Горный поход по маршруту: Кардывач - Акарагварта -...

Сочи - Красная Поляна - кордон Пслух - хребет Грушёвый - Энгельмановы поляны - озеро Кардывач - долина Верхней Мзымты - Утаённые озёра - перевал Акарагварта (Смидовича) 2749м - северные Юхские озёра - гора Акарагварта - озеро Верхний Кардывач - перевал Лабинский - вершина Северный Лоюб 2951м - долина Безымянки - Аишха IV - Лоюб - Цухе (Аишха III) - озеро Клумбочка - траверс Аишха II - перевал Четырёх - траверс Аишха I - балаганы на Аишха - Красная Поляна - Сочи

Вступление. Всем привет!
Меня зовут Михаил. Я живу в Сочи.


Если кто не знает, это большой курортный город на Черноморском побережье России. Чтобы вы не подумали, что это я только про себя пишу, и что я в этом Сочи один, уточню: ещё в Сочи живёт Юрий Дорош. Ну вот, считайте, что нас тут всего двое, поэтому мы друг друга знаем давно и, конечно же, дружно дружим. Я много работаю, работа у меня тяжёлая, пашу как раб на галерах, вследствие чего при первой же возможности стараюсь вырваться на природу, в горные трекинговые походы. Разумеется, не один, а с Юрием, он в этих походах выполняет функции проводника, оператора, ну и так далее. А я — функции его приятеля Михаила, а также туриста, ну и иногда помощника.
Вообще, если быть до конца честным, то у меня в Сочи и семья есть. Всё как положено, супруга, детишки… Но если честным не быть, то говорить вам об этом я не стану.
Ходили вместе мы уже много раз, столько вообще редко кто ходит даже поодиночке. Но места-то уж больно красивые. Окрестности Красной Поляны. Долины горных рек… Леса и цветистые луговины… Лазурные озёра, в которых до конца лета плавают льдины, и островерхие пики горных цепей, отражающиеся в этих озёрах…


Юрий и Андрей выкладывают на сайте www.sochi-mountain.ru рассказы о наиболее примечательных своих походах. Поразмыслив пару лет, я решил, что и мне пора тряхнуть стариной, вспомнить высшее образование, поковырялся в сундуках, выволок на свет божий пачку берестяных листов формата А4, взял гусиное перо «Parker», макнул его в медную чернильницу «Visconti», и понеслась…

Вступление. Итак...

Сочи — действительно большой город: в длину — 148 км с северо-запада на юго-восток, в ширину — 45 км от Адлера до Чугуша, в высоту — 3256 м от Чёрного моря до вершины Агепста. Ежели посчитать, то объём выходит 21685 кубических километров. Это, вообще-то, 115 квадриллионов 100 триллионов 262 миллиарда 354 миллионов сосисок «Молочных», то есть если весь объём Большого Сочи заполнить сосисками, то ими можно кормить всё население Земли, причём каждому достанется прилично — по 16 миллионов 442 тысячи 895 сосисок! Если есть их по три штуки в день, то хватит на 5 миллионов 480 тысяч 965 дней, то есть 15 тысяч лет. Если, конечно, население Земли за это время от обжорства не увеличится с 7 до 50 миллиардов жителей… И кто после этого поспорит с тем, что Сочи — всероссийская здравница?! Это ещё и мировая жратница! Один шашлык чего стОит! Кстати, стОит он и вправду много…
Летом у нас, что и говорить, жарковато.


Это ценят сотни тысяч туристов, которые с конца июня облепляют приморские пляжи, причём чем жарче, тем гуще, но нам, местным, конечно же, несколько труднее. Турист-то может поискать тенёк, посидеть в тенистом кафе с бокалом прохладного пивка. А нам деться некуда: жара — не жара — а изволь выйти на работу, выполнить все возложенные обязанности, а потом — магазин, дом, профилактическая скалка в руках любимой… И в семье, разумеется, холодное пиво не приветствуется!
Поэтому мы пьём тёплую водку ;)
Шутка! Нет, мы ведём спортивный образ жизни, да и образование (Сочинский государственный университет культуры и туризма) во многом помогает: ни у меня, ни у Юрия не возникает каких-то предпосылок для разгульного режима. И единственная вольность, в которой мы никогда себе не откажем — это трекинговые походы в горы.
В горах нет скалок. Вот почему женщины ходят туда с неохотой…


Начало июля… Вообще в этом году весна припозднилась недели аж на четыре, но начало июля, как обычно, уже жарковатое. И вот узнаю отличную новость: у Юрия подбирается группа на интересный поход! Вернее сказать, группы-то Юра формирует за недели и месяцы до походов, иначе просто не успеть оформить необходимые документы. Но вот он торжественно объявил мне, что всё решено, все четыре пропуска на каждого из нас (шестерых) выписаны, и третьего числа рано утром выходим!
Я, в общем-то, даже не всегда интересуюсь, куда нас поведёт мой друг и проводник, скучных маршрутов никогда не было, а всё не упомнишь. Но сейчас Юрий сам мне описал предполагаемую «нитку маршрута», и пояснил, откуда у него родился именно этот маршрут.


