Западный Лоюб: снизу, кругом и сверху

Рассказ Юрия из Сочи о летнем кольцевом путешествии вокруг озера Верхний Кардывач и восхождении на вершину Западный Лоюб 2941 м.

Хорошая вещь Интернет. Полезная для всех. Вот ходил я в горы, много ходил, но пока не обзавёлся сайтом, об этом знали, строго говоря, только соседи по подъезду.
А сейчас у меня есть возможность делиться своими эмоциями и знаниями с людьми, которые живут даже не только в любом уголке нашей необъятной страны — в любой точке земного шара! Некоторые попадают на мою страницу случайно, увидев интересную фотографию в поисковике или ссылку на информационную статью. Некоторые, конечно, приходят на сайт по рекомендации уже ходивших в походы под моим руководством людей. А после наиболее интересных походов мы выкладываем на сайте фотоальбомы, сопровождая интересные кадры комментариями или рассказами, написанными мною или участниками похода. Вот такое получается совместное творчество.

Июль минувшего года. Гладкие южные склоны Западного Кавказа давно скинули снежные покровы и надели яркие летние наряды.
Обширные луга, окаймляющие долину Мзымты, залиты высокой сочной травой высотой более метра. Это рай для насекомых, пресмыкающихся и мелких пташек. Немного выше, над поясом пихтарников, дурманит своим запахом и поражает красочным великолепием разноцветье субальпийской флоры.


А что же нас ждёт, если перевалить на северную сторону хребта? А вот с севера всё по-другому! Тут до сих пор много снега, во многих местах он и до сентября-октября задержится (а там уже и новый выпадет). Да и для травы не везде тут есть место, ибо северные склоны хребта имеют совершенно другие формы, будучи сплошь изрезанными пропастями и расщелинами — результатами многовековых геоморфологических процессов. Ведь это именно северный склон Кавказа принимает на себя весь удар разгрызающих камень холодных северных ветров, не позволяя им пробиться на юг, благодаря чему на Черноморском побережье царит мягкий субтропический климат!

Именно поэтому так интересно бродить по Кавказскому хребту в западной его части, где этот контраст на высотах 2400-2900 м видится настолько ярко, насколько нигде больше: в срединной части Кавказа с преобладающими высотами 3500-4000 м снега и ледников достаточно уже и на южном склоне, а значит, и температура там ненамного выше северного склона, и сам рельеф весьма схож с северным.

Конец июля.

В Сочи уже жара, курортный сезон в самом разгаре, сотни тысяч отдыхающих бьются за место на пляже, плещутся в горячей и солёной морской воде, по вечерам смазывая ожоги сметаной и обильно запивая происходящее алкогольными напитками любой крепости и качества… Самое время сменить обстановку и поиграть в снежки! Особенно это было важно человеку, который специально приехал из жарких Эмиратов (привет сети Интернет!), чтобы отправиться в поход к горным озёрам!
Итак, мы сформировали достаточно разношёрстную группу: два человека — Алексей и Ольга — из Москвы, четверо — Сергей, Славик, Олег и я — из Сочи, ну и плюс «араб» Алексей. Главной точкой нашего похода условно выбрали высокогорное озеро Верхний Кардывач (2472 м). Но, конечно, сразу договорились, что все наши перемещения будут корректироваться по погоде, самочувствию и тропам. Может, где до сих пор с весны лежат завалы снежных и грязевых лавин, зачем судьбу испытывать…

День первый. 27 июля 2010 г. Хребет Аишха - озеро Клумбочка

Пешая часть маршрута началась с городка балаганов на склоне хребта Аишха на высоте около 1900 м.

Это живописное место, где хребет Грушёвый примыкает к Аишхе, и перемычка как раз является отличной смотровой площадкой, с которой открываются великолепные виды на соседний Южный передовой хребет и его вершину Агепста (3256 м). Многие отдыхающие с удовольствием ездят на однодневную экскурсию из Адлера только ради этого кругозора, и оно того стоит.

Ведь пока вы едете от побережья к Красной Поляне, вы видите только малую часть природы Кавказа, находясь в тесном ущелье нижнего течения Мзымты. В Красной Поляне вы въезжаете в лес и дальше скачете на джипе по ухабам, получая мощный заряд адреналина, но практически не имея никакого обзора. Ну, где-то там, вдали, в просвете между стволами бука мелькнёт Коготь Бзерпи, и не более (а скорее из кустов недовольно высунется пятак кабана). А выйдете у балаганов из джипа — и вот оно, то, чего ради тряслись несколько часов! Это можно и нужно смотреть на фото, но вы не ощутите объёма.

