Тропами деда..."Скальный Замок"
"Свет хрустальной зари над массивом Псеашхо".
Все совпадения случайны,
как и сами действующие лица;
горы вымышлены,
туман напустили спецслужбы.
Поход в горы Сочи Красная поляна на Псеашхо Скальный Замок. Часть первая.
Август 2012.
4 месяца до предсказанного Апокалипсиса.
Где-то в Сочи, Россия.
— Привет, Алексей!
— Бодрый день!
— Ну что, готов вести группу?
— Да, конечно. Мои сегодня прибывают. По твоей линии гости ожидаются?
— Да, как я и говорил, всё в силе. Кроме того, я и сам пойду, так будет надёжнее.
— Сам? Что ж, хорошо. Вместе веселее.
***
Россия, Москва, район Строгино. 1008 км от Чернобыля, 2268 км от Воркуты.
— Прюшкин!
— Прю!
— Как у тебя, готова, собрана?
— Да, я вчера подушку купила.
— Какую?
— Симпатичную! )) А ты привёз красивый-красивый фонарик?
— Угу. Только в поход мы его не возьмём — зачем таскать на себе ненужные вещи.
— Возьмём-возьмём! Он нужный-нужный!
— Ладно, что с тобой сделаешь… Ты же упорная-упорная… Давай, мы постараемся зацепить тебя у аэропорта. До встречи в Адлере!
***
Грузия, Тбилиси, район Авлабари. Президенция резидента. Прямая линия с Хозяином.
— Гамарджоба!
— Воистину гамарджоба! Есть разговор.
— Слушаю.
— По имеющейся у нас информации, русские спецслужбы обнаружили место, где немцы семьдесят лет назад спрятали клад генерала фон Вююрбаха. В ближайшее время туда выдвигается группа спецназа, чтобы изъять сокровища.
— Как это касается нас?
— Русские нечасто находят сокровища, поэтому есть основания полагать, что они будут доставлены непосредственно в Москву, на самый высокий уровень.
— Я правильно вас понимаю насчёт уровня — именно НА ТОТ уровень?
— Верно. Наша задача: найти клад раньше русских и кое-что туда добавить, а потом незаметно исчезнуть, ничего не взяв. Это даст нам ряд стратегических преимуществ. Кое-что выслано вам кое-каким спецпосланником. Кое-когда он вам кое-где это передаст.
***
— Привееет! Как долетела?
— Хорошо, претензий к отечественному авиапрому не имею.
— То-то же. Как настроение?
— Ну какое может быть настроение? Вчера была на работе, а сегодня уже в Сочи — море, пальмы, армяне, горы… Что может быть лучше?
— Может!
— Что?
— Сами горы без моря, пальм и даже армян. И без фонарика. Проведу тебя…
— Проведи!
— …покажу такие места!
— Покажи!!!
***
— Здравствуйте, Вы — Юрий?
— Да, это я! А Вы — Ольга?
— Да! Спасибо, что встретили меня!
— Не за что, для меня это очень почётно! Предлагаю упростить общение и перейти на «ты».
— Принимается.
— Итак, Оля. Ты действительно никогда здесь не была, не ходила по этим хребтам?