Дело в том, что большинству туристов вообще неважно, куда их ведут, главное — гарантия того, что будет интересно, и что не заплутаем, а уж такие-то гарантии Юра может дать легко: для него нет секретов в горах Западного Кавказа. В то же время так получается, что все туристы обычно ограничены во времени: кто из экономии (не хочет платить за лишний день услуг проводника и лишает себя целого дня в горах, который потом вспоминал бы годами!), кому просто некогда — например, прилетел на недельку, и день туда, день сюда — вот и времени уже нет! Ну, а местные и вовсе норовят вырваться только на выходные в силу удвоенной занятости (при этом процентов девяносто вообще не работают) и утроенной жадности… Поэтому группы ходят примерно на равноудалённые от Красной Поляны маршруты. Нетрудно догадаться, что если мы говорим о физически простых маршрутах, то таких немного. Вот Юрий и решил, проведя группу по маршруту, фактически состоящему из фрагментов других «ниток», заодно на несколько часов отклониться от «обычных» троп и провести разведку чего-то нового.
И куда ты, тропинка, всех нас приведёшь? А привести она нас должна, по замыслу Юрия, к вершине горы с завораживающим именем — Акарагварта 3140м.

[обратите внимание, я осознанно говорю «именем», а не «названием» горы, ибо горы — это вовсе не бездушные камни, это тончайшие организмы, которые многими тысячелетиями живут своей неспешной жизнью, нам, торопыгам, незаметной] Это очень заманчивое место. Акарагварту видно со многих обзорных точек, вершин, цирков и перевалов, и из некоторых мест она смотрится поистине грандиозно (особенно с озера Верхний Кардывач — она предстаёт просто пирамидой! Был я в Москве, посмотрел с Триумфальной площади в сторону высотки на площади Восстания — вид один-в-один…), в её восточном цирке скромно притаились красивые Северные (они же Юхские) озёра, а в сталинские времена даже было принято считать, что именно Акарагварта является высшей точкой Краснодарского края! Именно по этой причине вершина была удостоена чести быть переименованной в пик Смидовича — в память о революционере-коммунисте дворянского происхождения Петре Смидовиче, участвовавшем в мятежах и подавлявшем мятежи, засветившемся в разных советских комитетах, а в последние полтора года жизни возглавлявшем комитет по заповедникам.

Однако не прижилось это название. То ли некрасивое оно и «не идёт» кавказским горам, то ли просто и без того хватит: в честь Смидовича были также названы улицы, населённые пункты, колхоз, пароход (!), электростанция (!!!) и даже заповедник (правда, почему-то в Мордовии).
В общем, Акарагварта была, есть и останется Акарагвартой. Правда, перевал Смидовича под этой вершиной своё название таки сохранил, ну и ладно. В конце концов, этот Смидович являлся троюродным братом известного писателя Вересаева (более того, настоящая фамилия Вересаева — именно Смидович!), так что, в общем-то, перевал можно и оставить в покое.
Впрочем, тут надо бы уточнить. Литература утверждает, что это именно Вересаев был троюродным братом Смидовича. А вот кем приходился Вересаеву Смидович, об этом молчок. Ведь если мне кто-то приходится дядей, то я ему — не дядя, а племянник. А тут как? Я решил спросить об этом у супруги. По двум причинам:
а) она умная;
б) бабы всегда разбираются, как называются родственники.
— Hunny! Let me speak from my heart in English?
— Шо?
— Пардоньте. Вот скажи-ка мне на милость, вот у тебя есть троюродный брат?
— Ну конечно есть! А что?!
— Отлично! А теперь скажи, кем приходишься ему ты?
— Дык ить… Троюродной сестрой.
Ну вот, разобрались. Стало быть, Смидович Вересаеву — троюродная сестра …
Так вот самое интересное: несмотря на то, что Акарагварта и красива, и имеет такое звучное название, и долгое время считалась вершиной края, — несмотря на это, она по большому счёту нехоженая. Редко кто прокладывает туда свои «нитки». Да и, вроде бы, зачем? Все «обычные» походные тропы аккуратно обходят вершину стороной. Те группы, которые бродят по «Краснополянскому», самому западному сектору Кавказа, довольствуются хребтами Ачишхо, Аибга, Аишха, Псеашхо. Ну, до Лоюбов добегут… Те, что повосточнее, бродят по Архызу, ну и с Псебая иногда через кордон Закан забредают на Юхский хребет в поисках Имеретинских озёр. Ещё реже группы из черкесского участка переваливают на краснополянскую сторону, но опять же не здесь: чаще всего через перевал Цындышхо, иногда через перевал Кардывач.


А на Акарагварту не ходят! Хотя тут, на одном пятачке над Утаёнными озёрами — целых три перевала! Смидовича, Девяти и Чернореченский. То есть забраться и перевалить на краснополянскую сторону можно аж через пять перевалов! Гуляй не хочу…
Действительно, разводит руками Юрий, я же не могу набирать группы и вести людей на вершину, на которую сам не ходил, и точно знаю, что троп там нет! Это было бы безответственно. В то же время люди порой спрашивают, что это за гора такая. И что ответить? Рассказать биографию пламенного революционера? А сама гора тут при чём? Ну да, теоретически пройти можно, а как практически — кто его знает?
 — Так не пойдёт, надо обязательно разведать безопасный подход к вершине! — восклицал Юрий, и я его, конечно же, поддержал.
Итак, что мы имели в предполагаемом меню похода.

1-й день. Нас должны подбросить на лошадях до самого озера Кардывач (1840 м над уровнем моря).