Это можно смотреть на видео, но вы опять не сможете ощутить всего. Дуновения ветра, запаха деревьев и трав, приветливого жужжания насекомых (нас ждут, ура!) — всё это нужно пропустить через каждую клетку своего тела, и тогда уже даже и фотографировать необязательно. Это уже часть вас. Навсегда.

Главное, угадать с погодой. Если накануне в горах прошли дожди (или, не дай бог, они идут сейчас), то лучше не соваться: застрянете где-нибудь на полпути в грязюке, ничего не увидите, никакого удовольствия не получите, а то ещё и одежду всю по возвращении придётся выкинуть, поскольку вытаскивать джип из грязи придётся самим, и всё вот это безобразие будет на вас жирным слоем…
Готовились к путешествию и погоду смотрели мы заранее, поэтому таких проблем у нас не было.

О начале нашего пути расскать, собственно, можно немного. Это затяжной семисотметровый подъём. (Для сравнения, уважаемые читатели, попробуйте двадцать пять-тридцать раз подряд без лифта подняться на чердак девятиэтажного дома). Практически под одним и тем же уклоном, без существенных выполаживаний, без ручейков на пути, без навесов от ласкового солнышка и с полным рюкзаком.

Иногда делаем небольшие привалы с символическими перекусами для подпитки организма энергией. Особенно актуально сладкое: карамельки и батончики — это сахар, сахар — это энергия, энергия — это силы, столь необходимые при повышенных физических нагрузках. Но я отвечаю за группу, поэтому должен строго контролировать, кто, что и сколько съел, чтобы не было переедания (после которого человек никуда не сможет идти), поэтому всё, что ребята пытаются слопать, последовательно отбираю (для их же блага) и пробую на предмет качества и пригодности в пищу. После чего, вдоволь нахомячившись, позволяю ребятам доесть всё, что в меня не влезло, и мы в приподнятом настроении продолжаем наш путь.
Вот так и шли, кто как может, помогая друг другу. У всех участников разная комплекция и физическая подготовка, есть ребята с лишним весом. Есть и девушка.

Резонно бы предположить, что она и будет первейшим источником капризов и в один прекрасный момент, топнув ножкой, скажет: «Всё, устала, дальше не хочу!». Щас! Когда Оля гневно и нетерпеливо топала ножкой, остальные участники группы, здоровые мужики, пыхтя, поднимались и плелись за энергичной девушкой, тщетно силясь её догнать…

Спустя три часа утомительного подъёма мы выбрались на хребет, и дальше пошло полегче. По крайней мере, набирать высоту больше не надо. Другое дело, что километраж оставшегося пологого отрезка существенно выше, чем при подъёме, да и усталость у ребят накопилась. На подъёме они крепились, терпели, а теперь, когда особо напрягаться уже вроде как и не нужно, конечно же, организм требует отдыха. Сергей даже решил на голове постоять, пока привал, чтоб кровь от ного к голове пришла...


Это я человек привычный, хожу постоянно, и всё время ношу помимо обычной поклажи лишний десяток килограммов фото- и видеооборудования (ну вот, не хотел хвастаться своим мужеством и крепостью духа, но всё-таки выскочило…), поэтому вполне могу и ускориться, выйдя на пологий хребет.


А ребята начинают чаще останавливаться («теперь-то уж точно дойдём, значит, спешить уже необязательно!»), отдыхать…

Поэтому целых четыре часа у нас ушло на то, чтобы подойти по хребту к склону Аишха I (2857 м), траверсировать его, выйдя к перевалу Четверых.

Траверсировать низом Аишха I (2857 м)


и, вскоре после небольшого озерка на южном его склоне взяв выше и левее, вновь выйти на хребет


и наконец-то на северном его склоне увидеть место нашей первой ночёвки — расположенное на высоте 2558 м озеро Клумбочка.

Зато каким же красивым и в каком же окружении оно перед нами предстало! Наши труды были с лихвой вознаграждены природой: небо было почти безоблачным, обзор на много километров вокруг, можно во всех подробностях рассмотреть вершины и Южного передового хребта с Агепстой, Турьими горами, Чёрным пиком

 и хребта Герцена (Цахвоа) с пиком Григора и высшей точкой Краснодарского края — Цахвоа (3346 м)


а в самом озере отражается величественный ершистый гребень пика Торнау 2922 м.