— Нет, только читала дедушкины мемуары и мечтала сюда попасть! Как хорошо, что мне удалось найти проводника, который тоже помнит книги деда…
"Тропами горного Черноморья"
— Ещё бы не помнить! «Тропами горного Черноморья» — настольная книга не только для меня, но и для любого другого любителя побродить по горам Западного Кавказа! И хотя в следующем году исполняется целых пятьдесят лет первого издания, она до сих пор фактически единственная из написанных не для специалистов, а именно для обычных туристов. Некоторые маршруты мы даже стараемся воспроизвести точно по описаниям Юрия Ефремова. Конечно, это не всегда возможно, ведь идут годы и десятилетия, какие-то малохоженые тропы зарастают, какие-то заметаются лавинами и смываются меняющими свои русла бурными горными реками…
— Да, Юра, это, наверное, безумно интересно: отправиться в путь по описанию пятидесятилетней давности и наблюдать природу глазами автора маршрута: вот, здесь всё в точности как описано в книге, а здесь вообще ничего похожего… Тут ледник отступил, тут появилась молодая роща…
— Конечно! А ещё представь, что я не один этими тропами гуляю. Сюда приезжают сотни, тысячи людей в год. Тех людей, для которых морозный приледниковый воздух и рокот водопадов гораздо милее душного пляжа и красных тел в грязном море… Тех людей, которые, отказывая себе во многом, берут в поход только самое необходимое, и смиренно несут с собой все эти дни пакеты с мусором, не загрязняя окружающую природу, вместо того чтобы устроить пикник на берегу и оставить после себя свинарник как «нормальные люди»…
— И ты их всех водишь в горы?
— Конечно, не всех. На всех сколько проводников надо… К тому же я считаю, что всех денег не заработаешь, возить группы вагонами бессмысленно, а к каждому туристу нужен индивидуальный подход: желательно встретиться заранее, понять человека, увидеть, готов ли он не только созерцать и наслаждаться, но и терпеть. Ведь здесь бывают и дождь, и град, и ураган, и смерч. Здесь в августе может выпасть снег, а как выйдет солнышко — десяти минут хватит, чтобы полностью сгореть: высота, ультрафиолет… Посмотрим, как повезёт с погодой нам…
— Во сколько завтра выезжаем?
— Я заеду часов в девять.
— До встречи!
***
— Привет, Паша!
— О, привет!
— Извини, что заставили тебя ждать: сборы, не хочется ничего забыть…
— Да, привычное дело. Ну что, погнали?
— Вперёд, в Красную Поляну! Нас ждёт подъёмник горнолыжного комплекса «Лаура»!
***
— Юра, привет! Мы уже поднимаемся на канатке!
— Отлично! Мы скоро подъедем к Поляне. Ждите нас наверху и караульте: скоро должен подъехать чувачок на УАЗике.
— Лю!
— Да?
— Видишь эти облака?
— Ну?
— Вон, там, вдали, под ними сверху такое выполаживание рельефа и два светлых пятнышка видно? Это новые домики Заповедника, нам сегодня туда!
— Неа, пятнышек не вижу…
— …а они есть!
— Но это же очень далеко! Как мы туда дойдём с рюкзаками? Я не хочу пыхтеть и ползать, я гулять хочу!
— Не переживай, сейчас ребята соберутся, за нами подъедет высокогорная краснополянская машина и отвезёт нас максимально далеко и высоко, туда, где автодорога кончается и начинается пешеходная тропа…
***
И вот мы все вместе. Нас привезли на Пихтовую поляну. Дальше предстоит пеший переход. Отдыхаем, знакомимся.
Оказалось нас шесть человек:
проводник Юрий;
два молодых человека Андрей и Владимир, впервые отправившиеся в горы и горящие желанием испытать себя физически и посмотреть вокруг, подышать свежим воздухом;
Ольга, внучка того самого Юрия Константиновича Ефремова, знаменитого исследователя окружающих нас гор, разработчика множества интереснейших маршрутов, давшего имена многим местным речкам, озёрам и горным вершинам;
Любовь, также оказавшаяся в этих горах впервые и мечтающая провести тут несколько дней в курортном режиме, набираясь позитивных эмоций среди многоцветья и, так сказать, многорельефья;
ну, и я, меня зовут Алексей.
