Поход в горы Красной Поляны
12.12.10
Поход в горы Красной Поляны
Маршрут: Сочи - Красная Поляна - кардон Лаура - долина реки Ачипсе - Колхидские ворота - Османовы Поляны - Чугушско - Ассарский гребень - озеро Пришвина (Киша) - пик Пришвина 2782м - пик Ассара 2634 м
Навсегда отпечаток скалы на стопе.
Если сердце — в горах, никому никогда не заштопать.
Возвращаясь сюда, я прокладывал новые тропы,
чтоб идти по единственной в жизни тропе…
Меня часто спрашивают:
— Слушайте, Юрий, а вам вообще не скучно ходить одними и теми же маршрутами? Ну, сколько можно: Поляна — джип — пихтарник — скала — палатка!
Этот вопрос постоянно ставит меня в тупик. Дело в том, что я не знаю, как объяснить людям, что за все полтора десятка лет, что я уже провёл в горах Западного Кавказа, у меня не было двух одинаковых походов!
Как понять это обычному человеку, живущему в городе? Все привыкли год за годом выходить по утрам на работу, вечером той же дорогой возвращаться домой, и разница бывает только в том, что погода (да и настроение) или плохая, или похуже. А вот иду я в горы, и пусть по какой-то тропе я за год пройду дважды, а по какой-то — и вовсе дюжину раз, но! Но никогда следующий раз не бывает похожим на предыдущий. И в неуловимых отличиях — весь смысл существования жизни на Земле: в прошлый раз я тут прошёл на полчаса раньше, солнце было ниже, свет падал под другим углом, озеро играло другими красками, наползали лёгкие пушистые облака, накрапывал дождик, было потеплее, нас окутало сплошным туманом, на шею приземлился ласковый гнус, тропу пересекла весенняя лавина, противоположные склоны уже покрылись первым снегом… Эти тонкие грани не могут быть видны там, куда попадаешь впервые: с первого раза думаешь, что так тут всегда. И порой, попав в град под скалистой вершиной, решаешь: нет, в следующем году я сюда не пойду! И только вернувшись, понимаешь, что — да, те же скалы вокруг, то же озеро под ногами, тот же снежник на склоне, но — всё совсем другое! И эти детали совершенно незаметны обычному городскому жителю, вольно или вынужденно окружающему себя бронёй неприятия природы и вырывающегося из бетонных тисков только ради шашлыка с водкой. Природа — это то, что подавляющая часть людей или не может, или вообще не хочет видеть. И для таких людей все мои тропы одинаковы.
Но не для меня. Потому что эта моя единственная тропа — это моя жизнь.
А ещё добавьте моё персональное счастье: я вожу в горы людей! Тех туристов, которые мечтают тоже это увидеть, разделив со мной все эмоции, всю палитру ощущений от смертельной усталости, когда ноги отваливаются, да и дождь начинается, а идти ещё сорок минут, и до щенячьего восторга от совершенно сумасшедшего кругозора! Когда мы возвращаемся из гор, счастливые глаза попутчиков — лучшая награда для меня. Каждое моё новое знакомство, каждый человек, которому я помог увидеть этот чудесный горный край, — это тоже моя новая тропа. И я рад ходить новыми тропами.
Часто я хожу в походы со своими старыми друзьями, с которыми у нас уже не один хребет пройден, не один пик покорён, не одно горное озеро выпито. Благодаря горам у меня много друзей!
Вот и в конце августа мы со старым знакомцем Андреем решили побродить по скалистым окрестностям Красной Поляны. Благодаря ещё одному моему коллеге, тоже Андрею, который, осуществляя большую часть координационной работы (да-да, горный треккинг в Красной Поляне — это не только увеселительные прогулки, это ещё и переговоры, согласования, оформление документов…), полностью оправдывает свою фамилию — Надёжный, — благодаря нему к нам присоединился москвич Борис, ну а дополнила нашу небольшую группу очаровательная москвичка Оля, явно спортсменка, наверняка отличница, ну и не комсомолка разве что в силу отсутствия в наших реалиях комсомола.
Мы решили посетить озеро Пришвина
И окружающие его пики Пришвина и Ассара.
При выборе руководствовались тем временем, которым мы располагали, и желанием за несколько дней и максимально насладиться красотой пейзажей, и как следует «наесться» с точки зрения экстремальных ощущений и физической нагрузки.