Ручейки из Клумбочки и со всех окрестных склонов скатываются в живописную долину реки Безымянки — притока Малой Лабы. Там, внизу, реку окаймляет дремучий лес, из которого временами доносится тревожащий душу неопытного туриста звериный вой. Но нам это всё не страшно, до нас здесь никто не доберётся, кроме разве что обитателей самого хребта, которые, заметив человека, несутся сломя копыта куда подальше. Мы пришли сюда с миром, поэтому встречной агрессии и нет.

Мы спокойно отдыхаем после утомительного перехода, купаемся в озере, доплывая до находящегося в его центре небольшого островка, благодаря которому озеро и получило такое название

Дело к вечеру, пьём душистый чай с мёдом, ужинаем свежеприготовленной ухой, беседуем о завтрашнем сложном переходе. Нас ждёт ещё много интересного, но мы об этом пока можем только догадываться…

День второй. 28 июля 2010 г. Озеро Клумбочка - пик Торнау - Лоюб - Цухе (Аишха III) - Аишха IV

В этот день мы решили добраться до Лабинского перевала (2745 м), ну и где-то в том районе заночевать, выбрав место больше по настроению и предположительной эффектности закатных видов. Нужды вскакивать с утра пораньше не было, поэтому мы понежились в палатках подольше и вылезли из них только тогда, когда утренний воздух уже достаточно прогрелся, а роса с тентов палаток и оставшихся снаружи наших вещей сошла.

Досушив и собрав палатки, мы не спеша вышли в юго-восточном направлении, возвращаясь на гребень хребта Аишха. Нам следовало миновать две вершины — пик Торнау и Лоюб-Цухе.

Вообще это очень парадоксальное место. Ведь вроде бы и дело-то: вернуться с Клумбочки на хребет (это очень пологий набор примерно ста — ну, может, ста пятидесяти метров), а потом идти прямо по хребту также с плавным-плавным набором. И в таком режиме путник и обходит оба пика. Однако на деле всё получается почему-то сложнее.


Обычному человеку непросто, практически невозможно понять, откуда наверху, на гребне хребта острые мелкие камни.

Откуда, в самом деле? Ну, если надо мной обрывистая вершина, то тут всё понятно: достигающие пика своей мощи на большой высоте ветры выщербляют многотысячелетнюю горную породу, постепенно вкупе со снежными и ледяными покровами разъедают, обветривают и обваливают её покусочно, внешне незаметно. И вот уже под предвершинной стеной — осыпь из мелких и крупных булыжников, от двадцати сантиметров до нескольких метров в диаметре.

Так откуда же берутся такие «мелкие» булыжники наверху, откуда они могли упасть туда? Попадая в это место хребта Аишха (именно здесь, в этом месте Большого Кавказа, хребет Аишха плавно переходит в Лоюбы, и прямо подтверждает это одна вершина, носящая сразу два названия — Аишха III и Лоюб-Цухе), мы не имеем возможности долго над этим природным феноменом размышлять: впереди серьёзный путь, и терять время, останавливаясь для раздумий в опасном месте, крайне нежелательно, тем более что гребень здесь очень острый и уклон склонов хребта весьма серьёзный: с южной стороны — 50-60 градусов, с северной — не спрашивайте…

Так или иначе, а эти несколько километров идти очень тяжело. Идёшь вроде бы и по прямой, а поднимаешься вверх; идёшь вроде бы и ровно, а прыжками, балансируя между камнями разных размеров и соблюдая равновесие на остром хребте. Это не ходьба по асфальту!

Это всё, кстати, происходит на немалой высоте, ибо пик Торнау, радиально примыкающий к Большому Кавказу и как пик являющийся его отрогом, весьма полог (если не считать те же бешено острые камни) и, в общем-то, выше хребта метров на семдесят, ну вряд ли больше, так что хребет в этом месте доходит до 2850 м, что само по себе серьёзно.