Пока мы обсуждали, сколько времени займёт дорога к ожидающему нас карнизу Бзерпи, на Пихтовую поляну влетел небольшой УАЗик. Его водитель был несколько не в настроении, но, тем не менее, любезно согласился подбросить кого-нибудь из нас с рюкзаками ещё выше, до конца автодороги, за которым уже идёт просто тропа. Мы с Любой с радостью воспользовались этой возможностью, захватив с собой также рюкзаки Оли и Юры. Мужики сказали, что они пойдут с рюкзаками пешком, чтобы как следует проверить свою физическую готовность к нагрузкам. Я был на этом маршруте неделей ранее (как и Юра), и не видел смысла себя проверять и испытывать, девчатам также увеличивать нагрузку совершенно не нужно. Поэтому мы, поднявшись на УАЗике на лишнюю сотню метров, выложили у тропы Юрин и Олин рюкзаки, и сами не мешкая, но и не спеша потопали вверх. Сначала идёт небольшой набор высоты до перевала Медвежьи ворота, а километраж очень маленький, поэтому мы шли спокойно, не забывая внимательно ковыряться в окружающем тропу малиннике и делать столько остановок, сколько вздумается.
Временами мы оглядывались, не догоняют ли нас остальные участники похода, не обидятся ли, что мы сожрали всю ягоду, но нет: мы увидели, как они подходят к началу тропы, только когда мы сами уже выходили к перевалу, то есть они не знают, что это именно мы всё съели. Таким образом, по времени у нас оставалась заначка минут в двадцать. И мы с удовольствием воспользовались этой льготой, устроив большой акклиматизационный привал и на Медвежьих воротах, где обозрели окрестности (постепенно накатывала облачность, но временами были видны и пик Бзерпи, и вершины Южного передового хребта от Аибги до Агепсты),
и в нескольких сотнях метров далее, где силами Кавказского заповедника недавно установлены лавочки и навесы.
Там мы заодно накинули на себя дождевики, поскольку начал моросить дождик, и спокойно дождались ребят. Они тоже привалились минуты на три у лавочек, после чего бодро пошли дальше. А мы продолжили своё движение с внимательным обследованием растительности. За Медвежьими воротами начался траверс западного склона горы Табунной Южной, там уже другие климатические условия (солнце попадает туда только на закате, а не светит весь день, как на южный склон), поэтому малины вокруг более не наблюдалось, зато появилась черника, причём чем дальше, тем больше!
В результате нашей ботанической наблюдательности и некоторой прожорливости мы, постепенно приближаясь к карнизу, всё более снижали скорость передвижения, причём не потому, что устали и не могли идти (то ли от усталости, то ли от обжорства), а потому, что и торопиться некуда (мы уже были в пределах прямой видимости и при острой необходимости могли доскакать до лагеря за полчасика), и настроение хорошее — дождик закончился. Ну и, опять же, черники всё больше.
Когда мы притащились к балаганам на карнизе Бзерпи, ребята уже допивали чай и готовились продолжать движение.
Впервые за несколько моих походов группа изначально планировала разделяться. Связано это было с тем, что места близкие и знакомые, поэтому каждый, в принципе, может выбрать, куда пойти (в пределах разумного и допустимого правилами Заповедника и при условии, что с каждой подгруппой идёт человек, уже побывавший здесь ранее). Мы с Любой хотели запоминающегося отдыха на природе без существенных нагрузок, у остальных же ребят программа была расписана исходя из максимально возможного объёма впечатлений за несколько дней. Поэтому мы планировали остаться на ночёвку на карнизе, а четвёрка самых торопливых должна была к вечеру дойти до лагеря Холодного, что примерно в семи километрах от карниза (два-три часа ходового времени в зависимости от скорости группы и погодных условий).
Мы предварительно сообщили друг другу свои планы, чтобы иметь их в виду и, возможно, пересечься завтра или послезавтра в других точках своих маршрутов. Оказалось, что завтра наши друзья могут во второй половине дня зайти в Озёрную долину Дзитаку (более известную как Семиозёрка) либо к Малому Дзитакскому (Круглому) озеру. В то же время и мы, очевидно, выдвинемся на Семиозёрку где-то днём и, конечно, пройдём через Малое озеро. Так что встреча вполне возможна!