Оттуда при хорошей погоде и самочувствии очень недурно бы добраться до Среднего Кардывача (2100 м), а в идеале — в цирк Утаённых озёр (2520 м).
Это задача весьма серьёзная, но ничего невозможного нет.
На второй день была запланирована разведка подходов к вершине Акарагварты (насчёт выхода на саму вершину высотой 3140 м задачу мы не ставили: главное — именно разведка, причём в приоритете надёжность и безопасность, опять же дети дома ждут, да и троюродный брат жены…) и, возможно, короткая экскурсия к северным Юхским озёрам.
Третий и четвёртый дни — возвращение в Красную Поляну пешком. Ну всё, встретились в Красной Поляне, загрузились в УАЗ, поехали.

Пока трясёмся по ухабам, знакомимся с остальными участниками. Кроме меня и проводника Юрия, это житель Вологды Алексей, сочинец Костя, а также два Сергея.

Мы их сразу различили как опытные ботаники: один из них — профессиональный орнитолог, знает о птицах всё, ну и соответственно в поход (кстати, уже не впервые!) отправился со здоровенным длиннофокусным объективом. Вот, значит, он — Сергей-орнитолог. И техника у него — оптическая. Стало быть, чтобы птичек фотать.


А второй Сергей — очень крепкий парень, мы не нашли ничего умнее, как прозвать его «Лось» (за отличную «физику»), ну а уж чтобы никто не обиделся, то пусть он будет Сергей-зоолог! Это даже как-то солидно.
Сочинский заказник… Кордон на Энгельмановой поляне.


Здесь нас ждёт пересадка на новый, экологически чистый транспорт — высокогорные краснополянские лошади.
Именно так их величает Юра, напирая на то, что именно краснополянские, и обязательно высокогорные. А не какие-то там равнинные ахштырские!

Настроение отличное: ведь дорога до озера Кардывач — около 17 км, причём с постепенным набором высоты, так что тащиться всё это расстояние с тяжеленными рюкзаками нам не доставило бы никакого удовольствия, да и есть риск не дойти до темноты. А тут — сложили на двух лошадей рюкзаки, ну и сами расселись в сёдлах гордых кавказских скакунов, пристегнули ремни безопасности и — «Газуууй!» — и знай себе мотай головой по сторонам, разинув рты!


По пути нам не раз приходится форсировать бурные горные реки. Я уже отмечал, что весна в этом году была поздняя. По этой причине снега в горах ещё много, он интенсивно тает, да и часть июньских осадков досталась июлю, и притоки Мзымты весьма полноводны.


Даже не знаю, точно ли мы прошли бы тут без лошадей! По крайней мере, вымокли бы в ледяной воде изрядно. А так — вроде всего несколько часов, а мы уже вышли к широким луговинам, окаймляющим долину Мзымты в её верховьях. Вдали, за нешироким поясом криволесья, уже отчётливо видны хорошо знакомые горы: Цындышхо, Кардывач, Кутехеку…

То есть этот пояс, конечно, неширокий, но когда идёшь к Кардывачу пешком с набитым рюкзаком, всё как-то кажется, что уже вот-вот, за тем взгорком, будет озеро, выходишь на взгорок — а там ложбинка и ещё взгорок, и ещё, а уже вечереет, и ноги уже как-то не столь бодры…


И вот, во второй половине дня, мы переправились через Мзымту у самого её истока и вышли к месту лагеря у озера Кардывач!
Жаль, что мы запланировали себе довольно насыщенный поход, и надолго остановиться не получится… Солнце, воздух и вода — здесь всего этого в избытке! Радуются даже лошади, чьи искренние улыбки не обманешь…

Мгновенно скидываем с себя лишние вещи, а потом все остальные вещи, и — бултых! — здравствуй, природа!!!

С безумными воплями вылетаем из нежаркой воды, смотрим — а заботливый проводник с Алексеем уже приготовили нам обед! Вот и отличненько.
Надели для приличия труселя и подкрепились.


На прощание ещё пофотографировались с нашими верными лошадками, вместе с ними поржали над свежими анекдотами, после чего отпустили ласковых зверушек.
Теперь отправляемся в дальнейший путь — к Среднему Кардывачу. Сначала миновали Лагерный и Синеозёрный ручьи, потом начался подъём.
Здесь уже не прогулка, рюкзак за плечами, каждый шаг — своими ногами! Однако сил и эмоций за полдня мы набрали немало, так что этот относительно небольшой по километражу отрезок с набором менее трёхсот метров вдоль русла Верхней Мзымты прошли быстро, хотя шли спокойно и не спешили. Ведь мы, с одной стороны, понимали, сколько времени у нас есть до заката (а сейчас самые длинные дни — темнеет после девяти!), с другой стороны, не хотели выматываться перед действительно нелёгким подъёмом к Утаённым озёрам. Так что, в четверть седьмого выйдя от Кардывача, через полтора часа мы миновали Средний Кардывач (сейчас, полноводный, он гораздо симпатичнее, чем в августе, когда являет собой просто подсыхающую лужу, пусть и большую).


Там несколько минут отдышались, взяли вправо и резко вверх, и «в лоб» попёрли по поросшему сочной травой крутому левому борту верхнемзымтинской долины — туда, где почти в полукилометре над Средним Кардывачом на высоте 2520 м висит живописный и редко посещаемый цирк Утаённых озёр.


