Сквозь заповедник через Джугу

1.09.11
Сквозь заповедник через Джугу

Сквозь сердце Кавказского заповедника и царство зубров ... 

Гора ДЖУГА (ДЗУГА) - С осетинского означает Стадо или Отара и даже Сталь. С Адыгейского Джуга может означать меру длины равную расстоянию Окрика человека в горах. Сколько это в метрах?

Пятидневный поход по маршруту:

 Псебай — хр. Малый Бамбак — хр. Агиге — гора Дзювя -Солонцовый хребет — Бамбакские озёра — г. Малый Бамбак — озеро Джуга — пик Джуга Восточная— Бурьянистая поляна — река Синяя — лавинная щель Уруштена — лагерь Холодный — озеро Малое Дзитаку— карниз Бзерпи — Пихтовая Поляна - хребет Псекохо - Красная Поляна.

Рассказ Марины из Белоруссии.

Пусть пророчит мне
ветер северный беду,
я пройду и через это,
но себе не изменю.
Ветер, бей сильней,
раздувай огонь в крови!
Дух мятежный, непокорный,
дай мне знать, что впереди!
(М. Пушкина, В. Кипелов)

Чтобы дать понять, о чём пойдёт рассказ, и настроить читателей на шутливый лад, вот вам анекдот:
Приходит в казино блондинка, играет в рулетку. Ставит фишки на число «22». На это число выпадает выигрыш. Она с невозмутимым видом ставит все выигранные фишки опять на число «22». На что крупье вежливо ей замечает:
— Мадемуазель, поверьте моему опыту, вероятность Вашего следующего выигрыша невероятно мала! Может, всё-таки поставите фишки и на другие числа?
Девушка, улыбаясь, отвечает:
— Ничего, у меня своя система игры.
Выигрыш опять выпадает на число «22». Все в изумлении! И так 10 раз подряд — казино разорено!!! К девушке в отчаянии подходит директор казино:
— Мадемуазель! Мы разорены! Так расскажите, в чём состоит Ваша система?
— Всё очень просто! Я приехала в Ваш город 7 числа, поселили меня в комнате под номером 7, приехала я в вагоне под номером 7...
— Ну?! — не понимая, восклицает директор.
— Что — ну?! Трижды семь — двадцать два!!!

Итак, начнём. Меня зовут Марина, мне 22 года, я приехала в казино, ой, прошу прощения, в Сочи 8-го числа восьмого месяца сего года не скажу в каком вагоне. Цель была — отдых и покорение неведомых высот. Врать не буду, с отдыхом получилось так себе, но вот с высотами...
Живя в Белоруссии, высот я видела не так уж и много, особенно неведомых (высшая точка нашей страны — гора Дзержинская — едва дотягивает до 345 м над уровнем моря), поэтому, конечно, очень хотела искупаться в Чёрном море и не думала о горах.
Как всё начиналось… Сейчас, пообщавшись между походами с Алексеем, я точно знаю, что с Юрием невозможно познакомиться случайно — ну, например, встретить его на улице (особенно в Белоруссии). Только специально его разыскивая. То есть искала я, конечно, не его, а просто проводника, который мог бы показать мне недоступные для обычного туриста места. Вот и нашла.
Юрий предложил мне участие в уже запланированном им походе, который укладывается в сроки моего предстоящего отпуска, но сразу сказал, что это не такое уж и простое приключение, может быть и тяжело. Я сказалась смелой и сильной женщиной (тревожно покосившись на свои 42 кг в зеркало…), Юрий вздохнул (прямо по электронной почте) и сказал присылать копию паспорта.
Чтобы ни у кого не было сомнений в моей физической форме, я на скане паспорта подставила вместо своей фотки лицо Серены Уильямс. Юрий вновь насторожился, но пропуск сделал.
Он сказал «поехали», я махнула на всё рукой, запрыгнула на поезд Гомель-Адлер, и спустя какие-то двое суток мучений в плацкартном вагоне и четыре таможенных кордона очутилась на черноморском побережье России, в одном из ныне самых знаменитых курортных городов мира, среди кипарисов и пальм. Даже здешний железнодорожный вокзал — и тот является памятником истории и архитектуры! А тут я такая…
 

У предусмотрительного Юрия всё всегда, видимо, спланировано загодя и работает без сбоев: он организовал, чтобы меня встретили, и вскоре, побросав вещи, я связалась с ним, и мы договорились предпринять небольшой разминочный поход. Видимо, он не на шутку боялся за мою форму (или лицо Серены Уильямс ему показалось подозрительным), поэтому и пошёл на такой нестандартный шаг. Ну, и у меня сразу после выхода из поезда крышняк снесло, и я без раздумий согласилась. К морю-то всегда успею!
Итак, мы встретились (чтобы Юрий меня узнал, я взяла с собой журнал «Мурзилка»), нас, как выразился проводник, забросили на хребет, и вскоре мы практически налегке (поход-то однодневный) вышли к карнизу Бзерпи (извините, если будут неточности в топонимах — я не местная…).
 

Там нас уже ждал упомянутый выше Алексей. Представляя его мне, Юрий зачем-то подчеркнул, что Алексей решил жениться. Наступила моя очередь насторожиться: свадьба в первую ночь пребывания в Сочи в мои планы не входила. Ну ничего, на минуточку я мастер спорта по бегу, пусть сначала догонят ? И ещё у меня коленки острые!
Не сказала бы, что подъём на карниз дался мне легко. По стадиону носиться как-то сподручнее. Но Юрий подбодрил: не дрейфь, тяжело в учении, легко в лечении, сейчас разомнёшься, и в походе будет полегче!
Ладно, в общем, мы к вечеру залезли ещё куда-то повыше, в какой-то цирк (клоунов там я что-то не заметила), там поставили палатки и поужинали под звёздным небом. Я пока мало что осознавала, даже сухую информацию: утром была у моря, а к вечеру — на высоте свыше двух тысяч метров!!!

А наутро у нас был запланирован выход на вершину Бзерпи — это уже два с половиной километра.
 

Туда мы и забрались к полудню (хм, я на вершине? сутки назад ни о чём таком не думала. Пожалуй, имеет смысл съездить в Гималаи…), вскоре после чего приступили к спуску.