Потом идёт перемычка между Торнау и Цухе, и всё на той же примерно высоте. Так что тропа траверса Лоюба-Цухе, достигающего 2939 м, проходит примерно в сотне метров под вершиной. И это также проблема достаточно серьёзная: с одной стороны, чем выше траверсировать пик, тем меньше путь траверса по горизонтали, это очевидно, и при сильном уклоне это немаловажно. С другой стороны, под самым пиком обвалы, пропасти и сыпухи («живые камни») представляют наибольшую опасность, что уж тут говорить…

Вот и думай, уважаемый проводник, как вести свою группу (за которую отвечаешь головой): побыстрее проскочить максимально опасный участок, либо же долго «жевать сопли» с потерей (и последующим набором!) высоты и, в общем-то, не намного-то и меньшей опасностью.

Что касается пика Торнау, всё-таки нельзя не отметить одно соображение. Тот момент, что все окружающие вершины словно вырастают из хребта, являющегося связкой перемычек между ними, а Торнау — вроде бы прилипает к хребту сбоку, наводит на мысль, что нынешний пик Торнау — лишь останец громадной вершины, царившей над окружавшими её высотами много тысяч лет назад.

Тот, старый пик так же, как и все остальные, вырастал из хребта, и был выше, много выше, чем сейчас — можно только предполагать, что высота пирамидальной вершины составляла около трёх с половиной километров. Но грандиозный, катастрофический обвал всей вершинной части оставил от правильной пирамиды только покатую трапецию, к тому же расколотую в меридиональном направлении пополам громадной щербиной, с которой и по сей день к подножию северо-западного склона скатывается огромный «мусоропровод».

А к северу от вершины идёт плавно понижающаяся «подошва», гладкая форма вершины которой, напоминающая абхазскую Пшегишхву — виновницу рождения озера Рица, словно бы подтверждает обоснованность таких наших предположений. Северо-восточный же склон пика Торнау — самая натуральная пропасть. Этот цирк расчищен явно не ложем медленно сползавшего ледника, эта безжизненная дыра между пиком Торнау и Лоюбом-Цухе рождена, видимо, не эволюционным, а революционным природным путём. И дух захватывает, когда представляешь себе всю гигантскую мощь посильных природе процессов…

Да, Лоюб-Цухе — одно из самых серьёзных испытаний, которые могут преодолеть треккеры-новички, в первую очередь психологически. Впрочем, в нашей группе было семь человек, и среди них новичками можно было назвать только, пожалуй, двоих, так что проскочили мы достаточно хорошо, спустя три часа после выхода из лагеря на Клумбочке будучи уже на стыке юго-восточного ребра Цухе с хребтом. И не только на стыке: мы были в какой-то сотне метров под вершиной! Почему бы не попробовать? Мне-то маршрут, разумеется, хорошо знаком, у меня никакого мандража быть не могло. А ребята, ощутив мощный приток адреналина после траверса Лоюба-Цухе, почувствовали (все, даже те, кто был физически послабее или с менее подтянутой конституцией!) себя в силах преодолеть любые препятствия. Поэтому, побросав рюкзаки и минут пять передохнув, мы все вместе, всемером потопали вверх, на штурм вершины.

И, конечно, не иначе как по Божественному промыслу природа создала именно такой кусочек горного пространства, что до вершины действительно совсем недалеко — метров сто, это в зависимости от подготовки минут двадцать-двадцать пять, так что дойти, конечно, может каждый, при известной степени упорства и, разумеется, под контролем и при помощи опытного проводника. Дело в том, что если лезть влоб, то уткнёшься прямо в отвесные скалы, поэтому необходимо обогнуть вершинную часть и попасть в травяной кулуар с южной стороны - что мы и сделали.

Поледние метры до вершины...

Мы оказались на вершине вместе, это почти три километра, потрясающие виды, от которых дух захватывает!

Мне-то на Западном Кавказе приходилось бывать на многих пиках, где установлены такие вышки, а вот многие из ребят видели их «живьём» впервые, имея возможность прикоснуться одновременно и к науке (которой ради вышки установлены), и к настоящему альпинизму, ибо вершина горы, да ещё и с обширным кругозором, ассоциируется именно с альпинизмом.

С вершины Лоюб-Цухе я показал ребятам наш вчерашний и завтрашний путь. В самом деле, как на ладони верховья реки Сумасшедшей, изрезавшие южный склон Кавказа не слабее северного, вершины Северный (2930 м) и Западный Лоюб (2941 м), правее которого перевал Турист (2800 м)

 Между ними — перевал Лабинский (2745 м)

 Чуть сзади и левее от Западного — Лоюб (он же Южный Лоюб, 2970 м), сзади и правее — Кардывач Главный (3060 м)

На заднем плане — Акарагварта (3140 м), Цындышхо (3139 м) и между ними — долина Утаённых озёр (2520 м).