Маршрут непростой, хотя и находятся эти заповедные места очень недалеко от Красной Поляны. От погодных условий, состояния троп и возможности прохода по скалам, кулуарам, снежникам и ледникам будет зависеть, сможем ли мы достигнуть всех намеченных целей, либо же какие-то высоты останутся для нас непокорёнными.
День 1. 25 августа 2010 г.
Около восьми утра загружаем рюкзаки в джип и водитель, мой постоянный коллега Павел давит на газ. Мы выезжаем из Красной Поляны и сворачиваем в узкое ущелье реки Ачипсе. Скоро комфортная дорога, по которой туристы добираются до Вольерного комплекса Кавказского заповедника и пафосного отеля поблизости, заканчивается, и мы продолжаем путь по грунтовке.
Это весело, рискованно и непросто для автомобиля и его водителя, но Павел обладает богатым опытом преодоления природных препятствий (сели, камнепады, внезапно сменившие русло ручьи и т.д.), умея в случае чего с помощью троса перетянуть машину через серьёзный завал, ну а если уж дела совсем плохи, то хватает свой джип за бампер и, пыхтя, перетаскивает на другую сторону.
Ибо деваться-то некуда, уплочено! По пути вдоль Ачипсе мы миновали (то по мостикам, а то и прямо по руслу) ручьи и речки со звучными названиями: Ассара, Выломанная балка, Рудовая и Туровая. Туров не увидели, руды тоже, зато в десятом часу утра добрались до Османовых полян на высоте около 2100 м над уровнем моря.
Османа в этом месте мы также не обнаружили, но тут уж вариантов нет: название это историческое, персонаж с таким именем существовал около полутора веков назад. Турецкий переселенец Осман, занимавшийся поставкой дранки для нужд царского двора (сейчас бы его назвали трудовым мигрантом), прославился тем, что для него не существовало непокоримых вершин — бывал он и на Аибгах, и на Ачишхо, и на могучем Чугуше, и даже на Агепсту взбирался, причём чуть ли не с северной стороны (что до сих пор по силам далеко не всякому альпинисту). Как часто случается с известными личностями, погиб в расцвете сил по глупости: полез на дерево за черешней, свалился и свернул себе шею…
Рассказываю это ребятам. Андрей молчит, ему эти любопытные факты из истории Красной Поляны давно известны.
— Черешня? — размышляет Борис. — Ну, турок и турок…
— А он симпатичный? — интересуется Оля, хитро прищурившись под слепящим солнышком.
Отсюда и началась пешая часть нашего маршрута.
Мы договорились с Павлом, что он вернётся сюда за нами на четвёртый день нашего путешествия, 28 августа, собрались и пошли вверх, на хребет. Пошли активно, бодро: дорога очень непростая, и расслабляться некогда, иначе мы рискуем, выйдя на гребень хребта, попасть в непогоду и застрять там надолго. Несмотря на небольшой километраж, набор высоты идёт весьма значительный, а стало быть, уклон тропы велик и подниматься с рюкзаками тяжеловато. Впрочем, наша группа к этим трудностям действительно была готова: Андрей — «вездеход», у спутников всегда создаётся впечатление, что он может идти вверх, вниз и по равнине с одинаково высокой скоростью, невзирая на рюкзаки и сложности рельефа; Борису, по моим ощущениям, весьма непросто, но мужик он очень крепкий и упорный, так что со стороны не видно, каких усилий ему стоит держать хорошую скорость; ну а Оля, как я уже упомянул, очень спортивная девушка с хорошей физической подготовкой, так что с ней проблем никаких не возникает.
Я же человек привычный к таким нагрузкам и обхожусь минимальной вспомогательной амуницией хотя бы вследствие того, что забот и без треккинговых палок хватает: на мне навьючено фото- и видеооборудование, включая штативы и аккумуляторы, а кроме того, мне нужно успевать проводить разведку местности на предмет проходимости и изменения климатических условий, прямо в пути снимать фото для отчёта и видео для фильмов о походах, и постоянно контролировать остальных участников группы, кто как идёт, помогать советами…
Вскоре после полудня мы выбрались на хребет, и дух захватило от открывшихся нам просторов! Слева, за безымянными скальными пиками высотой 2700-2800 м, вздымается громада Чугуша (3238 м)
с распростёршимся под его вершиной ледником, обтекающим острый скальный зубец, напротив нас — пик Пришвина (2782 м), странным образом расположенный не на самом Чугушско-Ассарском гребне Главного Кавказского хребта, и не являющийся его отрогом, а вроде как просто рядом выросший.