В общем, вечером мы уже возвращались из Красной Поляны в Адлер, там Юрий поручил заботу обо мне Алексею, а сам смылся в Сочи, напомнив, что «Алексей решил жениться»… Хорошо, хорошо, буду иметь в виду, если что.
Ну да ладно, следующие два дня у меня были нагрузочно-разгрузочные — вроде бы нигде не пахала, но километров по 15 в день так или иначе проходила, вовсе неплохо для курортного образа жизни и для жаркого сезона. Мышцы были в тонусе, на этом категорически настаивал Юрий перед походом. Я всё сильнее задумывалась, что же такое страшное ждёт меня там, в этом загадочном пятидневном походе на неведомую Джугу, чего же ради надо качаться, и почему порядочной девушке нельзя погрызть эклерчики…
И вот настал момент. Арендованный рюкзак собран, всё надето и заныкано по отделениям, еда закуплена, Алексей посадил меня в маршрутку до Сочи, на часах — одиннадцатый час вечера, я весело чешу навстречу неизвестности.
***
11.08.2011. 22:10. Алексей звонит Юрию:
— Ку! Клиент запакован, усажен в кресло и сию минуту выехал в сторону Сочи.
Юрий:
— Спасибо!
— Да, и ещё. С Костиком поговори, он же такой, может ходить быстро, но ленивый — то семки лузгает, то ягодку поищет. Так что пусть он идёт в связке с Маринкой — вдруг ей тяжко совсем будет.
— Хорошо, я так и думал сделать!
***
Ближе к полуночи. Я вышла в центре Сочи. Координатор похода Юрий в завуалированной форме рекомендовал мне неопределённое время погулять по окрестностям. И я пока погуляла.
Потом ещё пока погуляла.
Ну да, заброска — дело муторное, это я сейчас знаю, а тогда нервничала сильно.
Но вот уже подъезжает что-то непонятное с якобы работающим двигателем, оттуда высовывается весёлая физиономия Юрия и командует запрыгивать. Запрыгнула. Там оказалось полдюжины лиц туристической национальности — рюкзаки, походная одежда, соответствующие разговоры…
***
От Юрия:
— Гламурная девушка из благополучной Беларуси, очевидно, привыкла кататься исключительно в просторных элитных внедорожниках типа «БелАЗа», поэтому наш вполне комфортабельный микроавтобус «Ford» ей показался чем-то мелковатым. Простим ей это, всё-таки иностранный турист…
***
Первые минуты, в течение которых мне было откровенно неуютно, быстро прошли. Юрий постарался представить меня всем участникам похода:
— Вот, Марина, смотри, это Костик! Костик — один из важнейших людей спортивного бизнеса юга России! Костик, смотри, это Марина!
— Да-а, срааазу вииижу, это Марииина! А я — Коостя, — с улыбкой обращается ко мне, слегка по-кубански растягивая гласные, Костик. По глазам непонятно, рад или издевается. Ну ничего, Алексей меня к этому подготовил, поэтому отвечаю адекватно:
— Даа-а, я тебя как увиидела, так сраазу и узнааала! — разумеется, сказала всё «в нос», как и учил Алексей. Костик в шоке, но шутку принимает, вроде как я теперь своя.
Юрий продолжает:
— А это Андрей. Он профессиональный тренер по физподготовке, работает в спа-центре сочинского «Бриз-отеля», на него всегда можно положиться.
Андрей кивает головой в знак приветствия. Крепкий парень. Очень. Не тянется пожать мне руку — боится своей накачанной пятернёй случайно пожать всю меня.
Вот всё-таки неймётся деятельному проводнику куда-нибудь меня пристроить: то кто-то жениться решил, то на кого-то рекомендует положиться…

Кирилла мне представили без сексуальных намёков. А жаль, я только начала входить во вкус!
Петра Юрий представил мне как профессионального любителя гор. Что это значит, будем разбираться по ходу дела. Выглядит тоже очень ничего.
Похоже, у Юрия небольшое мужское модельное агентство, и мне это начинает нравится! Почему бы порядочной девушке не погулять пять дней с пятерыми мужиками? Таки курорт!
***
Мы едем по серпантину вдоль черноморского побережья. Моря, конечно же, уже давно не видно, но его присутствие незримо ощущается.
Около населённого пункта Джубга мы сворачиваем направо, уходя от моря на «большую землю». Юрий особо подчёркивает важность того, что сворачиваем именно у Джубги: название очень созвучно ключевому для нашего похода массиву Джуга, а значит, природа на нашей стороне и поход обязательно удастся! Интересная логика…
Доехав до известного своими минеральными источниками Горячего Ключа, мы делаем остановку и принимаем на борт ещё троих участников.
Владимир. Говорят, он будет нашим разведчиком. То есть, если группа в условиях плохой видимости теряет тропу (или если тропы в силу стихийных геоморфологических изменений в этом месте больше нет), то именно Владимир в одиночку выдвигается вперёд и проводит разведку путей движения отряда.
Ну, и венчали нашу экспедицию Лена и её мужчина, которого мне представили отдельно. Суровый, не очень улыбчивый, он предстаёт одним из двух проводников. Как мне рассказывают, Павел Мудров, он же PNL, он же один из столпов мультиспортивного клуба «Радио Чегет» (R4), треккер высочайшей квалификации
отвечает за северный участок нашего предстоящего похода: провести группу от места начала пешей части маршрута до отрезка между Бурьянистой поляной и рекой Синей сможет только он. А дальше, как раз начиная с участка Бурьянистая-Синяя, — зона ответственности Юрия, там он как рыба в воде. Костик поясняет, что я теперь смогу гордиться и всем рассказывать, что ходила с самим PNL, на что Юрий скромно замечает, что он тоже вообще-то не хрен собачий.
Вообще прошу читателей меня извинить, что я пока что ничего собственно о походе не написала. Дело в том, что я к этому моменту благодаря проводнику уже выучила названия ключевых точек маршрута (Псебай, Шапка, Сундуки, Чёртовы Ворота (они же Воротины и Ачишбок - пах старого козла), Дзювя, Бамбаки, Джуга, Бурьянистая, Синяя, Уруштен, Холодный, Бзерпи, Красная Поляна), но каким-то особым смыслом они для меня пока не наполнились. Я же хотела в поход, и просила Юрия, чтобы были красивые виды и яркие эмоции, и проводник пообещал, что уж это-то он гарантирует. А что как именно должно выглядеть — это для меня было пока загадкой…
***
От Юрия:
— Действительно, Марина новичок, поэтому по порядку всё перечисляет, как видит, и это, наверное, правильно. А маршрут, конечно, очень важен. Могу назвать большой удачей то, что нам удалось согласовать с руководством Кавказского государственного природного биосферного заповедника такой маршрут. Ведь, если посмотреть карту, то нам разрешили пройти сквозь весь заповедник с севера на юг, пересечь самые его дикие, недоступные места, насыщенные краснокнижными растениями (в том числе и эндемиками — видами, произрастающими только на данной территории), кишащие самым разнообразным зверем! И мы на самом деле увидели зверей, ради изучения которых целые научные экспедиции выдвигаются в подобные места и неделями караулят в засаде, чтобы хотя бы увидеть! Но не будем забегать вперёд…
***
Ситуация осложняется тем, что двоим участникам похода, в том числе Павлу, уже до 17-го августа необходимо вернуться, а значит, у нас всего пять дней, из которых как минимум полдня не считается: ведь уже фактически утро, а нам ещё надо доехать до Псебая, а оттуда — собственно заброска на 55 км по бездорожью на проходимце «ГАЗ-66» на альпийские луга хребта Малый Бамбак, на высоту около 2000 м.
 