Это замечательное место, здесь аж три перевала (все — в интервале 2700-2800 м), но через них, повторюсь, почти никто не ходит. А вокруг-то — трёхтысячники… Потрогаем их!
Вот мы уже и выбрались к Утаённым озёрам. Закат, ставим лагерь, завтрашний день не обещает быть лёгким. Ищем собственно озёра, не находим. Зато вокруг — снег, снег… Очевидно, под ним укрылись и озёра. И в самом деле, Утаённые…
Кому рассказать, что в июле утром был в Сочи и ночую среди сугробов на Утаённых озёрах — да кто ж поверит?

День второй. Утаённые озёра - Перевал Смидовича - Акарагварта - Северные Юхские озёра

С утра не можем отказать себе в удовольствии подойти к обрыву долины Утаённых озёр в ущелье Верхней Мзымты и внимательно рассмотреть окрестности.

С одной стороны — пики массива Цындышхо, чья высшая точка доходит до 3139,5 м. Ближе всего к нам Цындышха Северная.

С другой — Акарагварта (3140 м).
Уважаемые читатели, не поленитесь взять в руки калькулятор и посчитать, насколько Акарагварта выше Цындышхо, и заметно ли это при высоте в 3 км! За долиной реки Цахвоа, за перевалом, высятся массивы Юхского хребта с господствующими вершинами Инпси и Имеретинский шпиль, которые ещё выше Акарагварты. Впрочем, пока они нам не видны, они закрыты от нас рёбрами перевалов, но очень скоро мы туда поднимемся и всё увидим! И вот только с обратной стороны, с правого борта Верхней Мзымты, прямо на нас удивлённо уставился Лоюб, словно хочет произнести: «Миша, ты, что ли? Сколько лет, сколько зим, сколько града, сколько лавин…». Высота Лоюба — «всего-то» 2970 м, «мелочь» по сравнению с окрестными трёхтысячниками… Но сколь же он грандиозно выглядит с Утаённых озёр! Пожалуй, ниоткуда он не смотрится настолько внушительно.

Да, с Лабинского перевала и Западного Лоюба он удачно гармонирует с относительно маленьким изящным озером Верхний Кардывач.
Но отсюда — он, говоря языком фотографов, занимает весь кадр, причём не лёжа, а стоя! Вот такая это «маленькая» глыбина…

Внизу, чуть слева от нас, видно озеро Средний Кардывач.
Ещё дальше и левее (да и ниже) — из-за подошвы Лоюба выглядывает фрагмент Кардывача (Нижнего). Там мы вчера купались…

Над ним — хребет Кутехеку (2558 м). Правее и дальше — Ацетукский хребет, видны цирки озёр Ацетукского ожерелья.

Там, возможно, ещё суровее, хотя высота не такая большая… Справа от Лоюба — истоки Верхней Мзымты.
Вообще-то отсюда может быть видно и озеро Верхний Кардывач, но оно находится всего в 40-50 метрах ниже нас (на высоте 2472 м), так что на расстоянии трёх километров мы его если и можем видеть, то только тонкой короткой полоской. Ну что же, зато мы знаем, где он спрятался! А над ним — Западный Лоюб (2941 м), Северные Лоюбы (2951 м).

Северный Лоюб 2951м.


Есть ли такая гора, со склона которой были бы видны все три кардывачских озера — Кардывач, Средний Кардывач и Верхний? Да, это Северная Цындышха! Тоже, кстати, можно будет из цирка Утаённых озёр разведать маршрут. Но это уже в более тёплое время, когда Верхний Кардывач открыт ото льда…
Кстати, Северные Лоюбы — интересное место для топографов.


Дело в том, что они стоят не на основном (Главном Кавказском) хребте, а на его северном отроге, и отрог этот является своего рода перемычкой между Главным Кавказским хребтом и протянувшимся параллельно нему второстепенным хребтом Герцена (второстепенность не мешает этому хребту превышать Главный по высоте своих пиков — так, именно на хребте Герцена расположена высшая точка Краснодарского края — Цахвоа высотой 3346 м).


А хребет Герцена, пересекаясь в своей восточной части с северолоюбским отрогом, не упирается в него, а, «закругляясь», продолжается на юго-восток, через Акарагварту и Цындышхо, и в конце концов упирается уже в главные Кардывачи (3058 м), которые считаются частью Большого Кавказа.
Читатель, не спи!!!
Продолжаю. Вообще очень хочется ещё сказать о Лоюбе. Грандиозность картины захватывает дух. Эти страшные безжизненные осыпи с северо-восточной стороны… Эти вертикальные ершистые стены над теми же осыпями… Этот жандарм [примечание: жандарм — это второстепенная, «ложная» вершина, с подходов обманчиво выглядящая пиком, которая преграждает подход к главной, либо существенно затрудняет обзор главной вершины], точно гигантский богатырь, упёршийся изо всех сил с южной стороны, словно не пуская, отталкивая Лоюб от лицезрения всей красоты озера Кардывач и пытаясь опрокинуть его на север! Эта страшная трещина под седловиной, разделяющей вершину и жандарм…

В этой горе есть всё: тут могут быть и интереснейшие и сложнейшие альпинистские маршруты, здесь есть вполне безопасная тропа наверх, к самой вершине (от Верхнего Кардывача), здесь есть и красота, и сила, и власть. То, что превыше всего чтят на Кавказе…


А мы собираемся. Если бы погода была совсем плохой, остались бы на днёвку. Если бы было так себе — пошли бы на Северные Юхские озёра (ведь идти к вершине в непогоду опасно, а если вершина не разведана — тем более!). Но погода отличная, небо «звонкое», так что надеваем кошки, берём в руки ледорубы и выходим вверх, к перевалу Смидовича.

