Псебай-Алоус-Красная Поляна

5 дней, ~70км

Стоимость в группе: от 20000 руб

Через горы от моря 2013

Кордон Пслух - долина реки Мзымта - озеро Кардывач - озеро Синеокое - перевал Кардывач - ледник Кардывач - гора Лопата - озеро Инпси (Дамхорц) - долина реки Цахвоа - Браконьерская Балка - перевал Рыбакова 2890м - озёра в истоках Браконьерской Балки - пик Надозёрный 3212  - перевал Имеретинский - озёра Имеретинские (озеро Безмолвия) - озеро Буша - озеро Поднебесное - Имеретинские водопады - долина реки Имеретинки - Имеретинский домик - кордон Закан - Курджиново.

 

"Неприметной тропой…"

 Часть первая...

…каждый год 31 декабря мы с друзьями идём в баню…

Эти крылатые слова приходят в голову сразу же, едва после зимне-весенней спячки я снимаю коньки, достаю из тёмного угла рюкзак, стряхиваю с него пыль, набиваю провизией и, обзвонив друзей, тащу всю честную компанию в горы Западного Кавказа.

Годы идут, и иногда необходимо что-то менять. Так, в этот раз мы поначалу хотели провести самый красивый маршрут начала лета по традиционной нитке: Сочи — заброска автомобилем на кордон Закан — Имеретинский горный узел — долина реки Цахвоа — перевал Цындышхо — долина Мзымты — Красная Поляна — Сочи. Но пронюхавшие о наших намерениях зубры дружно ушли на бюллетень, и перепуганное руководство Кавказского заповедника вынуждено было закрыть целый ряд туристических маршрутов на карантин. В то же время наша группа была набрана давно (шутки шутками, а комплектование началось в феврале!), и большая часть туристов приехала в Сочи специально ради этого похода.

Поэтому мы решили оставить маршрут прежним, просто развернув его в обратную сторону! Ведь на мзымтинском участке никаких зубров нет, так что как минимум до озера Инпси мы вполне можем дойти без приключений, а там уже действовать по ситуации. Впрочем, нет зубров и дальше.

День 1. 27 июня 2013 г.
 

Зато начинали мы со «своей» стороны. Благодаря этому могли максимально удобно приготовить всё хотя бы для первого дня.
Приехав к горнолыжному курорту «Роза Хутор», мы были встречены специалистом Заповедника, который не только довёз нас до балагана на Энгельмановых полянах, но и любезно подвёз наши нелёгкие рюкзаки ещё на 3 километра дальше, до конца автодороги, на специальной маленькой рюкзаковозке «Дося».
Это позволило нам первые километры пройти налегке, то есть мы сэкономили около получаса и немало сил!

Народ уже был доволен, хотя бы даже вот этим, так сказать, «бонусом за регистрацию». А ведь отряд подобрался очень большой — 15 человек! — так что настроение в коллективе поддерживать на высоком уровне просто необходимо, иначе вскоре начнутся «разброд и шатания».

И ещё одна необходимая вещь — связь. Мы взяли 4 рации, поскольку изначально предусматривали, что многие тропы несложны и какой-то части отряда будет очень хотеться уйти вперёд, а кому-то, напротив, понравится идти не спеша и фотографировать бабочек.

На роль одного из «замыкающих» согласился мой давний друг Андрей.
Поскольку Андрей — медик, то его помощь при возникновении нештатной ситуации неоценима. И, конечно, лучше ему двигаться в конце группы, чем удрать с авангардом, а потом, если что, возвращаться к пострадавшему и тратить свои силы на эти крюки туда-сюда.

Впрочем, врачебная помощь бывает нужна не то, что не в каждом походе — даже не каждый год.