То есть до обеда в транспорте особо не отдохнёшь и не поспишь, а потом — потом пока не знаю, что будет!
Хотя, конечно же, именно ночная дорога наиболее разумна: во-первых, ночью нет пробок, во-вторых, если длинная девятичасовая дорога начинается утром, значит, весь первый день похода потерян: сразу после такой заброски начнёт темнеть, и придётся вставать на ночёвку, не пройдя и километра!
Водитель Фабир внёс свою лепту, включив посреди ночи на полную громкость любимые карачаевские напевы, чтобы нам спалось веселее…
Поспать было трудно — я, скажем так, не очень люблю спать сидя. Только Костик путём тонких интриг ухитрился выбить себе три кресла рядом, и разлёгся на них по-королевски. По крайней мере, именно так нам всем, и ему самому, казалось до тех пор, пока водитель на очередном вираже не затормозил чересчур ретиво, и хитрый спящий Костян грохнулся вниз между кресел. Мы оживились и радостно заржали, глядя, как он выбирается, отряхивается, потирает синяки и чертыхается — то ли на водителя, то ли на себя, то ли на нас… Пожалуй, это было самое приятное событие первых часов нашей экспедиции! По крайней мере, для всех, кроме Костика…

12.08.2011. 10:00-11:00.
И вот Псебай, и после обязательной регистрации группы в МЧС и МВД нас ждёт пересадка с маленькой маршрутки на большой-пребольшой «ГАЗ-66» с откидным тентом. Ребята говорят, что такой где угодно пролезет. Может, на нём сразу сквозь заповедник на Красную Поляну прорвёмся? Нет, говорят, не борзей. Впрочем, после бессонной ночи я готова пересесть на что угодно. Тем более тент откидной, сейчас будет воздух, и вскоре он наполнится ароматами субальпийских луговых растений!
Ага. Щщаз! Какая же я была наивная! И не только я — все участники предстоящего похода подумали, что гораздо интереснее сидеть в открытом кузове, имея возможность любоваться ландшафтами, чем париться под тентом, и мы получили за это по полной! Грузовик вёз нас напролом, невзирая на старую разбитую лесовозную дорогу, на пыль, как тут же эта пыль оказалась внутри кузова,  обволакивая наши вещи и нас самих. Пришлось на время накинуть тент, чтоб пыль не попадала в кузов. Не доезжая километров семь до кордона Черноречье (в этом месте Уруштен, он же Чёрная река, впадает в Малую Лабу), мы свернули направо и с набором высоты начали подъём к альпийским лугам. В лесу дорога уже была не пыльная и тент мы опять сняли.
В общем, около двух часов мы ехали на автомобиле чумазые, но счастливые от предвкушения, что вот сейчас-то уж точно приедем и пойдём, и тут уже будет настоящая природа!

Казалось бы, так тому и быть, виды-то действительно открылись великолепные. Ещё из грузовика мы оценили страшный по перепаду высот каньон Уруштена
за ним нам показался хребет Скирда с плато Трю (и одноимённой вершиной 2389 м), на переднем плане которого несёт караул одинокая скала. Она так и называется — Часовая.

Далее мы объехали гору Шапка (1989 м) — одну из вершин хребта Малый Бамбак
и после небольшого сброса высоты дорога кончилась. Дальше только звериные (и проводничьи) тропы. Объявили привал, небольшой перекус. Я не против.

Полагая, что вскоре мы бодро зашагаем, любуясь великолепными видами, немного ошиблись:пока мы перекусывали, а Юрий с Павлом и Владимиром обсуждали предстоящий маршрут движения группы, нас накрыло туманом, причём не просто наползло, а — сплошняком. Вокруг ни видно ни зги. И ладно бы ещё красивые окрестные хребты скрылись от наших глаз, всё гораздо хуже: вообще непонятно, куда идти (и что нас там ждёт)!
Костик по-философски заметил:
— Ничего не знаю. Это Северный Кавказ, не моя зона ответственности. Вот когда выйдем к Синей или хотя бы к Джуге, тогда я могу гарантировать погоду, а здесь ничего не обещаю, все вопросы к Павлу…
Мы от души посмеялись, ещё не зная, насколько Константин попал в точку: распогодится только на третий день, когда мы войдём в «зону ответственности Костика»! Но всё это будет ещё нескоро, а пока мы в тумане выходим в путь, совершенно незнамо куда, ориентируясь только на опыт Павла и надёжную технику — GPS-навигатор и рации: в таких погодных условиях можно не только дорогу не найти, можно и самим потеряться!
Надеешься только на крепость рук, на помощь друга и вбитый крюк, и молишься, чтобы страховка не подвела… (В.С. Высоцкий) Эти строки хотя и написаны об «альпинистских» горах, но в равной степени верны и в любом «обычном» горном походе. Здесь тоже есть место таким понятиям, как надежда, дружба, взаимопомощь, и без них никуда!
Интересно, как тут ходить в туалет: шаг в сторону — обратно никого не найдёшь? Мужикам, конечно, полегче: достаточно, не отходя, отвернуться… Задаю этот вопрос Лене, и пока она формулировала ответ, подошёл добрый Костя, который ухитрился нас подслушать, и предложил свою дружбу и взаимопомощь: дескать, ты успаккооойся, я тебе в этом помогу! Со мной в туалет ходить не страшно! Опять посмеялись — у этого человека отличное чувство юмора!
Так и пошли, двигать-то надо, иначе мы до 17-го августа просидим тут, и от Бамбаков даже до Джуги не доползём.
 

Иногда туман немного рассеивается, и в такие моменты нам открываются хоть какие-то ориентиры, которые визуально подтверждают правильность прописанного Павлом GPS-трека (подготовка у тёртого PNL что надо, это видно даже мне).
 

Ближе всего по правую руку от нас сейчас высится расположенная на перешейке между хребтами Малый Бамбак и Агиге гора Сундуки (2200 м, ударение в названии на втором слоге).
 

По плану на день мы держим путь в небольшое ущелье, грозно именуемое Мёртвой Балкой, там где-то есть балаган, его следует найти, чтобы остановиться там на ночлег и полноценно выспаться после скомканной предыдущей ночи. Километраж относительно небольшой, надо просто, как говорится, дойти. Мне на новичка так особенно — не свалиться куда-нибудь в канаву, не подвернуть ногу, ну и не отстать от матёрых мужиков, да и от Лены, которая в горах далеко не впервые.

