслед за ними и в половине десятого подошли к Османовым полянам. Выше границы леса стоит пустой уазик, а его хозяева возвращаются с полян, приветливые и улыбчивые. «Солонец забрасывали», – объясняет Ибрагим. Для туров.

9:33. Выход к Османовым полянам.

Светит солнце, над Чугушом небо синее и чистое… пока.

Над Ачишхо тоже пока ясно.

А к югу, за Аибгой, уже полно облаков:

От Османовых полян начинаем подниматься вправо по хребтику.

Проходит двадцать минут. Время 9:53, взгляд на запад, в сторону Малого Чугуша. Появились два маленьких, но неприятных облачка:

Половина одиннадцатого, хребтик остался позади. Вот он, хребтик.

Еще ниже видны Османовы поляны – ровная зеленая площадка. Заметно вырос Ачишхо (это если на Чугуш не оглядываться).

И продолжаем подъем по такому склону:

На часах 10:59, а за Чугушом уже немаленькие облачка.

Вдали к северо-западу виден Фишт, его сейчас тоже затянет.

11:20. Уже близко гребень. Вот пошли его зубцы к востоку, в сторону Ассары, как лезвие топора:

Полдень. Наконец-то! Выходим на гребень. Группа усаживается перекусить и подождать отставших. Высота 2630 метров.

Внизу перед нами открывается долина Киши, а правее – Главный Кавказский хребет.

Видны Пик Пришвина, гора Воробьева, вдали Алоус

А облаков-то! Кому красота, а кому горе… Ибо они идут с севера к нам и закрывают вершину Чугуша.

Но планы не меняются, и все, кто хотел идти к вершине (Юрий, Петр, Денис и Влад), отправляются в путь. С ними кошки, ледорубы, веревки…  

А кто не хотел, отправились в обратный путь, любуясь открывающимися сверху панорамами и цветением альпийских лугов:            

Вообще-то уходить отсюда совсем не хочется!
Так что в лагерь мы не торопились. А вот ребята приближались к Чугушу

А наверху между тем начался дождь. Но к этому времени они дошли до ледника (№ 18) и остановились для совещания – пережидать ли дождь, пойти обратно или сразу дальше.

По леднику в дождь решили не ходить. Чтобы не тратить время зря, Юрий предложил пока сходить в разведку на север, в сторону Джемарука и перевала «Белоснежка» или Чугуш Восточный, благо до него почти рукой подать.

Дождь прекратился, но облачность наглухо закрыла высоту 3238.
– Прием окончен, – сказал Чугуш.
Юрий предложил спутникам все-таки подняться на вершину – не для видов и панорам, а хотя бы «для галочки». Но они отказались. Это роковое решение стоило Петру многих бессонных ночей, когда его стал мучить навязчивый вопрос: «Был ли я на Чугуше?»
И двинулись они в обратный путь.

Да, надо было вставать в четыре утра…

День закончился как обычно. Купание под водопадом, костер, ужин, планы на завтра (встаем в 6, если пасмурно, то спим). Стих ветер, все заснули, рухнул следующий бук – на этот раз чуть ниже лагеря. Чугуш, не иначе, пристреливался. «Знак», – подумали те, кто проснулся (а проснулись не все, привыкли уже). Дальше можно было спать спокойно, ведь третье дерево должно упасть только завтра…

День третий. Дача Гречко - Османовы Поляны - траверс вершины Чугуш - подножие горы Малый Чугуш

Шесть утра – пасмурно. Морфей торжествует, и все спят чуть ли не до 10 часов. Но дождя нет. Надо уже куда-нибудь идти. Приверженцы здорового образа жизни предлагают ограничиться купанием в водопаде и сбором полезных трав в окрестностях лагеря. Но они в меньшинстве)  Поэтому около полудня группа понемногу собирается с силами и вновь поднимается к Османовым полянам. На этот раз нам предстоит идти не вверх, а траверсом налево, в сторону Малого Чугуша и истоков Березовой.