Нас ждёт увлекательное и таинственное приключение: разведка Акарагварты! /уважаемые читатели, если написать такое на обложке книги — расхватают!/ Тут подъём хотя и крепенький по уклону, но в общем небольшой, немногим более двухсот метров (перевал — на высоте 2749 м), так что спустя сорок минут мы уже на перевале.


Перевал Смидовича 2749м


Теперь нам начинают открываться виды анонсированного Юхского хребта, за которым вдали (нам, к сожалению, не видный) — район Архыза с вершинами до четырёх километров.
А мы видим ближние, «наши» вершины — Цындышхо (впрочем, узнали не без труда, с севера пики массива смотрятся совершенно иначе!)
Озёрный хребет


Хорошо, все окрестные вершины мы рассмотрели и остались довольны. Но где же обещанные Северные Юхские озёра? Неужели и они, подобно Утаённым, до сих пор под снегом, укрытые от наших пристальных взоров?
— Юрий, это как называется? Где наши Северные озёра? Уплочено! — подмигиваем друг другу.
Проводник понимает, но и сам пребывает в некотором замешательстве. Они точно должны быть вот там, в низинке!
— Сейчас, подождите, я на разведку по перевальному гребню пройду, они от нас чем-то загорожены…
Нет, сокровищ Колчака, загородивших обзор на Юхские озёра, Юрий не нашёл, но и вправду оказалось, что они спрятались за изгибом обрамляющего верхний цирк Акарагварты холма. Большей частью покрытые льдом, они подглядывали на нас «из-за угла» маленьким глазком южного (большого) озера.


Юрий сказал, что мы можем не успеть на разведку Акарагварты, если сразу пойдём на озёра и там, разумеется, поотдыхаем. К тому же сейчас погода великолепная, а позже может и затянуть. Так что его предложение — идти в сторону вершины, а потом, если останется достаточно времени, можно будет шустро прогуляться к озёрам — благо спуск к ним очень простой и быстрый (можно прямо по снежному склону съехать, да и подъём от них к перевалу — ну метров 300).
Орнитолог, Зоолог и Алексей проводника поддержали без вопросов. А вот мы с Костиком составили «особое мнение». Видя, что ребята всё равно пойдут с Юрием, и он будет их действия на опасных участках контролировать, и подчёркивая, что спуск к Юхским озёрам и подъём от них просты, да и у нас с Константином есть немалый опыт, мы «отпросились». Ну, сказалось ещё то, что всё равно покорение пика на сегодня запланировано не было, так что, в общем-то, так ли нужно всем тащиться туда — потом-то Юра наберёт отдельную группу специально для штурма Акарагварты, и будет подъём с одного раза, без попыток, без плутаний и поисков пути. Тогда-то я и пойду! А сейчас лучше покайфую у бирюзового водоёма с видом на Имеретинский Шпиль…


Некоторую часть пути мы прошли вместе, до скальных выступов на склоне Акарагварты, даже практически до ригеля над озёрами. По пути миновали очень непростой участок — траверс покрытого снегом крутого склона, где очень пригодились и кошки, и ледорубы.


Вообще хорошо, когда координация наших действий и инструктаж организованы на должном уровне. Ведь, будь на месте нашего проводника какой-нибудь фраер, обязательно кто-нибудь нанёс бы себе увечья ледорубом, ну или кошкой на ногу наступил бы. А так — всё работает, как часы.
К этому времени мы все уже смогли разглядеть оба озера. Действительно, одно из них было почти полностью подо льдом (его-то мы и увидели первым), другое (маленькое, северное, топографически верхнее) — в основном уже ото льда освободилось, но лежало дальше «за поворотом».


А после этого мы с Костей с наслаждением плюхнулись на карематы (вообще-то, когда в походе участвуют одни мужики, то это называется не каремат, а поджопник, но если есть барышни, или если сейчас кто читает, то, конечно, для солидности выпендриваемся и показываем глубокое знание терминологии…) и безмятежно заскользили вниз, к голубому глазку Северных озёр, ну а четвёрка более суровых парней направилась вверх. Было около трёх часов дня. Мы с Костей на Северных Юхских озёрах


Как мы проводили время на озёрах, смысла подробно рассказывать нет — отдыхали, купались…


А вот что было у ребят — гораздо интереснее. Приведу-ка я вам описание происходившего со слов Юрия и Сергея:
— Отпустив ребят к озёрам, мы с Алексеем и двумя, так сказать, научными работниками начинаем траверсировать Акарагварту с набором высоты. С перевала нам было видно, что сначала надо выйти траверсом к подножию вершинного гребня, а дальше уже пытаться взойти на вершину, так мы, собственно, и сделали. За полтора часа вышли на гребень с небольшим выполаживанием и сделали привал.

Место просто потрясающее, виды роскошные: над нами высится пик Акарагварта с триангуляционной вышкой

внизу видна долина реки Цахвоа, с противоположного борта долины — хребет Юха с Имеретинскими озёрами и пиком Имеретинский шпиль (3189 м).