Кстати, о моей скорости. Накануне Алексей, консультируясь с Юрием и опираясь на мой ход в разминочной вылазке на Бзерпи, максимально меня разгрузил, чтобы рюкзак был только с самым необходимым. Алексей, сам не являясь быстроходным туристом и увидев, что я поднималась примерно в его скорости, очень за меня опасался. Юрий же, видимо благодаря опыту, заметил что-то другое и был настроен более оптимистично, хотя, конечно же, идею лёгкого рюкзака активно поддержал. Так или иначе, ребята с первых минут внимательно наблюдали за моим ходом. Пусть наблюдают, главное, чтобы жениться не решили!
Дело также и в том, что PNL в какой-то момент неожиданно для многих заявил, что для него этот поход проходит под девизом легкоходства, пообещав подробнее изложить свою теорию за ужином. Я задумчиво почесала затылок и устремилась догонять Павла, пока его след не простыл. В том же направлении двинулась и остальная группа.
Тем не менее, я заметила две вещи:
- во-первых, я пока более-менее поспеваю за ритмом отряда, не отстаю;
- во-вторых, было очевидно, что заданный PNL-ом темп для большинства ребят стал неприятным сюрпризом.
Группа явно не в восторге, но сейчас переход относительно небольшой, придём в Балку — разберёмся.
Итак, мы траверсировали Сундуки и вышли на один из южных отрогов Агиге.
 

Справа неподалёку от нас видны Чёртовы Ворота. Местные называют их Воротины, а вообще-то это всего лишь глубокий перевальный перешеек между западной (2486 м) и восточной (2442 м) вершинами хребта Ачешбок, название которого с древнего языка местных племён переводится как «пах старого козла». В такое место мне точно не хочется, хотя издали выглядит, конечно, зрелищно.
А вдали прямо перед нами — Солонцовый хребет, переходящий в основной Бамбакский массив, вершиной которого является Джуга (2976 м)!

Дойдя до Мёртвой Балки, мы начали постепенный сброс высоты к границе лесов и лугов.
Где-то здесь должен быть домик. Вдруг два наших проводника разделились и двинулись в разных направлениях: Павел вниз, Юрий — вверх! Мало что понимая точно, мы предположили, что они не очень определённо знают местоположение домика, поэтому решили одновременно искать в двух направлениях, исходя из диктуемой рельефом логики. Такой подход принёс двойной успех: Юрий, пройдя немного вверх, наткнулся на заросшую тропку, она вывела его к небольшому холмику и, поднявшись на него, наш «южный» проводник увидел домик! Оперативно разведав подход к нему, Юрий вернулся и позвал всю группу. Вскоре вернулся и «северный» проводник, и он внизу тоже нашёл домик!!! Наши «начальники» немного посоветовались и выбрали верхний домик, поскольку нижний был явно заброшенным, а верхний, помимо собственно крыши над головой, радовал глаз столом, сидушками и навесами для стола и для костра. Отличное место для полноценного ночлега в заповедных местах, да и высоту назавтра набирать с утра придётся не так много!
Туда мы и пошли.
Раз уж есть домик и ставить палатки не надо (моя первая в жизни ночёвка в балагане!!!), то можно сразу приступить к приготовлению пищи, чем мы и занялись.
 

Тем более что минувшей ночью, считай, не спали.
А Павел тем временем раскрыл тему легкоходства. Согласно его философии, смысл легкоходства в максимальном единении туриста с природой. Взяв с собой абсолютный минимум снаряжения и продуктов, передвигаться максимально быстро, в идеале бежать, чтобы не затягивать срок своего пребывания в каждом из уголков девственной природы и, соответственно, минимизировать своё в неё вмешательство. Фотокамеру не брать вовсе или пользоваться аккуратно, чтобы не спугнуть зверей. По ночам спать по возможности в домиках, при их отсутствии — прямо без палатки, на лугу или под пихтой, в лёгком спальнике. Таким образом, легкоход испытывает гораздо больший дискомфорт с точки зрения привычных каждому человеку удобств, но зато ощущает большее единение с природой, оказываясь в более диких условиях.
Нам всем предстояло понять, годимся ли мы в легкоходы и нужно ли нам это, но одно было очевидно: вариантов у нас нет, ибо дорогу до Бурьянистой знает только PNL, а значит, придётся нестись в его темпе, чего бы это ни стоило. Иначе мы просто заблудимся!
Эта не вполне приятная мысль вовсе не могла помешать нам заснуть по вышеназванной причине: ночь не спали и устали. Павел, к примеру, лёг не в домике, а под навесом для лошадей.

13.08.2011.
Наутро поднялись мы как-то не очень рано. Недосып давал о себе знать, так что лишний часик провалялись, не страшно. Зато настроение хорошее, погода хорошая, сегодня будет отличный день для перехода! /так мне показалось/

Плотненько позавтракав, мы собрали лагерь и приготовились выходить. По сценарию предстояло компенсировать вчерашний вечерний сброс высоты, вновь выйдя на хребет. Тут, конечно, своя логика. Да, с одной стороны, совершенно некстати вечером скакать вниз полчаса-час, искать там место, чтобы спустя несколько часов, с утра, переночевав, скакать обратно, уже вверх. Вот бы наверху и заночевать… Как бы не так! Сверху все капризы погоды, в лесу и под крышей кажущиеся просто пустяками (дождик, ветерок…), обрушиваются на туриста с утроенной мощью, и вот это уже не дождик с ветерком, а град с ураганом! И удастся ли поспать? А то и молния в хребет влепит…
Итак, мы пошли вверх по схеме «мину лужок, сверну в лесок, пересеку овраг».
 

Спустя несколько пихтарников и сосновников, перемежающихся полянками, мы вышли на луга, а там уже и гребень хребта неподалёку. Всё отлично, все бодры.
 

Я вроде тоже держусь, хотя страшновато: с вечера ребята обсуждали и говорили, что назавтра большой переход с серьёзными перепадами высот, и это не может не настораживать. Насколько далеко, насколько большие перепады, сейчас-то иду нормально, никто на меня не косится, но хватит ли мне бодрости и сил идти в таком темпе до вечера?
Тут ещё затейник PNL, видя, что в результате правильного потребления выданных им лично каждому участнику килокалорий явных тормозов в отряде не наблюдается, втопил ЕЩЁ БЫСТРЕЕ. Несусь за ним, и все остальные тоже несутся… Ребята, перенесите этот поход на гравийную дорожку стадиона, при чём тут природа? Я вас всех сделаю ко второму кругу, а потом пойдём пообедаем…
Скачем к горе со странным названием Дзювя (1713 м). Она как бы стоит между нами и Солонцовым хребтом, хотя всё это, конечно, условно. Воротины остались позади...
Выходим к горе Дзювя! Вдали Ачишбок - пах старого козла...
Начали наползать облака, и как-то неожиданно всё заволоклось, за считанные минуты, и вот уже идёт дождь…
Но Воротины или Чёртовы Ворота видно отлично!
 