Геоморфологи называют такие «самостоятельные» пирамидальные горы останцами ледникового обтекания. Ну, а справа от нас, скромно спрятавшись за ближайшими «жандармами» (так называют неосновные вершины хребта, затрудняющие подход к главным или обзор главных вершин), робко выглядывает Ассара (2632 м). К ней-то мы и направляемся непосредственно по гребню.
Как оказалось, «направляться по гребню» удавалось нам недолго: острые зазубрины, глубокие расщелины, вызванные высотным морозным выветриванием, а также крутизна пригребневых склонов хребта не дают не только пройти по самому гребню, но и порой обойти его снизу представляется весьма проблематичным.
В силу этого, а также набегавшего временами весьма густого тумана наше продвижение было крайне медленным. К моменту встречи с особо густой туманностью мы упёрлись во внешне малопроходимый участок, поэтому я оставил ребят в кулуаре под гребнем передохнуть и переждать туман, а сам отправился на разведку.
Когда видимость улучшилась, мы пошли по разведанному мною пути, и вскоре подошли к одному из вышеописанных жандармов. Пройти его сверху возможности не представлялось, равно как и траверсировать по северному склону — там нас гостеприимно подстерегал двухсотметровый обрыв, поэтому единственным вариантом был обход с юга снизу.
Это было не очень просто, необходимо было сохранять предельную концентрацию при каждом шаге: пешей тропы нет, только едва виднеющиеся и местами исчезающие козьи тропки, уклон местности порой до 75 градусов!
Но, к счастью, все ребята с честью выдержали это испытание, и вскоре после четырёх часов пополудни мы вновь вышли на хребет, а к половине пятого нам вновь открылись просторные цирки северного склона Чугушско-Ассарского гребня.
Между нами и пиком Пришвина, в просторной котловине, уже виднеется конечная точка нашего сегодняшнего пути — озеро Пришвина, расположенное на высоте 2310 м (другое его название — озеро Киша).
Из озера берёт своё начало река Киша, зелёная долина которой на раскинувшейся перед нами панораме находится правее пика Пришвина и заключена в объятия крутостенного хребта Джемарук (высшая точка — 3136 м) и северных отрогов трапецеидальной горы Воробьёва (главная, западная вершина которой достигает высоты 2854 м, а восточная — 2830 м).
Это было совершенно праздничное ощущение — после такого напряжённого маршрута (хотя, повторюсь, протяжённость была вовсе невелика, но сложность с лихвой компенсировала этот бонус) осознавать, что теперь осталось только без приключений спуститься к озеру, разбить там лагерь, искупаться в чистой горной воде и приготовить сытный ужин!
И я ещё раз убедился, что не зря назначил начало похода на такое раннее время: начав своё путешествие из Красной Поляны около восьми утра (так ещё же была дорога в Красную Поляну!), мы подошли к озеру Пришвина к шести часам вечера. А темнеет-то уже после восьми, так что, если бы непогода продержала нас на хребте подольше, или если бы проходимость гребня была ещё ниже, то мы рисковали бы попасть в темноту, а этого, как говорится, врагу не пожелаешь…
Итак, мы пошли на спуск к озеру, оставляя пик Пришвина по левую руку от себя. Вскоре после траверса небольшого снежника на северном склоне Главного Кавказского хребта мы вышли на просторную луговину, и уже по ней, временами оглядываясь по сторонам и выискивая взглядом то появляющиеся, то исчезающие за ближайшими складками рельефа знакомые пики, подошли к озеру. Перепад высоты на этом участке составил метров примерно 200-250, а вообще же за день, если суммировать все наши подъёмы и спуски, километр наберётся. Ребята молодцы, для непрофессиональных треккеров это весьма недурственная нагрузка.