На этом мы и расстались. Юра заодно подрезал у меня часть предусмотрительно взятого (на случай холодных ночёвок) алкоголя. Меня особенно порадовало, что внизу, на Пихтовой поляне, это было ненужно, а когда я дотащил бутылку до карниза на себе, уже понадобилось. Сочинские проводники весьма хитры, поэтому запомните на будущее: собираясь в поход, берите ПОБОЛЬШЕ, чтобы и вам что-нибудь осталось…
Работники Заповедника, достраивавшие на карнизе два новых балагана для туристов, любезно разрешили нам расположиться в одном из них. Это очень удобно: хотя ни окон, ни дверей у домика ещё нет, но крыша и три стены наличествуют, а стало быть, мы надёжно защищены от осадков и, в основном, от ветра. Тем не менее для полной гарантии мы прямо внутри домика поставили просторную новую палатку. Таким образом, я наконец-то смог опробовать её в действии: в первом походе неделей ранее мы впятером уместились в двух палатках, и моя не пригодилась. Мало того, что я не смог ей воспользоваться в «боевых условиях», так ещё и таскать пришлось весь поход…
Вечером, дождавшись заката и поужинав, мы улеглись спать в предвкушении завтрашних неспешных прогулок по красивым-красивым горным-горным склонам-склонам…
***
— Оля, подъём! Нас ждут великие дела!
— Да, доброе утро… Сейчас вылезу из палатки… А какие дела-то?
— Сегодня мы идём к Скальному замку Псеашхо!
— Тому самому, который так мой дед назвал?
— Да! Только мы пройдём с другой стороны. Ты же наверняка помнишь, как Юрий Константинович описывал дорогу: он прошёл слева, вдоль реки Холодной, поднявшись фактически над Скальным замком между ледником и скалами, и оттуда увидел и замечательную Каменную поляну, и водопады со снежниками, и подумал, что хорошо бы сделать маршрут кольцевым, спустившись с той, правой стороны Замка, и выходя уже под ним через эту поляну. Но поскольку спуск с западного языка Холодного ледника был не разведан и таил в себе большой риск, да и дальнейший спуск в долину реки Холодной через плотный слой криволесья также мог приготовить неприятные сюрпризы, он не решился там спускаться…
— Так, а мы как пойдём?
— А мы в прошлом году втроём с Алексеем и ещё одним сочинцем, Михаилом, прошли снизу, смогли найти малозаметную медвежью тропку в криволесье, зачистили, разметили её и через криволесье вышли прямо на Каменную поляну! А оттуда вдоль притока Холодной, минуя водопады и снежники, а также небольшое озерко, вышли в верхний цирк к большому приледниковому озеру, не отмеченному на карте. Оттуда до вершины Замка рукой подать! Пока ребята отдыхали у озера, я поднялся на вершину, так что сейчас весь маршрут разведан!
— Вот здорово!
— Я тебе больше скажу. На прошлой неделе мы с двумя туристами — Сергеем и Надеждой поднялись от этого озера на перевал, откуда нам открылась потрясающая панорама долины Псеашхо и Озёрной долины Дзитаку! Нашим взорам предстали все озёра этой долины, и озеро Малое, и даже небольшое озеро Токарева. Ребятам так понравился этот вид, что мы решили попробовать спуститься не в обратном порядке, а прямо в долину, к Малому озеру. Я провёл разведку и вскоре наметил путь спуска, и мы смогли там выйти! Таким образом, в тот день мы совершили кольцевой маршрут, который можем повторить и сегодня! Ты не против?
— Я двумя руками за! А что скажут наши спутники?
— Конечно, мы тоже хотим туда попасть! Выходим налегке?
— Да, только один малый рюкзачок возьмём для еды и воды, чтобы на привалах не голодать. Потому что вниз спустимся уже во второй половине дня, маршрут-то не очень близкий, да и не самый простой.