Хорошо, дождь идёт, мы бежим, Павел покрикивает: «Не отставать!». Романтика горных походов…
И действительно, в редких просветах между облаками видно, что хотя Чёртовы Ворота от нас постепенно удаляются, но вот Солонцовый хребет как был недалеко час назад, так и сейчас вроде бы недалеко. А шли, шли, и ещё к нему идти и идти, и вершина хребта (2475 м, с триангуляром) — увы, не конечная цель нашего сегодняшнего перехода!
Дзювя пройдена траверсом, мы вышли на однообразные луговины Солонцового хребта. В честь такого события погода улучшилась и дождь закончился. На минутку даже выглянуло солнышко!
 

О чём ещё можно подумать в такую минуту? Правильно! О том, чтобы сделать привал, отдохнуть, перекусить и порассматривать окрестности спокойно, может быть, и пофотографировать наконец-то, а то на ходу не очень-то нафотаешься. Даже крепыш Андрей заметил, что если останавливаешься сделать один кадр, потом надо догонять группу.
Вот уж поход…
И шо вы думаете она сказала? Павел отрезал, что сейчас останавливаться не время, нужно дойти до перемычки между Дзювя и вершиной Солонцового.
Ну да, вперёд так вперёд. Пошли дальше, но вскоре наше движение было прервано небрежным жестом Павла, показавшим куда-то в сторону: «А вон там и зубры пасутся». Сказав это, видавший виды PNL невозмутимо продолжил движение, словно увидеть стадо зубров в естественных условиях для него — что помидорину сожрать. Мы же все тормознулись и провели экстренное совещание. Костик и Юра сказали, что лично для них съёмка зубров в среде обитания — это большая удача, это куда важнее обеда, так что они готовы задержаться тут и потом догонять группу, даже если мы за это время пообедаем и удерём.
Итак, группа разделилась. Двое отправились вниз с целью подкрасться поближе к зубровому стаду и поснимать его, а все остальные привалились перекусить.

Ребята внизу решили не ограничиваться съёмкой собственно зубров.
 

Они решили сфотографироваться на их фоне!
Так, скажи «сыы-ыр!», внимание, щёлк! — мелькнула фотовспышка, и по этой секундной команде всё стадо мгновенно снимается и приходит в движение. Боже мой, какая силища! Тридцать пять туш по полторы тонны каждая несутся по лугам, земля трясётся, как в фильмах про динозавров, при этом двигается стадо как косяк рыбы — точно повторяя причудливо изогнутую траекторию движения вожака…

Словно мстя за то, что мы не стали обедать несколькими сотнями метров ранее, природа вновь сгустила над нами тучи, и вскоре пошёл дождь. Привал был оперативно свёрнут, мокнуть никто не хотел, так что все экстренно надели накидки на рюкзаки и дождевики и продолжили движение в сторону Бамбакских озёр. При этом Павел дал указание своему заместителю Володе дождаться Юрия и Константина во избежание недоразумений, и вместе они стали догонять отряд.
***
От Юрия:
— В общем, в те минуты шли мы нормально, в своём темпе. Конечно, вся группа была у нас в пределах видимости, поэтому особого желания «втапливать» не было. С другой стороны, я же знаю Пашу давно, и если мне понадобится сделать ещё одну остановку для фото- и видеосъёмки, он это вновь проигнорирует, и потом мне, голодному, предстоит догонять уже не 10-15, а 40 минут, а то и час. Так что нам с Костей лучше уж было сейчас поднапрячься. И к тому же я проводник, и если Павлу в какой-то момент потребуется моя помощь, мне лучше находиться поблизости.
***
И вот мы снова все вместе: группа из девятерых непонятных существ, бредущих в непогоду неизвестно куда, не сбавляя шаг. Ну прямо «Властелин колец». Мы несёмся через Солонцовый на Бамбаки.
Вообще тут путаница какая-то. Хребет, откуда мы начинали своё движение (с главной вершиной по имени Шапка), называется Малый Бамбак. Он переходит в урочище Перешеек, тот — в Агиге, а дальше идёт развилка на Ачешбок и Солонцовый, и уже Солонцовый-то фактически с плавным набором высоты к югу переходит то ли в хребет Большой Бамбак (потому что именно здесь Бамбакские озёра, и отсюда в Уруштен спадает река Бамбачка), то ли в хребет Джуга (потому что главная вершина хребта — всё-таки Джуга, да и озеро Джуга также имеется). При этом перевалов фактически нет, так что на три хребта массив не разделишь.
 

Да, и вот ещё. К западу от Джуги, сразу за рекой Кишей, на левом её берегу стоит гора Лохмач (1889 м), а к востоку, недалеко от места нашей ночёвки у Мёртвой балки, — гора Лохматая (1701 м). Это что ещё за фигня такая? Не пришей к Скирде Алоус…
Шли мы, шли, бежали мы, бежали, и в результате добегались до того, что таки вышли к Бамбакскому озеру! Уххх… Смотрим на высотомер — 2355 метров над уровнем моря!


Тем временем на берегу озера совершал вечерний моцион мишка. Ну как мишка — нормальный здоровый медведь! Я слышала, что обычно кавказские медведи, видя приближающихся людей, спешно уходят восвояси. Но тут явно был иной случай. Мы же не шли, а бежали, поэтому медведь испугался вдвойне, и припустил вверх по стене горы Бамбак на такой скорости, какая нам и на равнине не снилась! Вот ведь могучее сердце у косолапого…
***
От медведя:
— Гуляю себе, никого не трогаю, собираю черничку для медвежат. Вдруг вижу — эти, ну как их, люди! Караул, смываемся! Иду, потом оборачиваюсь — а они не идут, а бегут!!! Вот психи. Ускоряюсь. А впереди у них какая-то некрупная самка, бежит быстрее всех, наверное темп задаёт. Не знал, что у них главнее те, что помельче, надо запомнить… Медвебоже, она несётся прямо ко мне, дёру, дёру!!! Я что, на дурака похож? Знаю я этих самок человека: подойдёт, подманит мёдом, вареньем, сгущёнкой, потом ей обязательно меня погладить надо будет… А вечером вернусь к СВОЕЙ, она понюхает и зарычит:
— Ах ты, сволочь поганая! Дома медвежата некормленые сидят, а он опять где-то сгущёнки нажрался КАК ЧЕЛОВЕК!!! И бабами пахнет! До каких пор ты будешь по балаганам шляться, тебя уже каждый егерь знает! — и каа-ак даст своей левой лапой! А она у МОЕЙ тяжёлая…
Нет, можно, конечно, подпустить к себе и шлёпнуть, а потом утащить в берлогу. А толку? На зиму не засолишь: мяса там всё равно нет, сухожилия да кости, я же на минуточку порядочный уважаемый медведь, а не какая-то там псина — кости глодать. А что ещё — шкурку над входом в берлогу повесить? Так это себе дороже: вон, черкесский медведь-экстремал Топчуа повесил, так лесники, как узнали, и его грохнули, и всю его семью, и всех окрестных НАШИХ. А оно мне надо?
Нет, пойду я подобру-поздорову, вот уже и до вершины доскакал, а там ещё немного — и дом, милый дом… Да, жаль, конечно, что ягод ребятишкам так и не принесу, МОЯ спасибо не скажет… Но зато будет что рассказать и дома, и пацанам — каждый ли медведь видел живого ЧЕЛОВЕКА? То-то и оно… Выходит, всё-таки не зря я сегодня на озеро пошёл!
***
Выходит, не зря мы неслись весь день как угорелые — живого медведя увидели! Эх, подойти бы к нему поближе, сфотографироваться, погладить… Но нет, убежал от нас виннипух на второй космической скорости…