Гора Инпси, высотой 3211,8 м отсюда выглядит отвесным острым пиком!


Фотографируемся на фоне гор Карачаево-Черкесии. Именно в ту сторону идёт повышение гор, так что, если бы не Юха, то нам открылась бы целая россыпь заснеженных хребтов и вершин высотой до четырёх километров! Правда, эта россыпь была бы в десятках километров от нас, а тут — всё как на ладони! Орнитологу повезло: он успел заснять своей фотокамерой пролёт на фоне Юхского хребта нечастой птицы — вертолёта пограничников!
Теперь можно защищать докторскую. И краковскую… Пограничники тут стоят постоянно, но летают нечасто — только когда у них заканчивается… эээ… высокогорная черкесская заварка! А также краковская и столичная. Отдохнув, начинаем восхождение по кулуару к вершине. Идём то по снежнику, то по осыпи, то по скалам.


На седловину вылезти удалось за час с небольшим, это уже была высота около 3000 метров, а вот дальше всё сложнее.
Впереди нас ждал огромный жандарм, который мы с трудом обошли слева. Пройдя ещё немного по скалистому гребню, наткнулись ещё на один жандарм, который уже обойти не удалось, хотя и пытались с разных сторон. Ведь наша задача была — найти безопасный подход к вершине, чтобы по пути не пришлось применять альпинистское снаряжение или идти на свой страх и риск! Поняв, что дальше мы не пройдём, решаем вернуться назад и обойти вершину траверсом на уровне нашего перевала, чтоб не терять высоту, и попытаться подняться по кулуару прямо к вершине.
Но и эта попытка не увенчалась успехом: мы упёрлись в отвесную стену, которую снизу было не видно. И только с третьей попытки ситуация прояснилась: мы прошли ещё немного дальше траверсом в сторону долины Цахвоа, не теряя высоты, и вылезли на гребень, который идёт к вершине прямо из долины.


Удалось дойти до высоты 3050 м, когда начали наползать облачка на вершину Акарагварты. Стало понятно, что в любой момент может пойти дождь или град. Да и просто попасть в туман, не зная определённо дороги — полнейшее сумасбродство. Руководствуясь этими соображениями, мы решили повернуть назад, и начали спуск в верхний цирк. Ничего страшного, что погода нам не позволила взойти на вершину в этот раз, главное, что мы разведали удобный путь! В следующий раз, будем надеяться, погода будет на нашей стороне! Не говоря уж о том, что все мы несколько часов бродили по снежным и скальным участкам, на многие из которых не ступала нога человека, а это дорогого стоит! Например, Алексею уж точно будет что рассказать, когда он вернётся в Вологду.


Человек своими ногами провёл разведку пути к вершине, находящейся на границе Краснодарского края и Карачаево-Черкесии и названной в честь коммуниста из Гомеля — звучит сверхкруто!!!
Вот что рассказал нам Серегада (зоолог). Мы же с Константином отлично отдохнули на Северных (Юхских) озёрах, и к вечеру неспешно пошли вверх.

Вскоре после ригеля над озёрами мы встретили спускавшихся коллег. Вкратце рассказав им о своём моционе, мы договорились, что, придя в лагерь, к наступлению темноты будем периодически мигать фонариками, чтобы ребята, если будут возвращаться в полной темноте, видели наш ориентир и не ухнули сослепу в долину Верхней Мзымты. Ну и после этого мы с Костей продолжили подъём в спокойном ритме.
А четвёрка скалолазов поскакала к озёрам, благо их «предводитель» Юрий ни за что не откажется от купания в горном озере, на сколько бы это его ни задержало и какова бы ни была температура воды!
Времени уже было много, совсем впритык: только прибежать, занырнуть разок-другой, сфотографироваться на память, и — в обратную дорогу! Впрочем, после купания в горных озёрах организм получает мощный заряд адреналина, компенсируя большую часть затраченной за день энергии, и подъём к перевалу отнимает не так уж и много сил.
На перевал они вышли ещё засветло (правда, мы на всякий случай всё равно им подмигивали), ну и аккуратно к темноте спустились к нам. Почему-то никто из них не удивился тому факту (вовсе не очевидному), что ужин как раз приготовился…


Так и завершился этот насыщенный день.

День третий. Утаённые озёра - долина Верхней Мзымты - Верхний Кардывач - перевал Лабинский - Аишха IV

Наутро наш проводник вскочил ни свет ни заря, носился по склонам как подорванный в поисках эффектных рассветных кадров, ну и в конце концов топотом своих копыт (или это был кто другой?) вынудил всех проснуться около восьми. Впрочем, время-то нас поджимало, так что ещё спасибо!


Поджимало — не поджимало, а вышли из лагеря мы только в половине одиннадцатого. Ну, в принципе, накануне-то четверо упахались изрядно, а мы с Константином докупались до такой степени, что промокли изнутри. Начинаем спуск в долину Верхней Мзымты.


Спустились в долину Верхней Мзымты спокойно, за сорок минут и продолжили движение… вверх!


Да, мы решили возвращаться в Красную Поляну не нижней тропой, обратно через Кардывач, а верхами! Юрий и в первый день, пока шли от Энгельманов, и накануне много внимания уделил наблюдению за состоянием гребня хребта Аишха и Лабинского перевала. И, поняв, что в основном снег на гребнях уже сошёл и лавинная опасность отсутствует, принял решение, что наиболее живописный верхний путь для нас открыт. Что ж, отлично, мы отправляемся на рандеву с Верхним Кардывачом!