Быстро определился и авангард отряда — ребята, которые уже ходили в походы с нами, и скоростно-силовые характеристики которых давно отлично известны не только мне, но и всем местным диким животным, едва успевающим разбегаться перед ними.
Логично, что эти ребята (и девчата!) на сей раз прихватили в путешествие своих друзей, и друзья эти — такие же «бойцовые».
Далеко отпускать нельзя, места опасные: каких-то триста километров по горам — и ты уже в Дагестане. Да и опыт предыдущих походов, когда такие активные туристы занимались самодеятельностью и неоднократно предпринимали самостоятельные и несогласованные со мной попытки выхода на штурм опасных склонов и вершин с мотивировкой «Да я так, пробегусь недалеко» или «Мам, я только посмотреть», подсказывает держать самых шустрых под строгим контролем. Медлительный-то турист ни в какую переделку не вляпается: он, как увидит непонятную развилку или опасный участок, так там и останется покорно стоять, пока к нему не подойдут и не укажут правильное направление и способ перемещения. А шустряк ломанётся напролом да наобум, и потом ищи его, куда загулял…

Ну, вот они и помчались первыми, протаптывая нам и без того отлично набитую тропу, ведущую от Энгельмановых полян правым бортом Мзымты на восток, к озеру Кардывач.
К счастью, радиус действия рации в лесу ограничен. Поэтому я сразу сказал передовой группе, что буду «дёргать» их по рации каждые 10-15 минут и контролировать, где они идут, — чтобы не удрали слишком далеко от основной группы. Нас ещё погранзастава ждёт, а ваши пропуски у меня.

А основное ядро отряда шло в своей скорости, разглядывая окрестности: хоть новичков практически нет, однако на Кардываче бывал далеко не каждый, поэтому сам Бог велел, постепенно перебирая ногами, поглядывать по сторонам.
Вот тропа пёстрой лентой вьётся в дремучем пихтарнике, то устремляясь круто вниз, то вновь взмывая вверх. Топот множества ботинок временами перекрывается шумом воды где-то невдалеке. Что это? Да Мзымта же, она самая!
Основная часть пути проходит в нескольких десятках метров над руслом реки, поэтому слышимость не всегда высока, а увидеть перекаты воды и вовсе удаётся нечасто. Зато какой воздух!!! Чистейший, тщательно отфильтрованный хвойным лесом, и прохладный — ведь и деревья не пропускают к почве самые испепеляющие солнечные лучи, и река, опять же, недалеко!
Вот уже мы вышли из лесного массива на луговины. Сразу же стало жарче. Но в то же время уже дело постепенно к закату, шестой час, так что солнце пряталось за хребтами… Да, и вот второй плюс: стали видны хребты!
Впрочем, там, куда мы собираемся отправиться завтра, сейчас бушует смерч.
Да мы собственно и не спешим никуда, до завтра спокойно подождём! J

Не довелось нам встретить пограничников. Раньше погранзастава на луговинах в пойме верхнего течения Мзымты была постоянно действующей.
Но сейчас, видимо, служба наблюдает статистику и приходит к выводу, что периодические мобильные патрули (на лошадях или вертолёте) эффективнее. Не надо держать кучу бойцов в полевых условиях. А поскольку через озеро Кардывач на день никто не ходит, значит достаточно прискакать раз в 2-3 дня и совершить облёт раз в неделю, и всё под контролем.

Жаль, а то у нас многие ребята из отряда никогда не видели настоящих пограничников, и мечтали познакомиться! Как раз подготовили погранпропуски и, разумеется, в нашей группе не нашлось красавцев, которые, допустим,  забыли бы дома паспорт. Такого легкомыслия даже и представить себе невозможно!

И вот наконец, уже практически в сумерках, мы выходим к озеру Кардывач.
Здесь нас уже ждёт передовая группа. Оказалось, что они пришли настолько давно, что уже не по разу искупались, высохли и попили чай!
Завтрашний день обещает быть очень нелёгким: нам нужно будет подняться на перевал Цындышхо, и спуститься оттуда к озеру Инпси. Общий перепад высоты — около километра!
Ребята перебивают — а почему Цындышхо? Тут же, вон рядом, — перевал Кардывач, зачем крюк делать? Объясняю, что Цындышхо хотя и дальше, но немного легче в прохождении, да и на спуске там никаких сюрпризов: сыпуха да трава. Но большинство хочет обязательно посетить озеро Синеокое, а оно как раз находится по пути на перевал Кардывач, поэтому я соглашаюсь провести группу этой тропой. Тем более что у всех припасены кошки и ледорубы. А у кого-то и собачка.