А мы, выбравшись к озеру, искупались, разбили лагерь, приготовили вкусный ужин с отборным краснополянским горным чаем «Гринфилд», шустро уничтожили его, и отошли ко сну с мыслями о предстоящем завтра выходе к озеру Джуга. Ах, как же легко удалось заснуть!!!
Но среди ночи я проснулась от страшного ветра. Позже Юрий сказал мне, что в таких ситуациях принято считать, что группа неожиданно попала в гости к пастуху Джопуа, и после моего очевидного вопроса поведал мне легенду…
***
Легенда об шапсугском пастухе Джопуа, рассказанная проводником…
По легенде, в этих местах несколько десятилетий, а может и столетий назад жил один старец. Звали его Тимур Джопуа, и занимался он выпасом скота. Зимой жил в долинах, а с весны и до первых снегов уводил своё стадо на альпийские пастбища. Поскольку туристы тут иногда ходят, а местных жителей практически нет, хоженых человеческих троп тоже негусто, то многие из туристов, встречаясь с пастухом, спрашивали его совета, как пройти туда или туда.
Добрый старец не мог отказать любознательной молодёжи, и неизменно сопровождал их день, а то и два. Но как-то так всё время получалось — наверное, в силу того, что места очень уж дикие — что всякий раз возглавляемый старцем Джопуа отряд попадал в какую-нибудь передрягу: то неделю назад прошёл смерч и смыл переправу через речку, а по камням в этих местах ну никак не перебежишь; то весной сошёл сель, и на месте вчерашней тропы сейчас зияет пропасть; то внезапно начнётся сильнейшая гроза, а до ближайшего укрытия идти и идти несколько часов…
И со временем (слухами земля полнится) начали люди поговаривать, что, мол, конечно, хорошо встретить пастуха Джопуа — и любезен он со всеми уставшими путниками, и накормит отменным овечьим сыром, и пригреет на ночь в своём убежище… Но вот спрашивать его советов — крайне нежелательно. А ведь мудрый старец-то, как не спросишь, это же неуважение! Вот и получается, что столкнуться с Джопуа — не всегда пожелаешь. С тех пор так и повелось: стоит путникам попасть в какой-нибудь переплёт, сразу и говорят: ну вот, опять Джопуа…
***
Итак, Джопуа на сегодня заключался в том, что ближе к половине второго ночи начался страшнейший ураган!

Во всех путеводителях по Сочи пишут, что на черноморском побережье исключительно мягкий и тёплый климат, и сформировался он в первую очередь благодаря тому, что Главный Кавказский хребет преграждает холодным северным ветрам путь к Чёрному морю. Да, так оно и есть, и я убедилась в этом на собственной шкуре. Ветер, который налетел на наш лагерь, был мощнейшим, я с таким никогда не сталкивалась! Зеркальная гладь Бамбакского озера вздыбилась, словно в преддверии цунами, и на самом деле: по высокогорному озеру пошли волны, прямо как в море! Палатки испытывали неимоверные перегрузки, некоторые ребята, сидя внутри, держали дуги, чтобы их не изогнуло и не сломало ветром, иначе остаёшься без палатки на несколько ночёвок при практически нулевой температуре — несдобровать! Кое-кто, в том числе и Юрий, повыскакивал из своих палаток и прикрывал их снаружи. Я не стала выходить, и правильно поступила: меня бы просто сдуло ветром!
***
От Юрия:
— На самом деле Марина ничуть не преувеличила. Я третий десяток лет хожу в горы и вожу людей, проводя в походах, пожалуй, не меньше ста дней ежегодно, и разное видывал. И молния лупила в гребень хребта рядом со мной, и сильнейший ливень размывал дорогу прямо под нашими ногами, и градом нас било, и спускались в тумане по пятидесятиградусному уклону без тропы, однако с таким разгулом стихии встретился впервые. Сухой ураган с порывами ветра до нескольких десятков метров в секунду — страшнее могло быть, только если бы в это время ещё и град пошёл… Моя палатка, которую многие считают одной из самых надёжных для горных путешествий, и которая проверена несколькими десятками (если не сотней) походов за 4 последних года, не могла выдержать напора ветра, дуги начали гнуться. Не ломаясь, они каким-то необъяснимым образом сгибались внутрь, и спустя несколько минут стянулись настолько сильно, что фактически плотно облегали все находившиеся в палатке вещи — словно продукт в вакуумной упаковке! Я выскочил и, как мог, держал дуги снаружи, хотя однажды сам не выдержал и упал. В конечном счёте дуги не сломались, но погнулись изрядно, а вот металлический люверс нижнего тента, в который вставляется дуга при сборе палатки, не выдержал перенатяжения дуги и в результате деформации оказался попросту выдран «с мясом»… В то же время спавший под самостоятельно сооружённым с помощью треккинговых палок тентом PNL оказался «на улице», поскольку его «палатки» просто не стало, вместе, кстати, с весьма серьёзными колышками от «Marmot», которые предоставил Павлу Андрей.
Драма эта продолжалась свыше часа, и закончилась ближе к трём ночи…
Больше всего мы переживали за Марину: она новичок, да и вообще очень молодая девушка, и мы не знали, как это происшествие повлияет на неё психологически, не появится ли боязнь ночёвок в горах. Однако, как показали последующие дни похода, девушка оказалась гораздо крепче алюминиевых дуг и стальных колышков!
***
Да, вот такая ночёвочка вышла, я уже стала гадать, не будет ли то же самое повторяться и в дальнейшем, но ребята поддержали, сказали, что такое раз в жизни бывает, и это всё равно что переболеть ветрянкой в детстве: больше не повторится!
После того, как ураган затих, заснуть удалось очень легко — абсолютная тишина и безветрие, да и организм, натерпевшийся за эти двое суток и психологически, и физически, требовал отдыха. Так что с утра проснуться удалось только когда кто-то из проводников влез в мою палатку с включённым будильником ? А снаружи-то уже солнышко! Вот так сюрпризы преподносит нам природа… Наверное, это награда за пройденное ночью испытание северным ветром!