Во время нашего ужина природа спохватилась, и вскоре стемнело. На закате пик Ассара предстал перед нами в розовато-кирпичном цвете, живописно отражаясь в зеркальной глади озера Пришвина
а мы грелись свежезаваренным чаем из обильно произрастающих в окрестностях озера целебных альпийских трав, делились впечатлениями о первом дне нашего похода и обсуждали варианты завтрашних действий. Завтра нам хочется попасть на вершину Ассары. Сегодня «с разбега» не удалось, природа мягко намекнула, что не всё сразу. Утром посмотрим, что об этом думают Природа, Погода и сама Ассара…
День 2. 26 августа 2010 г.
Позавтракав и обдумав предстоящее восхождение, в десятом часу утра мы собрались и практически налегке, оставив большую часть своих вещей в палатках на берегу озера, вышли на Ассару.
Утренняя погода обещала нам, что восхождение вполне возможно, поэтому мы поднялись на хребет и двинулись по нему на восток, к вершине Ассары, оставляя за спиной внимательно наблюдающий за нами Чугуш.
Я сразу сказал ребятам, чтобы шли аккуратно за мною, не спеша, но и не теряя темпа, ибо гребень крайне ребристый, шаг вправо-влево — обрывы, отрываться от группы чревато опасностями для здоровья, а то и для жизни, так что самодеятельность исключена.
От такой головокружительной эквилибристики на высоте двух с половиной километров впору передвигаться на корточках… Причём южный склон хребта в верховьях речки Рудовой выглядит даже суровее северного, «радуя глаз» страшными пропастями!
В половине двенадцатого мы упёрлись в непролазные подходы к Ассаре, на которых крутой склон был изборождён обвальными прочёсами и остро торчащими во все стороны скальными выступами. К тому же откуда ни возьмись с вершин начал накатывать обильный туман, погода явно портилась.
Понимая, что риск настолько велик, что без опыта и страховки ребятам будет критически тяжело, я как проводник, несущий ответственность за всю группу, принимаю решение прекратить попытки прохода через южный склон, и мы уходим через гребень на северную сторону. Здесь обильные осыпи, а также снежники и ледник, но уклон гораздо менее значительный, и основная часть подхода к вершине просматривается очевидно.
В начале первого мы начали движение по верхней кромке осыпей под гребнем Ассары, и в районе часа подошли к Ассарскому леднику, откуда нам уже стал виден кулуар, по которому можно пройти вверх, к вершинному гребню.
Однако к этому моменту погода ухудшилась всерьёз, и по тяжёлым свинцовым облакам, старательно нахлобучиваемым Ассарой над нами, стало понятно, что сегодня нам здесь не рады, и даже если удастся выбраться на вершину, кругозорами нас природа не порадует. Поэтому мы решили прервать восхождение, я отправляю участников группы под руководством Андрея на спуск обратно, в лагерь, а сам предпринимаю попытку разведки пути через ледник к вершине по кулуару. Вскоре ледник был пройден, ещё через некоторое время мне удалось выйти на вершинный гребень, и уже стало понятно, что эта дорога вполне проходима, хотя не простая, но к этому моменту я, видимо, исчерпал терпение Ассары и получил в качестве награды за упорство по максимуму: началась гроза с молниями и градом, и одна из молний ударила прямо в пик Ассары, всего в нескольких десятках метров от меня! До сих пор помню этот привкус железа во рту и страшный удар, от которого содрогнулись все внутренности. Недолго думая, я стремительными темпами начал спуск: желание испытывать судьбу куда-то исчезло. В конце концов, мне ещё людей надо обратно вывести!
Увы, гроза на гребнях никогда не оставляет туристу возможности пересидеть под вершиной, укрывшись от дождя и града в многочисленных складках скального рельефа, поэтому, конечно же, остальные участники нашей группы, которых я предусмотрительно отправил вниз , оказались тоже вымокшими, как и я, наскозь. Представьте себе, каково мне было, когда я, спустя час экстремально быстрого спуска, основательно побитый градом, около шести вечера ввалился в палатку, и в этот момент дождь как по команде закончился!
Я был, мягко говоря, несколько раздосадован тем, но главное — я уберёг своих спутников от опасности, которая нам всем грозила бы, если бы мы рискнули пойти наверх, невзирая на погоду.
Завтра будем по ситуации решать, куда с утра выдвигаться, а пока — купание, сухая одежда, горячий ароматный чай, чудесный закат — и вот уже настроение исправилось, можно жить!
Вершина Ассара в закатных красках...