Акарагварта 3140м

А теперь, вволю надышавшись высотным воздухом, быстро вниз! Уже вторая половина дня, чтобы не сказать пять вечера, а нам ещё надо докуда-то дошлёпать и обустроить место ночлега!

Путь вниз прошёл ещё быстрее, и вот в начале седьмого мы решили спуститься к небольшому снежниковому озеру Лоюб-Цухе на северном склоне к востоку от вершины.

В самом деле, после непростого перехода, да ещё и с восхождением на вершину, ребята нуждались в расслаблении основательно забитых мышц. А что расслабляет лучше, чем прохлада высокогорного озера? Устроив синхронные прыжки с разбега, прямо из снега в воду, мы ощутили мощный прилив сил.

Близость к природе, разумеется, диктовала нам необходимость отринуть всё наносное, поэтому купание прошло без верхнего и нижнего белья.

Ольга, как порядочная девушка, хотя и испытывала большое любопытство, но сидела и внимательно наблюдала крокусы, повернувшись к озеру спиной. А потом настала и её очередь купаться, и вот уже мы сидим на снегу и таращимся на крокусы, которые нас, несомненно, очень сильно интересуют…


Около семи мы вышли обратно на хребет.

Нам нужно было пройти куда-нибудь в районе урочища Аишха IV, и там уже определиться, где лучше остановиться на ночёвку. Погода была за нас и, в общем-то, можно было выбирать любое место, хоть на самом хребте: ветер был несильный, и грозой явно не пахло. Поэтому, дойдя примерно до перевала Пятерых, мы сделали привал и стали советоваться. Часть участников обращала внимание на то, что «физика» к вечеру стала брать своё, накопилась серьёзная усталость, и активно лоббировала идею остановиться прямо здесь.


В то же время большая часть группы была воодушевлена настолько, что не хотела останавливаться, а продвинуться поближе к Западному Лоюбу, ну и там уже где-то встретить закат и, соответственно, рассвет. Это было очень непростое решение. С одной стороны, действительно, ребята сегодня были молодцы, и вполне заслужили лишний отдых. С другой стороны, эти сто пятьдесят метров подъёма им светит преодолевать завтра на рассвете, и после обеда это скажется на физическом состоянии ещё сильнее. С одной стороны, в низинке меньше ветра и вероятности проблем в случае внезапной непогоды. С другой стороны, на высоте гораздо более интересный обзор. С одной стороны, вверх со мной хотят идти наименее подкованные участники. С другой стороны, внизу хотят остаться ребята, которые уже давно не новички в горах...

Я сходил на разведку к месту предполагаемой «верхней» ночёвки и убедился в том, что нижняя находится в пределах прямой видимости от меня и досягаемости мобильной связи. Так что всегда можно связаться друг с другом в случае необходимости. И после этого мы приняли окончательное решение: Алексей и Олег остались в нижнем лагере с отдельной палаткой, а все остальные вместе со мной пошли вверх. Ребята хотели новых эмоций, хотели кругозоров на закате, хотели дуновений вечернего ветра и закатных красок над велюровыми облаками, медленно взбухающими снизу, из речных долин.

Всё это мы и получили с лихвой. Мы увидели, как закатывается солнце слева от Лоюба-Цухе. Мы увидели солнечную дорожку, отражающуюся не в море, а в облаках.

Мы увидели облака, отражающиеся… в Западном Лоюбе! Да, это был незабываемый «спецэффект» от Её Величества Природы: диск заходящего светила проецировался на тонкую плёнку облака, едва начавшего окутывать грозный пик, в центре диска отражались наши тени, и всё это было обрамлено кольцевой радугой!

Да неужели же нельзя было потерпеть двадцать минут подъёма ради такого вида? Это же на всю жизнь!

Впрочем, Алексей и Олег снизу сообщили нам, что им там тоже жаловаться не на что, они пребывают в полном восторге от окружающих видов, так что я был удовлетворён происходящим: все довольны и никому не на что жаловаться.