Эта дорога вверх заняла у нас немногим более полутора часов, и вот мы уже обедаем у озера Верхний Кардывач!
Ну как у озера — оно, как и почти всё ранее нами виденное, практически полностью подо льдом!


В пол-четвёртого снимаемся с привала и начинаем подъём к Лабинскому перевалу (2745 м).


Юрий молодец, так всю нитку маршрута рассчитал, что у нас нет ни одного действительно трудного длительного подъёма. Так и сегодня: спустились от Утаённых, набрали 350 м к Верхнему Кардывачу, сделали почти полуторачасовой привал (отдыхали столько же, сколько шли!), и только после этого — ещё один подъём, на 270 метров! Ну понятно, что такой вариант посилен. И никто не ропщет, что тяжело, и постоянно новые виды!
Ещё во время привала начали накатывать клочья тумана, и в какой-то момент он окутал всё вокруг.


По счастью, дорога многим давно и хорошо известная. Поэтому трудностей никаких не возникло, и этот подъём был ещё быстрее — час с четвертью.
Вот за что можно без устали восхищаться Природой — стоило нам выйти к перевальному ребру, как туман уполз вниз, в долину Верхней Мзымты (вообще-то обычно он, напротив, наползает снизу вверх, и тут уже зависает), и нам полностью открылся весь кругозор! Вот уже мы видим Верхний Кардывач с перевала, в красивом цирке между Лоюбом и Западным Лоюбом.

Озеро пока проступает тонкой светло-голубой полоской вдоль берега, остальное полностью закрыто льдом.
Обзор хорош и на западную сторону. Но пока мы вспоминали, где какая вершина, Юрий внёс ещё одно предложение:
— Ребята, смотрите: время — пять. Лагерь мы будем ставить в цирке под плечом Западного Лоюба, а то и Аишха IV. Туда спускаться ну час от силы. У нас времени — больше четырёх часов до заката! Давайте сейчас, прямо отсюда, с Лабинского перевала, взойдём на Северный Лоюб!

Сказано — сделано. Кто же откажется подняться на вершину с круговой панорамой, до которой двести метров несложного пологого подъёма?
Спустя 40 минут мы наверху.


Да, облаков, конечно, много, но это не тучи и не сплошной туман: видимость хорошая, а облака только добавляют картине объёма.
Мы видим и корытообразную долину Верхней Мзымты, и левый её борт с цирком Утаённых озёр, и массивы Цындышхо и Кардывач с одноимёнными перевалами, и ровную пирамидку Лоюба, тщательно расчерченную диагональными трещинами от ведущих небесных мастеров граффити.


Смотрим в сторону Лабинского перевала. Ого, да мы от него далековато удрали! За перевалом высится Западный Лоюб, под которым — крутой осыпной склон, на нашу радость сейчас полностью покрытый снегом (значит, спускаться будет во много раз легче, чем по камням!), а дальше и правее — его плечи, под самым дальним из которых мы и встанем на ночёвку.

Ещё дальше — широкая долина первого правого притока Малой Лабы — Безымянки, к северу от которой постепенно вырастают вершины хребта Герцена во главе с высшей точкой Краснодарского края — Цахвоа высотой 3346 м.

Что ж, вот мы и опять отдохнули, пофотографировались, и, вернувшись к перевалу, спускаемся.
Медлить и, вообще-то, мёрзнуть бессмысленно, поэтому ускоряемся...


Кто как может...


И к половине восьмого мы уже внизу, в уютной котловинке под мрачноватой осыпной стеной, зато с великолепным видом на южный склон хребта Герцена и истоки Безымянки (которая, собственно, с Северного Лоюба и течёт, а долина её разделяет Главный Кавказский хребет и хребет Герцена).
Устраиваемся поудобнее, расставляем палатки вокруг маленькой живописной нерукотворной клумбочки из рододендрона и, наслаждаясь цветением краснокнижного растения, причём сразу двух его подвидов — с белыми и розовыми цветками, готовим пищу и ужинаем.


Вот это уже отдых, 4 привала за день — это я понимаю!

День четвёртый. Аишха IV - Лоюб-Цухе (Аишха III) - Пик Торнау - озеро Клумбочка

Просыпаемся практически с первыми лучами солнца. Это объясняется легко: солнышко, поднимаясь утром из-за Лабинского перевала, сразу же освещает и прогревает наши палатки. Минут 10-15 можно ещё понежиться в спальном мешке, а потом вылезаешь наружу, потому что внутри становится просто невыносимо жарко, хотя снаружи ещё прохладно.
Вдали слева Цахвоа 3346м


Пик Григора на хребте Герцена


Выходим не рано, около половины одиннадцатого. Мы так подумали: можно, конечно, собраться, втопить по полной, и к вечеру вернуться в Красную Поляну, да. Но у всех есть свободное время, никто никуда не торопится, да и погода отменная. И мы сообща приняли решение: сегодня доходим до озера Клумбочка и становимся лагерем там, ну а завтра уже возвращаемся в Поляну.
Протестующих нет.


Делаем прощальные фотографии с видами на Цахвоа и пик Григора


А теперь трёхсоткой...