День 3. 27 августа 2010 г.
Утро выдалось шикарным, на небе ни облачка! Тем не менее, мы решаем не искушать судьбу, и выходим не на Ассару, а на пик Пришвина. Во многом это продиктовано соображениями психологии: если бы мы вновь пошли на Ассару и опять встретились бы с трудностями, моральное состояние ребят наверняка было бы неважнецким. А ведь нам же ещё назавтра предстоит очень непростой путь обратно!
Итак, в девять утра наша группа ступила на луга на южном склоне пика Пришвина и в бодром темпе направилась вверх. К десяти часам мы набрали более двухсот метров и вышли на скальный участок.
Здесь путь вдоль ручья и по его кулуару был чётким и понятным, хотя, надо сказать, тоже нелёгким ввиду опять-таки серьёзного уклона: на большой части пути используются одновременно все четыре конечности в качестве опорных, что в переводе на русский язык означает: приходится не идти, а карабкаться, или вообще ползти.
Борис внимательно смотрит под ноги, разглядывая типы горных пород, почв, пробивающуюся местами альпийскую растительность. Оля то и дело норовит свернуть с тропы, пытаясь угнаться за весело порхающими цветастыми бабочками, но не решается, осознавая: дорогу показывает проводник, и сходить с неё рискованно.
Иду первым, подсказываю ребятам, как пройти надёжнее, где лучше наступать, на что опереться.
В самом опасном месте Ольга, глядя вверх и не наблюдая ничего, кроме почти отвесной стены со свирепо выступающими зазубринами, говорит:
— Всё, дальше не пройду!
— Тут можно пройти, я тебе покажу, а дальше таких мест не будет, пойдёт постепенное выполаживание! — успокаиваю её я.
Но девушка была непреклонна:
— Сказала «нет» — значит «нет»!
И… продолжила подъём.
Как тут не вспомнить великие строки В.С. Высоцкого:
Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
тот сам себя не испытал,
пусть даже внизу он звёзды хватал с небес.
Внизу не встретишь, как ни тянись,
за всю свою счастливую жизнь
десятой доли таких красот и чудес!
За два предыдущих дня ребята уже получили неплохую практику скалолазания, поэтому в дальнейшем мы без приключений вышли к предвершинному гребню, а там уже видны и турьи тропки, и ничто не смогло нам помешать в двенадцатом часу выйти на пик Пришвина.
Есть вершина, мы на высоте 2782 метра над уровнем моря!
Участники похода были счастливы, что на третий день одна из вершин преодолена, и я радовался вместе с ними. Это то, о чём я говорил в начале рассказа: гора может не пустить человека к себе, тут всё меняется каждую секунду, и пройдём или нет — это зависит далеко не только от нас. А от нас — только опыт руководителя и упорство каждого участника похода.
Обзор был хорошим. Вскоре наползли облака, но мы успели увидать вдали и вблизи многие вершины Западного Кавказа. Ближе всего оказался Чугуш 3238 м, он предстал перед нами в новом, ранее невиданном обличии: это же надо какой он на самом деле громада, перепад от долины Киши до вершины более полутора километра!
Вершина Джемарук 3099,4 м с пика Пришвина
Гор Воробьёва (западная вершина которой достигает высоты 2854 м, а восточная — 2830 м)
Пик Геоморфологов 2665 м слева от Ассары
А также массив Псеашхо (высшая точка — 3257 м) с пиком Игольчатым Западным (3155 м), и Цахвоа (3346 м), и Агепсту (3256 м) с Чёрным пиком (2980 м).
А ведь Ольга могла раскиснуть, и что бы она увидела, оставшись там, внизу? Да, скорее всего, и мы вверх не пошли бы, не решившись её одну оставить… А теперь Оля — другой человек, без преувеличения. Она доказала, что сильнее, чем думала сама.
К сожалению, долго засиживаться на вершине не следует: в любой момент капризная погода может преподнести неприятный сюрприз, а ведь сбрасываться под дождём по мокрому склону с уклоном, близким к критическому — это уже совсем никуда не годится. Поэтому в 12:40 мы снимаемся вниз. Движемся ещё осторожнее, чем вверх: облака сейчас прямо под нами, их верхняя кромка около 2500 м, так что, спускаясь, мы видим только свои ноги, ещё несколько метров прямо перед собой, а дальше — белая мгла и больше ничего! Такое чувство, что сейчас подойдём к краю, за которым — ПУСТОТА!