— Хорошо, Юра, мы несём рюкзак, Оля фотографирует, а ты — наш рулевой. Обещаем не прятаться за камнями и берёзами!
***
Тем временем мы уже готовили завтрак на карнизе. Погода была неплохая, облачность высокая, частенько из-за светлых кучерявых облаков выглядывало не особо ласковое солнышко.
В планах на день значились ненапряжные прогулки по окрестностям карниза, в районе обеда или вскоре после него сбор лагеря и выход в Озёрную долину Дзитаку. Не дожидаясь завтрака, Люба самостоятельно отправилась на склон горы Перевальной Южной. Я попросил её не загуливать слишком далеко, иначе появляется риск, если внезапно накатит облачность: уже через сто метров набора высоты тропы там нет, и можно запросто заплутать на спуске, особенно если турист в горах впервые. Девушка неукоснительно выполнила мою просьбу, забравшись ровно туда, где тропа заканчивается.
Там она немного ограбила местных обитателей, поев черники, и вскоре спустилась довольная и горами, и собой, и недовольная только самими обитателями, которые скромно спрятались и не давали себя не то что сфотографировать — даже просто увидеть.
Мы позавтракали и спустя полчасика выдвинулись в обратную сторону. Нам предстоял несложный пологий подъём в цирк горы Бзерпи, между вершиной Бзерпи и обеими Табунными. Мы взяли немножко еды и воды, а также коврик, чтобы можно было не только побродить, постоять и посидеть на камнях, но и поваляться несколько минут на природе.
Прогулка выдалась замечательной. Солнце было в основном прикрыто лёгкими облаками, поэтому было и сухо, и тепло, и в то же время нежарко. По мере набора высоты нам открывались панорамы, недоступные для обзора с карниза. Сначала мы увидели район Чугушско-Ассарской гряды. Скалистые склоны и острые вершины Ассары, пика Геоморфологов и пика Пришвина (названные так, кстати, Юрием Ефремовым) терялись, были практически незаметны на фоне вздымающегося за ними и над ними величественного Чугуша с впечатляющим ледником под вершиной.
Внимательно всё рассмотрев, мы отправились дальше, и уже вскоре, ещё после двух килограммов черники, вышли в Бзерпинский цирк. Подойдя немного ближе к обрывам южного склона хребта, мы разглядели Ближние Аибги — от первых вершин до Каменного Столба, со станциями канатных дорог наверху и изборождёнными олимпийскими трассами склонами.
Но я хотел показать Любе и противоположный хребет, являющийся частью Главного Кавказского хребта. Набрав ещё несколько десятков метров высоты и продвинувшись на северо-восток цирка, мы вышли на впечатляющую обзорную площадку, где нашим взорам предстали обрывы южных склонов хребта Псеашхо. Прямо под нами страшными кручами срезан вниз северный склон Бзерпи, где-то внизу, в пропасти, журчит приток Мзымты — Пслух, а с той, северной стороны его ущелья такими же неприветливыми стенами врастают в землю склоны Западного, Южного и Сахарного Псеашхо.
Прямо перед нами — угрюмое ущелье второго левого притока Пслуха и перевал Строитель.
Даже не верится, что перепад высоты между ним и нашей «смотровой площадкой» — порядка пятисот метров (кажется, что он совсем перед нами, а не где-то сверху). Там, за ним, истоками реки Чистой начинается бассейн Малой Лабы — это уже Северный Кавказ, те реки текут не в Чёрное море, а в Азовское. Там много диких зверей и мало людей, а если люди и попадаются, то они тоже диковатые, вроде всезнающих проводников и их бешеных туристов…
Справа от Сахарного Псеашхо (пожалуй, самой эффектной и грациозной горы в этих местах) мы видим пик Кожевникова. Нет нужды говорить, кто дал этой вершине имя…
Пришла пора возвращаться, ведь бегать мы не хотим, а надо спокойно спуститься в лагерь, перекусить, собраться и направляться в Семиозёрку. Да и погода начала портиться...