14.08.2011.
Итак, солнышко. Выбираюсь из палатки. Завтрак уже готов. Кофеёк, овсяная кашка с клубникой — и вот уже ночной кошмар забыт, нас ждёт анонсированный в качестве несложного подъём на Малый Бамбак (2742 м). Это несколько меньше четырёхсот метров некрутого набора высоты. По хорошей погоде после крепкого сна и плотного завтрака — этот набор промелькнул всего за часик, ну с маленькими минутками. Какие мы молодцы! Павел не гонит вперёд, и без того все идут достаточно хорошо.
Бамбакское озеро с гребня горы Малый Бамбак

На подъёме к вершине Малый Бамбак

В то же время краем уха слышу, как «южные» ребята (Юрий, Пётр, Константин и Андрей) шепчутся на мою тему, дескать, что-то девица разбегалась, давайте ей Юрин штативчик отгрузим, и Юрию полегче будет килограмма на 4, и угнаться за Маринкой будет более реально!
Нет, как вам это, нормально? Штативчик они отгрузят…
Пусть сначала догонят :)))))
Итак, мы на Малом Бамбаке! Осмотрелись…

Джуга — к югу прямо напротив нас, если по прямой — то меньше часа хода (без штатива…). Ведь фактически мы на гребне того же хребта!

В принципе, конечно, вполне можно пройти по хребту до Западной Джуги, но пока радостный привал с фото- и видеосъёмкой, а дальше посмотрим по погоде.

И в самом деле, стоило нам после отдыха на вершине выдвинуться по хребту на юг, из долины Киши немедленно поползли облака, а массивы к юго-западу от нас — Тыбга и Джемарук оказались во власти дождя. Как это часто бывает в горах, произошло это в считанные минуты. Стоит ли говорить, что непогода двигалась именно в нашем направлении!
По этой причине мы воздержались от рискованного продолжения движения по хребту и приступили к поиску оптимального пути вниз, в долину вытекающей из ледника на северном склоне Джуги реки Челипсы, чтобы оттуда впоследствии выйти к озеру Джуга. И вот сообщение от разведчика Владимира: по рации он сообщает, что ниже нас, на субальпийских полянах мирно пасётся стадо зубров! Юрий хватается за голову — он, несмотря на весь свой богатый опыт, не мог и предположить, что за одни сутки удастся дважды лицезреть зубров в естественном ареале обитания, а между этими событиями мы погоняемся за медведем, попадём под сухой ураган и увидим шторм на высокогорном озере!!! Кто успел, сделал ещё несколько редких кадров.

А PNL к этому времени определил, по какому отрогу следует спускаться в долину, и мы возобновили движение под зорким оком сопровождающей нас Джуги.
Неподалёку обнаружилось ещё одно озеро. Когда мне его показали, я не удержалась:
— Ой, оно в форме сердечка! — и запрыгала, хлопая в ладоши.
 

Впрочем, тут же осеклась, увидев обращённые ко мне суровые репы матёрых мужиков. Ещё раз вспомнив, что у меня что-то больно лёгкий рюкзак, раз уж я ещё и прыгать могу, ребята скрепя сердце признали, что озеро всё-таки действительно очень красивое.
Однако на посещение этого водоёма у нас совсем не было времени. А погода оставляля желать лучшего...
Мы стали спускаться в долину Челипсы. Картина совершенно дикая, люди здесь очевидно бывают крайне редко, наверное даже не каждый год!

Начинают сгущаться облака, мы не расслабляемся, и по найденной зоркими проводниками козьей тропке выходим в цирк Джуги. Здесь останавливаемся на привал и начинаем готовить пищу — пройдено немало, да и времени прошло уже немало, имеет смысл подкрепиться.
 

На самом деле, на сегодня не так уж и много осталось: из цирка, траверсируя северный отрог, с относительно небольшим набором высоты перевалить к озеру, и всё, можно будет ставить палатки, купаться и отдыхать!
Впрочем, природа лучше нас знает, когда нам что делать и сколько впереди ждёт испытаний. Поэтому, равно как и к концу вчерашнего дневного перекуса, пошёл дождик. Несильный, но сидеть под ним (и ждать его усиления, находясь недалеко от места предстоящей стоянки!) смысла никакого, поэтому по команде проводников мы надеваем на рюкзаки накидки-пончо, сами одеваемся в плащи-дождевики и выходим.
 

Прошли пять минут, только вспотели (в дождевике-то тело не дышит), и дождь кончился.
 

С ворчанием остановились, сняли плащи. Идём дальше. Что характерно, опять пошёл дождь. Останавливаемся, надеваем дождевики, идём. Дождь кончается. И так ещё раза три.
Юрий в результате не выдержал этого безобразия:
— Ну его к бесу, этот плащ, всё одно пока туда-сюда одеваемся-раздеваемся, уже весь и промок! Пойду без дождевика!
Как и можно было предположить, после этого хитрый дождь усилился и до лагеря лил уже без остановки, да ещё и ветерок поднялся нешутейный (а какой должен быть на высоте два с половиной километра?). Но одеваться обратно проводнику было уже действительно бессмысленно. Ничего, пусть отдувается: кинорежиссёры любят, когда в кадре женщины мокрые ходят, во всех боевиках и ужастиках это старательно используют, так вот пускай один мужик побудет несколько минут «в женской шкуре» ;)
Наш упорный отряд выбрался на гребень отрога, откуда хорошо просматривается озёрная котловина.
 

В этот момент мы находились в месте, которое в свою очередь хорошо просматривается сверху, поэтому небесная канцелярия нас разглядела как следует, проверила у нас воображаемые пропуски и смилостивилась: дождь как по заказу закончился! Верхние тучи и облака рассеялись, нижние спустились ниже в долины (хотя и мы же поднялись!), и из этого белого пушистого ковра проглядывали хребты — незабываемое зрелище!
 

Какие мы молодцы, как мы всё правильно делаем, если оказываемся в нужный момент в нужном месте! И у меня что ни день, то открытия — уже и зубров увидела, и впервые у горного озера переночевала, и в ураган попала, и на 2742 метра зашла, и вот теперь великолепные закатные краски Северного Кавказа, озеро Джуга сверху!