Ну и, конечно, вкусный ужин достался всем без исключений. Была только серьёзная еда, поскольку все сладости я у ребят за два дня подрезал: сахар — это всё-таки не только энергия, но и лишний вес, проблемы с сердцем, а мне-то нужны бодрые и здоровые спутники! Ну, а я уж как-нибудь перебьюсь на сладеньком, отдуваясь за всех…

А ещё мы увидели лисицу — эмоциональную и честную, как все жители Кавказа. Зверушка совершенно очевидно была с людьми незнакома, поскольку ничуть нас не боялась, напротив: она сама пришла в наш лагерь, видимо, на запах мяса (я же говорил, что ужин вкусный!). Впрочем, на посторонних наш провиант не был рассчитан: если бы мы отдали свою еду, потом на самих себя не хватило бы. Учитывая это, сознательное и гордое кавказское животное удалилось аккуратно тогда, когда мы, исходя из правил этикета, начали предлагать еду. Дескать, «не надо, дарагой, скоро домой приду — мне жена шашлык пожарит!».

Вскоре нас ожидал ещё один сюрприз. Казалось бы, солнце зашло, однако вдруг всё вокруг вновь было освещено на многие километры — из-за Акарагварты показалась полная луна!

И вновь дорожка света на облаках — только уже не солнечного, а лунного, и с ещё большими эффектами видны силуэты окружающих нас хребтов, с подсвеченной луной стороны они словно покрылись серебряной краской! Часто ли случается такая ночь в горах? Трудно сказать, ведь вообще нечасто проводники осмеливаются выбрать такое место для ночёвки. Ибо если бы мы спустились вниз, в цирк под Западным Лоюбом, как обычно и делают путешественники, ничего подобного мы бы не увидели: нас окружали бы сплошные облака, было бы зябко и ничего не видно…

День третий. 29 июля 2010 г. Аишха IV - перевал Лабинский - озеро Верхний Кардывач - Западный Лоюб

Этот день мы запланировали как штурмовой. У нас была очень интересная задумка: за один день совершить полное кольцо вокруг Западного Лоюба, со спуском в цирки и подъёмом на его вершину! Согласитесь, это не может не быть интересно! Однако и физически это непросто, и поэтому имеет смысл выдвигаться как можно раньше, чтобы располагать большим количеством светового времени и возможностью отдыха.

Поднялись рано, около пяти утра.

После недолгих сборов налегке, взяв только небольшой запас провианта для привалов, все вместе вышли в сторону перевала Лабинский.

Перед спуском в долину реки Безымянки, к её истокам...

Двигаемся, стараясь максимально траверсировать стену отрога (2833 м) Западного Лоюба по снежнику и осыпям, чтобы не терять высоту на подходе к перевалу и чтобы при подъёме на него не было нужды вновь её набирать. Такая тактика сейчас экономит нам время, а впоследствии — силы. То и другое нам понадобится!

До десяти утра мы уже вышли на Лабинский.

Какой великолепный вид на цирк озера Верхний Кардывач открылся нам этим безоблачным утром! Сверху заметно, что озеро ещё не полностью освободилось от снега.

Сейчас мы спустимся и разглядим всё повнимательнее! Внимательность нам, кстати, помогла заметить под перевалом небольшое стадо серн с совсем маленькими детёнышами. Везёт нам в этом походе на встречи с представителями местной заповедной фауны!

Спустившись, мы не смогли отказать себе в удовольствии вновь искупаться и в этом озере.

Купание затянулось, и в дальнейший путь мы отправились уже после полудня.

А теперь ребята...

А путь наш был — через «бараньи лбы» (результат плавного «обцарапывания» горной породы ледниками, отступавшими вниз в результате потепления климата) вверх, на перевал Лоюб (2700 м).

Дорога нетрудная, набор высоты небольшой, рюкзаков за плечами нет, и вот около двух часов дня мы уже на втором за день перевале! Здесь вновь виды совершенно оригинальные. С одной стороны над нами возвышается Лоюб, впереди, далеко внизу — жемчужина Западного Кавказа — озеро Кардывач (1838 м)

Дальше слева — перевал Кардывач, вершины Узловой и Главный Кардывач 3058м

С другой стороны — в глубокой котловине под Западным Лоюбом и двумя его северными собратьями пугливо выглядывает ультрамариновым глазом из-под снежного одеяла озеро Верхний Кардывач.