По этой причине мы спускались столько же, сколько и поднимались — свыше двух часов (а обычно спуск раза в два, а то и три быстрее), и вернулись в лагерь в районе трёх часов дня.
У нас было очень много времени для отдыха, чтобы компенсировать энергию, потраченную за первые три дня похода. Таким образом, мы вполне могли подготовиться физически к тому, чтобы в последний день встать как можно раньше и совершить ещё одну попытку восхождения на Ассару. И дело только за нами — как следует отдохнуть, подкрепиться и выспаться, а также за погодой!
День 4. 28 августа 2010 г.
Итак, утром подъём в безумное время: 4:30. Вскипятили чай, сварили кашу, позавтракали и в 5:30 вышли из лагеря. Борис принял решение остаться, чтобы, пока мы сходим на Ассару, побыть в одиночестве, наедине с природой, и ещё раз полной грудью насладиться свежим горным воздухом, встретить рассвет на озере и ощутить, как появляющийся из-за хребта солнечный диск мгновенно начинает прогревать озябшие за ночь луговые просторы ассарского цирка.
К семи утра мы уже подошли к леднику, одеваем кошки, вооружаемся ледорубами.
Пока всё идёт очень хорошо, Оля и Андрей бодры, погода нам благоприятствует, у нас хороший шанс сегодня попасть на вершину! Первые лучи солнца коснулись громады Чугуш...
В 7:45 мы прошли ледник, сняли кошки и вошли в кулуар.
Теперь до нашей цели совсем недолго! Оглядываемся назад, вся долина с озером Пришвина и нависающим над ним одноимённым пиком перед нами как на ладони, небо голубое, красота!
В четверть девятого уже видна вершина, до неё считанные минуты...
И вот около половины девятого мы — на пике Ассара, Ура!!!
Нам открываются великолепные виды: кроме тех хребтов, что видны с пика Пришвина, показались также Бзерпи (2482 м) со знаменитым Когтем, Псекохо, Аибга (2462 м)
Ачишхо (2391 м), массив Чуры (2250 м)
Хорошо видно ущелье Ах-Цу и вдали в прибрежной дымке — так любимый сочинскими отдыхающими Ахун 663 м.
На востоке правее Псеашхо просматриваются Аишха-I (2857 м) и Кардывачи (высшая точка — 3058 м). На массиве Псеашхо хорошо различимы ледник Холодный, все три Пслухских ледника, перевал Нефтяников 2915 м
А вот и каменный турик, оставленный здесь 75 лет назад (да, юбилей!) великим краснополянским краеведом Юрием Ефремовым. Тогда он положил в каменную пирамидку записку, в которой и предложил именовать безымянную вершину напротив пиком Пришвина в честь певца дальневосточной природы, томик которого был у Юрия Константиновича с собой в походе.
Немного отдохнув от подъёма отсяв новое видео и сфотографировавшись на память с флагом Географического общества, в половине десятого мы начинаем спуск.
Кое-где в кулуаре даже приходиться садиться на шпагат...
А в награду плюс ко всему натыкаемся на тура с малышом, вот это путешествие, превзошло все ожидания!!!
Всё прошло без осложнений, хотя, подниматься по кулуару было попроще, чем спускаться. Вообще на спуске, на обратном пути расслабляться нельзя, хотя хочется, надо быть особо внимательным, необходимо соблюдать осторожность! В двенадцатом часу мы уже были внизу, передохнули, искупались напоследок...
Перекусили, свернули лагерь и в 13:40 вышли в обратный путь.
До свидания, гостеприимное озеро Пришвина, до свидания, норовистая Ассара, до новых встреч!
Около семи часов вечера мы вышли к Османовым полянам, где нас уже ждал Павел, и вскоре разъехались по домам.
В суету городов и в потоки машин
возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покорённых вершин,
оставляя в горах своё сердце.
(В.С. Высоцкий)
Все ребята молодцы, не сомневаюсь, что мы ещё не раз вместе посетим горы Западного Кавказа и откроем для себя много нового, в том числе и я!
И как, по-вашему, уважаемые читатели, это был «одинаковый» поход?
Ноябрь-декабрь 2010 г.