День 2.
Ну, хотите Синеокое, так вот оно вам! Подъём в пять утра многих насторожил.
А чего валяться — временем разбрасываться нельзя! Тем более что (подозреваю) Синеокое им нужно не только чтобы пройти мимо, но и устроить там обед и купание, а стало быть, времени потратим изрядно… А ведь после обеда часто накатывает облачность, да ещё и рядом с вершинами Кардывачского узла — а нам-то надо спуститься без членовредительства! Так что спать некогда, подъём, завтрак, купание — и в путь.
Спустя примерно час-полтора спокойного подъёма вдоль русла впадающего в Кардывач Синеозёрного ручья мы выходим на субальпийские луговины, где господствуют травка, камни и рододендрон.
Оглядываемся назад, всматриваемся в перспективу — хорошо виден окаймляющий левый борт Мзымты Южный Передовой хребет от Турьих гор до Аибги и Чёрной Пирамиды.
А с другой стороны всё менее грандиозным смотрится Лоюб — если сначала он словно вырастал из ниоткуда громадиной оскаленных (от слова «скала») пропастей, то теперь весьма полого поднимается от перевала Лоюб, а за ним, ещё далее — кажущийся отсюда совсем уж гладким хребет Аишха в районе 4-го урочища…
Поднимаемся дальше…
Из-за Кутехеку начинает выглядывать Агепста…
Траверсом огибаем складку рельефа, выпадая из поля зрения Лоюба, и попадаем в ласковые снежно-каменные объятия Узлового Кардывача. Значит, до Синеокого озера должно быть не так уж и далеко?
В общем, да: вот уже мы вышли на уровень перемычки с Кутехеку, и за ним открылась вся гряда узла Агепста-Ацетука.
А озеро Кардывач внизу почти как на ладони.
Отдыхаем, прохлаждаясь на небольшом снежнике — погода-то солнечная, жарковато, а тут снег — очень кстати!

Интересно, если тут, под прямыми лучами солнца лежит снег, то что нас ждёт дальше, на северных склонах?

Наконец, мы вышли к озеру спустя примерно четыре часа после выхода из лагеря.
Да, непростой подъём — семьсот метров набора высоты с рюкзаками, ничего не скажешь. Зато хотя бы весь путь вдоль ручья, так что воду с собой нести не надо. Всё легче…

Озеро наикрасивейшее, описать словами крайне трудно!
Недаром великий Юрий Ефремов назвал его Синеоким — лёгкий мысок сыпухи посередине озера условно делит его на два глаза, а цвет воды…
Нет, это нужно видеть самим! Глубокого синего цвета вода (ух, холодная!), и до июля плавающие в ней синие льдины…
Можно ли как-то ещё сильнее украсить этот вид?

Да, можно, если я сяду и скромно сфотографируюсь на фоне озера!
На Синеоком у нас, как я и предполагал, получился очень продолжительный привал с купанием и небольшим обедом.
 

Ну что ж, зато основной подъём пройден, остался довольно короткий по километражу участок подъёма и — вниз, в долину Цахвоа!
На подъёме к перевалу Кардывач...
Спустя каких-то минут двадцать основная часть отдохнувших путников уже была на хребте, с интересом всматриваясь на восток — туда, где мы должны, по нашему замыслу, оказаться уже завтра — в озёрном краю Имеретинского горного узла…
После незначительной паузы, дождавшись наиболее неспешных участников похода, мы продолжили плавное движение, и спустя ещё двадцать минут оказались на перевале Кардывач.
Здесь нашим взорам предстал суровый край северных склонов Кардывача — царство камня и льда…
И здесь нам предстояло спускаться вниз, к озеру Инпси.
 

Группа на перевале Кардывач!
Отдохнув немного, мы прошли мимо установленной в год 100-летия со дня рождения Ленина стелы и приступили к самой напряжённой части спуска — по леднику Кардывач.
На спуск пошли общей группой, здесь спешить недопустимо, да и отставать крайне нежелательно.
 