Но долго любоваться этими красотами нельзя, у нас ещё достаточно обширная программа, ведь задуманное кольцо вокруг Западного Лоюба включает в себя также и кольцо вокруг Верхнего Кардывача! Согласитесь, это очень интересно!

В пол-третьего мы начинаем обход озера сверху, опять же стараясь передвигаться без существенной потери высоты, по снегу и сыпухе.

К пяти мы уже заходим в предвершинный цирк Западного Лоюба.

Озеро Верхний Кардывач со склонов горы Лоюб Западный

Вроде уже и недалеко до вершины, но нас постепенно накрывает по всем фронтам: у ребят начинают иссякать силы, всё-таки непрофессионалы, да и погода портится основательно, постепенно окутывая нас плюшевым усыпляющим туманом, к тому же и сам склон является сплошной сыпухой, причём зачастую с «живыми» камнями.

Всё это не только может привести к отсутствию кругозора на столь желанной вершине, но и попросту опасно, ведь в тумане видимость троп гораздо ниже, на сыпухе можно «уехать» далеко вниз, и даже опытный проводник может потерять ориентацию в пространстве, оказавшись в условиях нулевой видимости. К счастью, я прихватил с собой не только многолетний опыт, но и GPS-навигатор.

Временами я достаю его, и в эти моменты туман испуганно отступает. Пользуясь такими поблажками от природы, мы совершаем заключительный рывок, и вот в двадцать минут седьмого мы на вершине Западного Лоюба, на высоте 2941 м! Ура, это самая высшая точка нашего похода!!!

Вид с вершины Западный лоюб в сторону Акарагварты...

Недолго поплясав на вершине, мы начинаем спуск. Это ничуть не легче, чем подъём. С северной стороны, обращённой к долине Безымянки, подстерегают отвесные кручи, идти по гребню крайне рискованно: никто не знает, когда грозно зависающему над обрывом камню придёт в голову сорваться в пропасть, а нам-то ещё до дома надо добраться…

Поэтому обходим по южному, порой даже травянистому склону, пусть и он крутоват. Движемся аккуратно, осторожно, и до восьми вечера мы все вместе возвращаемся в наш лагерь.

Это был очень насыщенный день, в течение которого мы ходили по траве, скалам и снегу, поднялись на два перевала, совершили восхождение на вершину массива, прошли кольцо вокруг озера и вокруг вершины, жарились под солнышком, купались в Верхнем Кардываче и плутали в тумане… Нам будет что вспомнить! А пока что мы покушаем и восстановим силы для завтрашнего длительного перехода…

День четвёртый. 30 июля 2010 г. Аишха IV - Лоюб - Цухе (Аишха III) - озеро Клумбочка - перевал Аишха - Роза Хутор

Это последний день нашего похода. Сегодня к восьми вечера мы должны вернуться в городок балаганов, а значит, у нас времени немного: километраж очень большой.

Последние сборы, сворачиваем палатки, завтракаем, и около девяти утра выходим. И всё в обратном порядке: урочище Аишха IV, верховья Сумасшедшей, обход Лоюба-Цухе, пик Торнау, вид от Торнау на Аишхи с озером Клумбочка…

Во втором часу дня мы уже подошли к Клумбочке. Здесь у нас был большой привал, обед, купание в озере.

До трёх часов мы отправились дальше, ведь хорошо помнили: путь по хребту тремя днями ранее у нас занял четыре часа, так что сегодня тратить время попусту не следует, даже с учётом того, что до балаганов с хребта надо спускаться, а это гораздо быстрее, чем подниматься.

Вот так награда по занавес нашего путешествия: радуга из долины Безымянки поднялась к пику Торнау, какой вид ещё можно пожелать...?!

В пять мы уже прошли Аишха I и задолго до шести подошли к месту начала спуска. Это позволило нам спокойно спуститься до намеченного времени, не особенно спеша и не рискуя выбить коленные суставы, что частенько случается с неопытными торопливыми туристами.

А вот уже и балаганы на Аишха

Наш поход закончился! За эти несколько дней мы получили много эмоций, нам есть что вспомнить и рассказать друзьям. Было бы очень интересно посмотреть на эти места в другое время года, но, к сожалению, это очень непросто, ибо путешествие по заснеженным склонам чревато внезапным сходом лавин, поэтому в снежное время года ходить можно только в многократно проверенные места. Впрочем, опыта у меня достаточно, я такие места знаю, пишите, побродим вместе!

До встречи!

1-3.01.2011