Озеро Джуга с горы Джуга
Каньон Уруштена
 Впрочем, наша радость длилась не дольше фотосессии, ведь надо уже и спускаться к озеру, темнеет, холодает, а мы все мокрые и голодные!

Спустившись, оперативно поставили палатки, на всякий случай максимально их укрепив, и приступили к приготовлению пищи.
Гречку мы уже ели, давайте теперь сварим капеллини с плавленым сыром и тушёнкой! (капеллини — это особо тонкий сорт спагетти)
Юрий ворчит:
— Тушёнку необязательно, лето, надо разгружаться…
Я возражаю:
— Нет уж, что-что, а мяса порубать меня никто не отговорит!
Костик:
— Вот видишь, а ты думал, почему это Маринка у нас так хорошо идёт — просто она мясо хомячит при каждом удобном случае, а ты карамельки сосёшь…
— Аа-а, ну тогда понятно, — примирительно говорит проводник, — а то я грешным делом подумал, что она так хорошо идёт из-за того, что у неё весь рюкзак весит 10 кг, а у меня только фото- и видеокамеры со штативом — 12, плюс сам рюкзак…
— И что делать бедному Юре? — спрашивает у меня Костик, намекая на то, что я должна предложить свои услуги в переноске штатива. Я огрызаюсь:
— Ешь мясо!
На самом деле, конечно же, все мы выматываемся за день сильно. Не знаю, как другие, просто я за время спортивной карьеры привыкла выкладываться во время тренировок и стартов на всю катушку, когда на финише разве что не выворачивает, а потом отойдёшь несколько минут — и как-то ползком, ползком возвращаешься к жизни, пусть ноги поначалу и ватные, ну а там уже и восстанавливается организм. Поэтому и здесь я иду, иду, и все думают, что мне легко, раз так быстро двигаюсь, а я просто всегда на своём максимуме, а для отдыха — время привалов. А потом опять иду максимально интенсивно, как могу. А у ребят совершенно другие, свои ритмы и темпы. Кто-то из них в походы ходит часто, опыт большой, и они привыкли к какому-то темпу, а сейчас идём быстрее, и им это доставляет небольшой дискомфорт. А мне не то чтобы не доставляет — мне просто не с чем сравнивать.
Павел держится бодряком. Такое впечатление, что он решил доказать всему миру, что «северяне» круче «южан». Но ведь кто его знает, каких усилий это внешнее спокойствие стоит ему самому?

Юрий, как оказалось, не сможет далее чувствовать себя человеком, если не искупается в озере Джуга. Особенно никто на его призывы не откликается — температура-то к закату упала до 5 градусов, какое купание! Бодрый «южанин» активно возражает:
— Это когда мы шли, все промокли, и нам стало холодно, а стоит занырнуть в озеро — получим колоссальный заряд бодрости, и станет жарко!
Тем не менее, получить колоссальный заряд бодрости на ночь глядя мало кто хотел, и на его агитацию повелись только проверенные бойцы, которые не раз с ним «ходили в разведку» — Костя и Андрей. Остальные приняли во внимание, что в озере, расположенном на высоте 2515 м, температура не намного выше — 6 градусов, и сочли это риском для здоровья.

Искупавшись, вся троица набросилась на как раз подоспевшую еду, и над хребтом Джуга разнеслось громкое и аппетитное чавканье…
Поев и почесав тощее пузико, Костя авторитетно заявил:
— Ну вот, хорошо, сейчас все просохнем, а дальше уже я отвечаю за погоду, и завтра будет солнышко!
В этот момент Юрий оживился и поволок Костю в его палатку, где уже сидел и отдыхал только что поевший Пётр. Вместе они начали что-то бурно обсуждать. PNL посмотрел в сторону палатки и молча продолжил трапезу.
***
От Юрия:
— Поскольку метеоролог Костя знатный (пусть и не знает, как пишется слово «метеоролог»), то, уточнив у него прогноз погоды, я завёл разговор о необходимости с утра подняться на Джугу. Я глубоко убеждён, что ночевать под этой вершиной и не попробовать взойти на неё — бессмысленно, зачем тогда идти в поход! К тому же это ещё и неуважение к самим горам — будто бы они нас как-то не особо интересуют. За такое можно и схлопотать, горы легкомыслия не прощают. В то же время я понимал, что Паша будет активно против восхождения, ибо он человек пунктуальный, у него всё всегда по минутам расписано. И если мы встанем как все и пойдём вверх, мы задержим группу, а если встанем ни свет ни заря, то он сочтёт, что мы недостаточно отдохнули перед дневным переходом, а значит отнеслись к нему безответственно.
По этой причине мы с Петром решили идти наверх вдвоём, никого больше в известность не ставя и проснувшись рано-рано утром. Рация есть, если хватятся — не пропадём. Костик остаётся, если что — прикроет, а мы к девяти утра уже обязуемся вернуться (на девять запланирован выход из лагеря).
***
15.08.2011.
С утра в лагере несколько минут творился небольшой переполох. Двое участников куда-то исчезли, рацию забрали, но она не отвечала на сигнал вызова. И только когда из своей палатки выполз заспанный Костя, ситуация прояснилась: они встали в 4 часа утра, чтобы до рассвета выйти на штурм Джуги и вернуться ко времени выхода группы из лагеря! Павел никакого восторга таким ходом событий не выказал и в одиночестве отправился на разведку тропы вниз, к Уруштену. Также было решено, чтобы не тратить лишнего времени, собрать палатки «беглецов» за них. Впрочем, пока мы почесались, да пока покушали, да пока как следует проснулись, да пока вышло солнышко (палатки перед выходом необходимо просушить!), прошёл лишний час, поэтому Юрий и Пётр вернулись вовремя и никого не подвели. Зато тут же, за наспех подогретым для них чаем (остальные-то давно наелись и греют брюшко!) красочно и эмоционально описали нам свой моцион.
***
От Юрия:
— Поставив накануне будильник на 4 часа, мы сразу после ужина вырубились: надо было постараться хоть как-то выспаться, иначе после возвращения в лагерь и, возможно, без завтрака (если едва успеем к выходу группы) дневной переход будет для нас экстремально тяжёлым.
Вставать в горах рано утром нам не впервой, хотя по статистике до половины таких подъёмов заканчиваются тем, что высовываешь нос из палатки, видишь, что небо не полностью ясное, и забираешься обратно в спальный мешок: зачем тащиться спозаранку, если через час затянет облаками и ничего не увидишь, а то ещё и попадёшь в объятия Джопуа…
Небо было хорошее, звёздное, поэтому, едва проснувшись, мы, не мешкая, собрались в путь и вышли. С собой взяли минимум — фото- и видеокамеру и немножко еды для перекуса.
Продолжение рассказа читать далее...---->>>

назад