Путь вроде и недалёкий, однако в силу особенностей рельефа, связанных со стыком долин, заканчивающихся страшными обрывами, этим местам свойственны значительные перепады давления, грандиозная облачность, частые осадки и сильнейший ветер, — по этим причинам зазевавшийся турист рискует просто не добраться до места назначения и разбивать лагерь где придётся, если будет считать ворон и дождётся непогоды.
В наши планы подобный авантюризм не входил.
Вышли с карниза мы в начале четвёртого часа дня. Путь наш пролегал на север, по пологому участку долины Псеашхо.
Минут через двадцать мы миновали поворот к руслу Пслуха, по которому можно выйти к подножию того самого Сахарного Псеашхо. Ещё пятнадцать минут (это я всё говорю вместе с бесчисленными привалами, на самом деле там топать гораздо меньше) — и мы на перевале Псеашхо.
Сам перевал не виден, он долинного типа, поэтому не является ярко выраженной седловиной. В двадцати метрах от тропы под восточным склоном Перевальной Северной хорошо заметны древние постройки — ацангуары, происхождение и назначение которых до сих пор является загадкой. Кто-то полагает, что это ограды для скота, возведённые древними пастухами, кто-то предпочитает верить, что здесь жили люди-карлики — «ацаны».
Здесь, на высоте 2014 метров (которая почему-то никак не обыгрывается в связи с надвигающейся Олимпиадой), установлена памятная табличка: «Перевал воинской славы».Два долинных перевала — Псеашхо и находящийся в нескольких километрах к востоку Аишха — оказались ареной ключевых сражений в 1942-43 годах, когда немецко-фашистские захватчики пытались прорваться на юг, к Чёрному морю, чтобы захватить закавказские регионы Советского Союза. Ценой невероятных усилий наши деды отразили этот натиск (подробно о тех тревожных годах рассказано в только что вышедшей книге почётного гражданина города Сочи Бориса Цхомария «Гроза над Кавказом»). Вот, с холма в полукилометре от перевала уже видно озеро Малое — до него рукой подать.
А прямо над ним — ранее безымянная вершина, на которую советские солдаты зимой 1942 года смогли водрузить миномёт, что позволило поливать огнём наседавших с севера, со стороны Холодного лагеря фашистов. Враг не прошёл, и теперь эта вершина носит имя Миномётная.
а на том холме у Холодного лагеря установлен мемориальный обелиск…
К четырём часам выходим на берег озера Малого Дзитакского (оно же Круглое). Здесь стоит лагерь туристов весьма почтенного возраста. Палатки у них какие-то самодельные, явно не выглядят убедительно для этих обильно продуваемых ветром и поливаемых дождём и градом мест. Спрашиваем, как их настроение. Отвечают, что всё замечательно. Говорят, что с минуты на минуту кто-то из их группы должен вернуться с экскурсии на Семиозёрку. Для нас это просто замечательно: сейчас мы узнаем, что там происходит, что с погодой, много ли туристов стоит лагерями на берегах озёр…
Как оказалось спустя пару минут, в долине вообще никого нет, и это не могло не радовать: проблем с выбором места для лагеря не будет, поставим палатку в самом безветренном и сухом месте!
Тем временем Люба решается искупаться в озере: вода достаточно тёплая, около двадцати градусов, смущающей публики нет (даже эти пожилые туристы уже забрались в палатки).
— Слушай, а вдруг, пока я буду купаться, придёт твой проводник и начнёт настаивать, что «надо купаться обнажёнными, чтобы не портить энергетику гор»? Я не хочу купаться голой, к тому же при всех!
— Не беспокойся, они если и придут сюда, то позже. Мы навряд ли с ними встретимся.
— Ну не знаю. Мне кажется, у него на это купание какой-то особый нюх. Ладно, я поплыла…