Отличный пример и необходимый заряд концентрации обеспечила всем Даша. Имея навыки обращения со спецснаряжением со времени обучения в школе альпинизма, она пошла одной из первых, и в довольно безобидном месте шлёпнулась. По счастью (и, разумеется, благодаря инструктажу и этим самым навыкам), ледоруб был молниеносно использован по назначению, так что спустя секунду девушка уже была на ногах и продолжила движение, сделав вид, будто ничего и не произошло. На остальных эпизод произвёл правильное впечатление: желающих повалять дурака не нашлось, и спуск по леднику прошёл без дальнейших приключений.
Конечно, я знал, что этот ледник (по крайней мере в этом месте) не представляет смертельной опасности: его уклон постепенно сходит на нет, поэтому незадачливый турист, вероятнее всего, просто очень быстро скатился бы по склону и спокойно остановился на выполаживании, сэкономив кучу времени. Ну, нижнее бельё пришлось бы поменять…

Но туристам об этих шансах лучше не думать, иначе можно рухнуть в совершенно безобидном месте.
Выйдя на каменистую часть склона, мы обогнули знакомую всем поднимающимся на перевал Цындышхо гору Лопата и бодро потопали вниз. Наша бодрость подстёгивалась явно портившейся погодой. Слава Богу, успели до ливня проскочить ледник!
Впрочем, всё равно мы «не уложились»: спуск очень продолжительный, порядка пяти часов, поэтому стихия — и дождь, и град — всё это застало нас ещё на спуске, разве что уже на последних сотнях метров…
Разумеется, мы сразу же надели дождевики, натянули на рюкзаки пончо и, разумеется, несмотря на это вымокли до нитки — для такой непогоды рецепт один: не хочешь промокнуть — сиди дома.
Спуск был очень утомительный, и мы обрадовались, когда дождь прекратился. Хотя мы и намокли, но у нас появился шанс провести нормальную ночёвку, просохнуть и просушить вещи.
Выйдя к озеру, мы были внимательно встречены пограничниками.
Здесь находится постоянная застава, оборудована вертолётная площадка.
В процессе проверки документов суровые стражи закона связывались с Заповедником на предмет уточнения, действительно ли у нас есть разрешение на маршрут. Да, так и есть. Всё в порядке, документы выданы нам обратно, мы можем продолжить путь, и никакой карантин заповедника нам уже не страшен — дальше постов не будет!

С радостью подходим к месту стоянки у озера Инпси, ставим палатки.
Вскоре кто-то из ребят заметил в прибрежных кустах странное движение — едва уловимое.

Заинтригованные, мы все сбежались и начали вполголоса переговариваться:

— Что это может быть?

— На зверя непохоже: олень в криволесье не полезет, медведь и кабан ниже и толще, так что вариант один — йети!

— Нееет, йети в наших краях отродясь не видали...

— Ну, тогда наверное не йети...

— Етить вашу мать, вы поможете девушке или я тут жить буду? — внезапно произнесло загадочное существо, выходя из кустов и выжимая футболку с надписью «Геленджик — олимпийская столица».

Тут же последовала и нехитрая разгадка произошедшего. Девушка шла в группе и где-то в пути ухитрилась посеять паспорт. А тут — пост пограничников. Разумеется, выходить к ним без документов было опасно, поэтому она решила остаться, а товарищи по группе пойдут дальше и что-то постараются предпринять, чтобы легально вызволить её из мира прекрасного (каковым является озеро Инпси).

Теперь нам следовало определить, как можем помочь девушке мы.

Ночью в лагерь пограничники не сунутся, а вот когда мы утром будем выходить на маршрут, они в обязательном порядке поглядят на нас в бинокль и сверят поголовье.

Что же делать с таинственной незнакомкой, представившейся нам как Юля из Геленджика?

Если она попадёт в руки пограничников, они будут обязаны посадить её в тюрьму и пытать, или обменять на Сноудена, — им за это дополнительную пайку молока выписывают.

Казалось бы, какая разница, где жить человеку без паспорта — в диких джунглях или транзитной зоне международного аэропорта?

В джунглях-то ещё и красивее — вокруг заповедник, опять же Юля скорешилась с погрансобакой, чешет ей холку, а та в качестве благодарности вот уже третий день тырит у ничего не понимающих в собачьих вкусах погранцов йогурты, апельсины и «Мартини бьянко».

Но помада и блеск для губ заканчиваются, надо же что-то предпринимать!

В общем, решили так. Утром мы выходим на подъём не вместе, а двумя группами: сначала я и те, кто ходит помедленнее, и с нами пойдёт Юля. Первую группу никто останавливать не будет.

А потом шустрые «легкоатлеты» нас догонят. Таким образом, с двух-то групп, пограничники авось нас и не пересчитают, да и если посчитают, то уже поздно будет, они подумают что обсчитались и махнут рукой.

Продолжение следует. Часть вторая--->>>