Вот начало маршрута – отличная, набитая тропа:

Вскоре Юрий бросает этот хайвэй и дальше ведет группу по лишь ему ведомым приметам сквозь заросли рододендрона. Женщины в длинных шелковых платьях и кринолинах путаются и спотыкаются о плети этого замечательного представителя понтийской флоры, с трудом удерживаясь от бранных слов… Турьей тропой идем, дамы и господа, успокаивает проводник, так гораздо короче. Действительно, почти не приходится лишний раз ни набирать, ни терять высоту.

Рододендрон заканчивается, идти становится легче. Переходим несколько ручьев.

Перед нами кулисами выстраиваются несколько хребтиков-отрогов Чугуша. За каким из них озеро, сколько их надо обогнуть? Оказывается, все! (И вообще маршрут 12 км, карту надо было заранее смотреть!) В том числе крайний левый лесистый отрог с луговой вершиной, который лежит уже за верховьями реки Березовой, окруженными со всех сторон кручами и водопадами.

Нам туда

Это живописное место надо будет обходить поверху. Неужели мы туда полезем? И тут же эту картину скрывает от нас туман, а потом начинает накрапывать дождь.
Сомнения одолевают путников, и ноги сами замедляют ход. Уже около трех часов, а мы еще не прошли и половины пути. А ведь потом и возвращаться надо… Дождь усиливается. Бабах! Гром и молния одновременно, прямо над нами. Стоп. Будем решать, что делать дальше. Юрий устраивает голосование. Желающих продолжать идти к озеру и желающих возвращаться поровну (Влад с нами не пошел, остался на Османовых полянах). В любом случае прямо сейчас идти никуда не стоит, т.к. очень скользко и почти ничего не видно. Разве что на Чугуш, предлагает проводник, глядя на Петра. Между тем к дождю добавился град, чтобы проверить на прочность разные мембранные изделия, и их носители заявляют, что стоять на месте невозможно и они сейчас замерзнут. Ладно, идем обратно…

Кстати, над Ачишхо, прямо напротив нас, все это время тоже было солнце (локальное, над водопадами Ачипсе). Спустя час, и у нас выглянуло солнышко

Разумеется, стоило повернуть назад, как дождь начал стихать и солнце, прорываясь сквозь облака, освещало местами не пройденный нами путь, терзая нервы тех, кто не хотел возвращаться:

В утешение откуда-то сверху, с Чугуша, нам послали большого медведя, он пересек нашу тропу и резво скатился вниз. Сфотографировать его никто не успел.

Снова перебираемся через ручьи, скользим по мокрым рододендронам. Погода приятная, дождик теплый, солнце не печет, и снова не хочется торопиться назад. Но вот и конец – выходим на шоссе… Чугуш до сих пор нахлобучен!

В пять часов вечера мы были на Османовых полянах, а к шести вернулись в лагерь. Развели костер, поужинали, а потом началось что-то вроде сеанса психологической помощи. Дело в том, что вопрос, мучивший Петра после несостоявшегося восхождения на вершину (был или не был?), после сегодняшней неудачи с озером только обострился. И если раньше он задавал его только себе, мысленно, то теперь обратил его ко всем. «Что делать, если люди меня спросят, был ли ты на Чугуше?» – спрашивал Петр. «Говори, что был», – советовали ему.  «Но ведь я не был на вершине». – «А вот если спросят про вершину, так и скажи – на вершине не был». И так несколько часов.  Не помогло! Что  значит «если»? И тут родилась отчаянная идея пойти на вершину часа в два ночи, до рассвета, чтобы к часу дня вернуться в лагерь (день отъезда, однако). Или чтобы не попасть под очередное падающее дерево. Но Морфей победил и на этот раз, а деревья больше не падали…

Четвертый день.  Отъезд. Османова Поляна - Дача Гречка - река Туровая - река Рудовая - река Ассара - Кордон Ачипсе.

Ну вот, и все. Ровно в час дня за нами приехал ГАЗ-66, который благополучно доставил всех на кордон Лаура.

А там кто куда…  На обратном пути Петр и Юрий быстренько разработали план очередного грандиозного транскавказского похода, в котором, разумеется, есть и восхождение на Чугуш.

А ты, читатель, был на Чугуше?