Место нашей ночёвки у рододендрона с видом на самый высокий массив в Краснодарском Крае - Цахвоа (Григора) и пиком Цахвоа 3346м

и выходим на хребет Аишха, в урочище Аишха IV.


Тут очень живописные пологие склоны, сочные альпийские луга, идти одно удовольствие. Разве что рельеф местности в районе верховий правого притока Мзымты — реки Сумасшедшей — больно уж дурной (оправдывает название стекающей со склонов речки), поэтому от перевала Пятерых до подошвы горы Лоюб-Цухе (2939 м, второе название — Аишха III) идти довольно долго, да и затеряться можно в этих складках рельефа.


Зато по левую руку от нас, с другого борта долины Мзымты, высятся вершины Южного передового хребта.
Господствующее положение в этой цепи, несомненно, занимает великолепная Агепста (3256 м).


Страшные отвесные северные склоны и пик Ю.К.Ефремова 3114м и ледник Хымс-Анёкё и дикие речки с загадочными названиями — Долгая, Тихая…

Погода великолепная, обзор замечательный, просто идём и наслаждаемся, порой останавливаясь для фотосъёмки. Подходим к пирамидке на Аишха IV

Да, трёхсотка - это вещь...


Серегада показывает откуда мы пришли сюда

Даже не верится!


Во втором часу мы вышли к подножию Лоюба-Цухе.


Зоолог с орнитологом с разрешения проводника отправились вверх, на вершину. Юрий дал им подробные инструкции, хотя подъём там небольшой — минут тридцать. Но рисковать не имеет смысла. Остальные не спеша, но и не медля на крутом склоне, начали траверс вершины.


Где-то к двум Лоюб-Цухе был пройден, и мы вышли на короткую скалистую перемычку перед пиком Торнау.
Это место, где уже интереснее смотреть на северную сторону, чем на южную: страшнейшая обвальная котловина между Цухе и Торнау, которую язык не поворачивается назвать цирком. Всё завалено сыпухой, камни, камни… А ниже под крутым углом — вытекающий из мелкого озерка в цирке (сейчас это озеро, разумеется, под снегом) небольшой ручей — левый приток Безымянки. И за всем этим — Цахвоа!

Оглядываясь, вдали, справа от Западного Лоюба, над перевалом Турист, вижу двуглавый Кардывач Главный — вот как далеко мы уже удрали!
В это время наши ботаники поднявшись на вершину Лоюб - Цухе


приступают к спуску и после траверса вершины догоняют нас, так что вскоре группа воссоединяется, продолжает движение и, обойдя гребень пика Торнау (2922 м), выходит на обзорную точку, откуда становится видна цель нашего сегодняшнего перехода и будущее место нашей ночёвки — озеро Клумбочка!


Настоящим сюрпризом для всех нас, и даже для Юрия, стало то, что и в Клумбочке плавали льдины!!! Не верим своим глазам, но для верности подходим ближе — да, это не обман зрения, действительно лёд.
К половине пятого мы неспешно вышли к озеру, а Юра обошёл его сверху по гребню хребта Аишха и в поисках эффектных кадров прокрался практически к предвершинному цирку Аишха II (2822 м). Тем временем мы, скинув у озера рюкзаки, отдыхали и купались.


Это так красиво, когда холодный снег, сваливаясь в начале зимы в озеро, не тает там, а застывает в лёд, а летом, когда надводная часть под воздействием больших плюсовых температур уже давно растаяла, под водой продолжают громоздиться голубые островки!


Без четверти шесть мы увидели, что Юрий уже вернулся с кругозора и подходит к лагерю, нас стала мучить совесть, и мы нехотя приступили к установке палаток. А то что это за лагерь…

Поставив палатки, ребята опять полезли купаться. Юрий вновь взял фотокамеру и ушёл гоняться за пейзажами — ну что ему с нами, неинтересно же, ведь все знают — где Юрий, и где купание?

Озеро Клумбочка в льдинах!


А в семь часов мы надумали выйти обратно на перевал, туда, где с северной стороны к озеру устремились снежные реки, и покататься… чуть не сказал «на санках» — конечно же, на… (девушки, заткните ушки) карематах!

Вдоволь наигравшись, мы приготовили и беспощадно уничтожили ужин, забрались в палатки и заснули сном младенца. Это был четвёртый день нашего увлекательного путешествия…

День пятый. Озеро Клумбочка - траверс Аишха II - Аишха I - река Пслух - Роза Хутор

Проснувшись не особо рано, поскольку спешить уже необязательно, к половине одиннадцатого мы собрали лагерь, просушили палатки и вышли с Клумбочки, оставляя позади замечательные пейзажи, острые скалы, чистый снег и холодные горные озёра.

А нам на память природа подарила те впечатления, которые мы будем бережно хранить, с улыбкой вспоминая эти дни.
В половине первого мы траверсом прошли вершины Аишха II и Аишха I (2857 м) и вскоре вышли на перевал Четырёх, с которого нам открылся вид на озеро Аишха — исток Малой Лабы, а также массивы Скалистой, Игольчатый и Псеашхо.

После этого нас ждал нудноватый длинный спуск с хребта Аишха на семьсот пятьдесят метров, к пастушеским балаганам. Там нас уже дожидался автомобиль. Мы погрузили свои вещи, и в три часа выехали в Красную Поляну — вспоминать этот поход, готовиться к новым.


Всем удачи, и приезжайте к нам в Сочи!